Tworzenie obrazu podobnego do HDR z pojedynczego pliku RAW w Lightroom

Wprowadzenie

Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat byłeś w pobliżu świata fotografii, jestem pewien, że już słyszałeś o HDR, ponieważ krążyły po nim niezliczone samouczki na temat tworzenia obrazów HDR przy użyciu 3 nawiasowych ekspozycji w programach takich jak Photomatix i Photoshop. A co, jeśli nie masz statywu lub jeśli kręcisz scenę z ruchomymi obiektami, a mimo to chcesz utworzyć ujęcie typu HDR? Cóż, dobra wiadomość, jest to możliwe.

Ten samouczek nauczy Cię, jak poprawiać i tworzyć z pojedynczego obrazu RAW arcydzieło podobne do HDR, używając tylko Lightroom! Zgadza się, umiejętności obsługi programu Photoshop nie są nawet potrzebne w tym samouczku.

Zdjęcie zostało udostępnione dzięki uprzejmości Lin and Jirsa Photography.

Wykonywanie zdjęć

Zanim przejdziemy do faktycznych etapów postprodukcji, pozwolę sobie szybko przedstawić tło obrazu i sposób, w jaki został nakręcony. Zawsze robię zdjęcia w formacie RAW po prostu dlatego, że dostarcza znacznie więcej informacji o tonach niż skompresowany format JPG.webp. Co to znaczy? Oznacza to, że możemy zrobić znacznie więcej z obrazem w postprodukcji, zanim jakość obrazu ulegnie pogorszeniu. Twoja możliwość zmiany temperatury barwowej, ekspozycji, jasności i nasycenia jest znacznie bardziej ograniczona w przypadku plików JPG.webp w porównaniu z plikami RAW. Podsumowując, jeśli próbujesz stworzyć wygląd HDR z pojedynczego obrazu, MUSISZ WYDRUKOWAĆ W RAW.

To, co widzisz poniżej, to plik RAW bezpośrednio z Canona 5D Mark II. Kluczowym elementem do zrobienia pojedynczego zdjęcia, które ma zostać zamienione na zdjęcie HDR, jest zrobienie tego, aby nie przycinać żadnych cieni ani nie rozjaśniać świateł. Zwykle oznacza to, że będziesz w dowolnym miejscu od 1-2 przystanków niedoświetlonych, aby zachować większość świateł i nadal zachować szczegóły w cieniach.

Kiedy przyzwyczaisz się do tego procesu, dobrze jest zrobić kilka różnych ujęć sceny na różnych poziomach ekspozycji, aby ustalić, jakiego poziomu ekspozycji potrzebujesz. Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, w najjaśniejszych miejscach nie pozostaną żadne szczegóły, a jeśli zrobisz zdjęcie zbyt ciemne, stworzysz zbyt dużo szumu rozjaśniającego cienie.

Metadane obrazu (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 sekund, F / 11, ISO 100)

Pliki RAW zawsze będą wyglądać na ciemne i mętne z aparatu, ponieważ do obrazu nie zastosowano postprodukcji. Należy pamiętać, że podgląd LCD aparatu zastosuje pewne ustawienia przetwarzania końcowego do obrazu podczas ich podglądu, więc zalecamy włączenie ostrzeżenia o podświetleniu, aby upewnić się, że nie rozświetliłeś świateł ani nie przycięłeś cieni. Zauważysz, że powyższe ujęcie jest odsłonięte, dzięki czemu nadal możemy zobaczyć kolor na niebie, jednocześnie widząc większość szczegółów w cieniach pod dokiem.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz obraz i załaduj go do Lightroom. Obraz RAW, który widzisz powyżej, jest „wyzerowany”, co oznacza, że każdy suwak Lightroom jest ustawiony na 0. Lightroom zazwyczaj stosuje ustawienia domyślne do każdego obrazu, więc chcesz się upewnić, że obraz również jest wyzerowany, w przeciwnym razie będzie wyglądał inaczej .

Przetwarzanie obrazu

Krok 1) Jasność +80 - Pierwszą rzeczą, którą zwykle robię podczas przetwarzania obrazu, jest zwykle ustawienie przybliżonego poziomu jasności, aby zobaczyć prawidłowy efekt podczas stosowania innych korekt. Zacznę od +80 jako linii bazowej, jednak wrócę do Jasności, aby upewnić się, że jest poprawna po dostosowaniu naszych poziomów Kontrast / Czerń. Podczas rozjaśniania zwracam większą uwagę na poziomy jasności ciemniejszych obszarów niż niebo i woda, ponieważ mogę je później spalić.

Na marginesie, zawsze uciekam się do korzystania z opcji Jasność przed ekspozycją. Powodem jest to, że ekspozycja wpływa bardziej na rozjaśnienia niż cienie i półcienie, podczas gdy funkcja Jasność dostosowuje wszystkie tony jednakowo. Powinieneś teraz zobaczyć coś podobnego do poniższego obrazu.

Krok 2) Kontrast +100 - Uwielbiam moje krajobrazy, które naprawdę się pojawiają, więc uwielbiam używać dużo kontrastu w moich ujęciach. Zawsze staram się, aby ujęcie nie wyglądało na sfałszowane, ale nawet przy +100 nie sądzę, żeby to było za dużo. Powinieneś teraz zobaczyć następujące informacje.

Krok 3) Czarne +7 - Teraz mam zamiar wybrać moje czarne, aby upewnić się, że czarne na scenie są naprawdę czarne w porównaniu z ciemnym odcieniem szarości. Podczas tej części chcesz uważać, aby nie przyciąć (stracić szczegółów) zbyt wielu cieni w scenie, podnosząc swoje czarne zbyt wysoko. Jeśli naciśniesz „j”, możesz zobaczyć, które obszary są przycięte, ponieważ zostaną podświetlone na niebiesko, jak pokazano poniżej, gdzie czarne są ustawione na +17.

Uważam, że czarne około +7 pasują do mojego gustu, chociaż twój może się różnić. Oto, co powinieneś teraz zobaczyć.

Krok 4) Jasność +110 - Teraz, gdy moja czerń i kontrast są ustawione, zwiększę nieco jasność. Chociaż może to wyglądać bardzo jasno na nieskalibrowanym ekranie, ten poziom jasności zapewni prawidłowe wyjście z naszych drukarek. Ponownie pamiętaj, że za chwilę zrobię dodatkowe uniki i spalenie.

Zachęcam wszystkich do upewnienia się, że ich ekrany są skalibrowane do twoich rozwiązań do drukowania, ponieważ obrazy na papierze często mogą być znacznie ciemniejsze.

Krok 5) Odzyskiwanie +100 - Odzyskiwanie to świetne narzędzie do zmniejszania najważniejszych wydarzeń. Więc zamierzamy maksymalnie go zmaksymalizować, aby nieco obniżyć światła na oceanie i niebie, zanim przejdziemy do uników i palenia. Światła na niebie i wodzie powinny teraz wyglądać nieco subtelniej, jak widać poniżej.

Krok 6) Burning the Sky - Aby uzyskać taki efekt HDR, musimy spalić (przyciemnić) nasze najjaśniejsze obszary, unikając (rozjaśniając) nasze cienie, aby zrównoważyć ogólną ekspozycję. Chociaż robiliśmy to wszystko w Photoshopie, możliwości unikania i nagrywania w Lightroomie są dość potężne i mogą zaoszczędzić nam dużo czasu przed koniecznością robienia tego w Photoshopie.

Zaczniemy od spalenia nieba, wybierając pędzel regulacji (K). Po wybraniu otworzy się panel Pędzel dopasowania, jak pokazano poniżej.

Zamierzamy obniżyć ekspozycję do -1,80, używając dużego pędzla do delikatnego malowania nieba i oceanu. Lubię malować pędzlem o rozmiarze 30 i po prostu używam krawędzi pędzla do malowania, aby zachować subtelność. Będziesz musiał dostosować rozmiar pędzla, aby zmieścić się w małych obszarach obok stacji dokującej i tym podobnych. Aby usunąć wszelkie szczotkowanie z niepożądanych obszarów, po prostu przytrzymaj „alt” podczas szczotkowania.

Najeżdżając kursorem myszy na małe kółko regulacji na obrazie, możesz zobaczyć obszar, na który wpłynął pędzel, ponieważ zostanie on podświetlony na czerwono, jak widać poniżej.

Twój obraz powinien teraz wyglądać tak.

Krok 7) Unikanie miasta - Podobnie jak w przypadku spalania nieba, będziemy używać pędzla regulacji (K), aby omijać panoramę miasta, aby wydobyć szczegóły w cieniach. Aby to zrobić, wybiorę pędzel dostosowujący i tym razem przesunę moją ekspozycję na +1,00, a teraz pomaluję doki, miasto i obszar górski. Tym razem zmniejszę przepływ pędzla do zaledwie 50, aby pędzel nie był zbyt mocny.
Po najechaniu kursorem myszy na znacznik Pędzla regulacji możesz zobaczyć pomalowany obszar na czerwono, jak poniżej.

Twój obraz powinien teraz wyglądać następująco.

Krok 8) Luminancja redukcji szumów +100, kolor +25 - Ponieważ robimy dużo regulacji ekspozycji, zamierzamy dodać trochę szumu do obrazu. Chociaż hałas nie jest zbyt duży, jak pokazano na poniższym obrazku, wolę go zmniejszyć. Różnicę widać w poniższym porównaniu.

Krok 9) Stopień ostrzenia +110, promień +2,0, szczegółowość +70 - Redukcja szumów, którą wykonaliśmy w kroku 8, zabija trochę szczegółów w ujęciu, więc zamierzamy to wyostrzyć, aby to skompensować.

Krok 10) Kwota korekty soczewki -35 - Naszym ostatnim krokiem jest dodanie do obrazu odrobiny artystycznej winiety wypalania krawędzi poprzez zastosowanie korekcji soczewki. Używając winiety, zawsze używam korekcji soczewek zamiast winiet po przycięciu. Powodem jest to, że korekcja soczewki w rzeczywistości po prostu uniknie lub wypali naturalne kolory na krawędziach, podczas gdy winieta po przycięciu faktycznie zastosuje czarne lub białe winietowanie na zewnątrz obrazu.

Teraz twój ostateczny obraz powinien być podobny do tego, który widzisz poniżej!