Jak robić lepsze zdjęcia refleksyjne

Zastanawiasz się, jak zrobić lepsze zdjęcia odbicia swoim aparatem? Większość z nas jest świadoma podstawowych zasad dobrego zdjęcia krajobrazu. Potrzebuje ciekawego pierwszego planu, środka i tła. Ogólnie rzecz biorąc, najtrudniejszym aspektem fotografii krajobrazowej jest znalezienie wystarczająco dobrego pierwszego planu, który zsynchronizuje się ze środkowym i nie nudnym tłem. Ale fotografie refleksyjne niosą ze sobą dodatkowe wyzwania. W odbiciach chodzi o równowagę i symetrię w kadrze. Jak w każdym innym aspekcie fotografii, nie ma sztywnych zasad. Ale jest kilka wskazówek, które pomogłyby w lepszym odbiciu i przyjrzymy się im jeden po drugim.

Znajdź niegazowaną wodę

Pierwszym wymaganiem przy fotografowaniu odbić jest oczywiście woda niegazowana. Większość z nas uważa, że ​​potrzebujemy dużych jezior, aby uzyskać te piękne odbicia. Ale w rzeczywistości nawet mała kałuża jest wystarczająco dobra. Co ważniejsze, powinien być w stagnacji.

W rzeczywistości mniejsze i płytsze zbiorniki wodne zapewniają przez większość czasu lepsze odbicia. Im większy zbiornik wodny, tym dłużej będzie on przenosił przepływ powietrza. W większości przypadków prędkość powietrza rośnie, gdy przepływa przez nieprzerwaną powierzchnię. Im słabszy wiatr / bryza, tym lepsze odbicia.

Ogólnie powietrze jest prawie bezczynne we wczesnych godzinach dziennych. Pierwszym krokiem jest odgadnięcie, kiedy powietrze jest statyczne. Wycieczka zwiadowcza staje się tutaj obowiązkowa i mało prawdopodobne, żebyśmy pojechali na miejsce i za kilka godzin zabrali dobre odbicie. Po wybraniu miejsca zaplanuj kilka dni tylko na to miejsce. Kiedy powietrze jest w stagnacji, światło może nie być dobre lub odwrotnie.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​2-3 dni w miejscu z pewnością gwarantowałyby kilka godzin niegazowanej wody. W praktyce uzyskanie absolutnie nieruchomej powierzchni jest dość trudne. Często pojawiają się łagodne zmarszczki. Ale nie pozwól, aby to ograniczyło Twoje możliwości fotograficzne. Kiedy odbicie nie jest spokojne, bądź kreatywny, aby zobaczyć, co możesz najlepiej wydobyć z obrazu.

Uwagi dotyczące sprzętu

Jeśli chodzi o fotografowanie odbić, na pierwszym miejscu stawiamy dobry statyw. Najkorzystniejszy byłby statyw, który pozwala zejść nisko. Podczas fotografowania odbić, przez większość czasu możemy chcieć zrobić wiele zdjęć i ustawić je w ramkach w celu naświetlenia i / lub ustawić ostrość w poście. W przypadku obu powyższych kryteriów statyw staje się obowiązkowy.

Następnie należy wybrać obiektyw. To jest subiektywne. W większości przypadków pożądany jest obiektyw szerokokątny lub ultraszerokokątny. U mnie najlepiej sprawdza się zakres ogniskowych od 15 mm do 30 mm (na pełnej klatce). Jak zwykle są wyjątki. Obiektyw ultraszerokokątny działa tylko wtedy, gdy masz obiekt, który znacznie wypełnia środek ziemi.

Jeśli obiekt, którego odbicie chcesz uzyskać, jest zbyt daleko, to zarówno obiekt, jak i jego odbicie, stają się dość nieistotne z powodu zniekształcenia perspektywy, które jest bardziej przesadzone w obiektywach ultraszerokokątnych.

Jeśli fotografowany obiekt jest daleko, możesz pomyśleć o obiektywie średnioterminowym około 35 mm. Każda opcja ma swoje zalety i wady. Jeśli masz obiektyw ultraszerokokątny (szerszy niż 24 mm), łagodne turbulencje na powierzchni (które występują prawie zawsze) stają się nieistotne. Podczas gdy wraz ze wzrostem ogniskowych turbulencje stają się bardziej wyraźne.

Ale z drugiej strony, dzięki obiektywowi średniego zasięgu, masz majestatyczny obiekt i wystarczająco duże odbicie jako pierwszy plan. Ostatecznie to scena decyduje o tym, jakiej ogniskowej należy użyć. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​cokolwiek powyżej 50 mm rzadko sprawdza się przy fotografowaniu odbić.

Obiektywy zmiennoogniskowe są bardziej preferowane do fotografowania odbić niż stałoogniskowe. Prawdą jest, że zbliżenia często nie mogą zbliżyć się do liczb pierwszych pod względem ostrości, gwiazd słonecznych, poziomów aberracji chromatycznej, zjawy i flary, a także odwzorowania kolorów.

Ale z praktycznego punktu widzenia czasami nie da się zoomować stopami, co staje się obowiązkowe przy używaniu stałek. Na przykład, jeśli masz kamień na środku wody, który chcesz mieć na pierwszym planie, zbliżenie się jest praktycznie niemożliwe.

Powiększenia pozwalają nam również kontrolować rozmiar naszych obiektów do pewnego poziomu, na którym nie zawsze jest możliwe przybliżanie stopami. Jeśli masz obiektyw zmiennoogniskowy, taki jak Nikkor 14-24 mm f / 2,8 lub Tamron 15-30 mm f / 2,8 i obiektyw stały, taki jak Nikkor 20 mm f / 1,8G, to wszystko jest gotowe - wszystko to jest doskonały wybór! Kiedy zabieram ze sobą zoom i liczbę pierwszą, zaczynam od liczby pierwszej. Jeśli liczba pierwsza nie daje pożądanej kompozycji, to przełączam się na zoom. W przypadku korpusów Nikona Tokina 11-16mm f / 2.8 to świetny wybór.

Podobnie jak w przypadku wyboru aparatu, ten, który już masz, powinien działać świetnie. Jeśli twój aparat ma szeroki zakres dynamiczny, nawet lepszy, ale nie jest to konieczne, ponieważ możesz naświetlić w prawo bez rozjaśniania świateł lub jeśli warunki są ekstremalne, użyj techniki bracketingu.

Większość fotografów krajobrazu intensywnie używa filtrów polaryzacyjnych i nie jestem wyjątkiem. Ale podczas fotografowania odbić polaryzator staje się wielkim nie. Z oczywistego powodu jedną z podstawowych cech polaryzatora jest redukcja odbić. Może to pomóc, zmniejszając odblaski na mokrych lub metalicznych powierzchniach, ale niszczy odbicia, dzięki czemu wpuszcza światło z tego, co znajduje się pod powierzchnią, do ramy. Nie powinieneś go używać, chyba że chcesz wykazać się kreatywnością i wydobyć mieszankę tego, co jest pod powierzchnią i tylko odbicie odcieni.

Ustawienia aparatu

Poniżej znajduje się kilka zalecanych ustawień dla większości ujęć odbić:

1. Podobnie jak w przypadku większości zdjęć krajobrazowych, najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie się podstawowego ISO lub miejsca w pobliżu. Większość z nas już wie, że najszerszy zakres dynamiczny, a także najmniejsze szumy w obrazach osiągane są przy podstawowym ISO. Ponieważ będziesz używać statywu, odpowiednie oświetlenie nigdy nie stanowi problemu. Słabe oświetlenie również nie stanowi problemu, ponieważ można robić zdjęcia z długim czasem naświetlania.
2. Ogólnie mniejszy otwór przysłony działa dobrze. Standardowo staram się używać przysłony, przy której obiektyw daje maksymalną ostrość. W przypadku większości jasnych obiektywów najlepsza przysłona znajduje się w przedziale od f / 4 do f / 5,6, a dla wolniejszych obiektywów zmiennoogniskowych jest to zwykle wartość f / 8. Mówiąc o maksymalnej ostrości, mam na myśli maksymalną ogólną ostrość, a nie tylko ostrość środka. Zatem moja ogólna zalecana wartość przysłony to f / 8 lub mniejsza (w zależności od odległości obiektu). Innym powodem stosowania mniejszych apertur jest osiągnięcie maksymalnej głębi ostrości.

   
3. Istnieją dwa możliwe czasy otwarcia migawki, których można użyć w zależności od preferencji. Czas otwarcia migawki co najmniej 1/250 jest pożądany, jeśli chcesz, aby odbicia były ostre. Jak już wspomniałem powyżej, z pewnością na powierzchni występują jakieś zakłócenia, nawet przy najmniejszej możliwej bryzie. Długi czas otwarcia migawki wygładzi odbicie. Z drugiej strony, wygładzone odbicie będzie wymagało wyjątkowo długiego czasu otwarcia migawki, który zapewni ostry obiekt i miękką, rozmytą wodę wokół obiektu, dzięki czemu będzie się wyróżniał. Obie opcje przekazują różne komunikaty. Obraz z ostrym odbiciem będzie geometrycznie symetrycznym odbiciem lustrzanym. Z drugiej strony odbicie z falami będzie generalnie przekazywać przesłanie tematu i otaczającego go zbiornika wodnego.



4. Aby mieć pełną kontrolę nad ekspozycją, zalecane jest fotografowanie w trybie ręcznym. Ustawiam tryb pomiaru na Punktowy i ustawiam punkt ostrości wokół jaśniejszych punktów kadru, aby odczytać wartości zalecanych czasów otwarcia migawki. Następnie po przejściu do trybu ręcznego z pełnym ustawieniem czułości ISO i przysłony, dostosowuję czas otwarcia migawki do wartości, przy której najjaśniejszy punkt w kadrze znajduje się tuż przy prześwietleniu lub o jedną trzecią zatrzymania poniżej wartości, przy których zaczynają się pojawiać blinkie.

   Innym sposobem jest użycie trybu pomiaru ochrony świateł, jeśli Twój aparat go ma. Ten tryb oblicza i mierzy najjaśniejsze punkty (najjaśniejsze punkty) w kadrze. Jeśli fotografujesz w innym trybie, możesz dostosować kompensację ekspozycji, aby uzyskać najjaśniejsze miejsce w kadrze tuż przy prawej krawędzi histogramu. W ten sposób prawidłowo eksponujesz w prawo!

Wskazówki i uwagi dotyczące lokalizacji

1. Podejdź bliżej i podejdź do jak najniższego kąta. Czasami możesz skończyć ze stopami i nogami statywu w wodzie, aby uzyskać kąt, w którym dolna końcówka obiektywu znajduje się zaledwie kilka cali nad powierzchnią. Zbliżając się do powierzchni akwenu, zauważysz, że w odbiciu pokryjesz więcej środka gruntu i będzie ono wyraźniejsze, gdy ustawisz kąt prawie równolegle do powierzchni.
2. Odbity obraz jest mniej więcej o jeden stopień ciemniejszy niż rzeczywisty obiekt. Dlatego upewnij się, że w histogramie są dobrze widoczne ciemniejsze odcienie, chyba że celowo chcesz pozostawić je ciemne.
3. Czasami liczba stopni światła dostępnego w scenie przekracza zakres dynamiczny aparatu. W takich przypadkach wspornik. Robię trzy strzały w odstępach. Robię z tego ogólną praktykę, aby móc je scalić w poście, jeśli skończę z rozjaśnionymi światłami lub czerniami, które utraciły wszystkie szczegóły na którymkolwiek ze zdjęć. Jeśli odstępy między zdjęciami w ramkach są zbyt wysokie, trudno byłoby bezproblemowo scalić je w poście.
4. Toczą się wielkie debaty na temat stosunku między tematem a refleksją. Wiele osób twierdzi, że 2: 3 jest najlepsze, a inni 1: 1. Moim zdaniem scena dyktuje proporcje, jakie mają być użyte. Wolę 1: 1. Jeśli muszę zawrzeć jakieś wzory, szczegóły pod płytką wodą (pierwszy plan), przesuwam nieco w kompozycję rzeczywisty temat.
5. Oprócz braketingu ekspozycji często może być konieczne wyostrzenie obrazów stosu. Generalnie wykonuję co najmniej trzy zdjęcia w celu ułożenia ostrości. Jeden dla bezpośredniego pierwszego planu, jeden dla aktualnego tematu i jeden pomiędzy nimi. Następnie łączę je wszystkie razem w poście później. Ten krok z pewnością stanie się obowiązkowy, jeśli masz jakieś obiekty pierwszego planu bardzo blisko obiektywu.
6. Jeśli musisz ustawić zakres dla ekspozycji i stosu ostrości, musisz kliknąć sumę zdjęć z zakresem pomnożoną przez zdjęcia skumulowane ostrości. Na przykład, jeśli potrzebujesz 3 zdjęć do nakładania ostrości i 3 do ekspozycji, musisz wykonać łącznie 9 zdjęć (3 ekspozycje na każdy skumulowany obraz ostrości). To kolejny powód, dla którego zalecana jest ręczna ekspozycja. Po ustawieniu aparatu w trybie priorytetu przysłony lub innym trybie automatycznym może on dodać lub odjąć kilka trzecich stopnia w dowolnym kierunku. Uzyskanie płynnego obrazu końcowego podczas pracy nad nim w poście będzie bardzo trudne.
7. Uważaj na wiodące linie. Są bardzo ważne na każdej fotografii krajobrazowej. Są jeszcze ważniejsze, gdy fotografujesz odbicia, ponieważ jednym z głównych celów jest osiągnięcie poczucia symetrii. Niewielkie nachylenie horyzontu może sprawić, że ostateczny obraz będzie praktycznie bezużyteczny. Możesz go trochę obrócić w poście, ale najlepiej umieścić go bezpośrednio w aparacie. Dzieje się tak, ponieważ przechylając obraz, możesz skończyć z kompromisem w kwestii kompozycji.

   

8. Miej trochę negatywnej przestrzeni wokół tematu i jego odbicia. Bardzo zwarta kompozycja może zawierać wszystkie techniczne składniki obrazu, ale przeważnie brakuje jej emocji.
9. Uwzględnij chmury w ramce. Wraz z tematem i jego odbiciem zadbano o środkowy plan i pierwszy plan. Ale puste, bezchmurne niebo wygląda nudno, chyba że celowo chcesz uczynić obraz abstrakcyjnym.

   

10. Jeśli fotografujesz w nocy, gwiazdy mogą być świetnym tłem. Kiedy próbujesz sfotografować odbicie w nocy, zrób to w dzień pełni księżyca lub przynajmniej wtedy, gdy wypada w ciągu tygodnia lub ponad tydzień. Powodem jest to, że potrzebujesz jasnego światła, aby oświetlić obiekt i jak wspomniałem wcześniej, aby oświetlić również ciemniejsze odbicie. W zależności od używanego obiektywu należy również obserwować czas otwarcia migawki, ponieważ długie czasy otwarcia migawki utworzą smugi gwiazd. A do tego wszystkiego zbyt wysokie ustawienie ISO spowoduje dodanie szumu. Tak, księżyc wypłucze niektóre gwiazdy, ale najjaśniejsze gwiazdy będą nadal świecić na twoim tle.

    

11. Przez większość czasu staramy się uzyskać geometryczne odbicia lustrzane. Ale nie ograniczaj się tylko do tego. Bądź kreatywny - czasami nawet zniekształcone odbicia tematu mogą okazać się interesujące.
12. Spróbuj sfotografować, gdy słońce jest za tobą. Jeśli zdecydujesz się strzelać pod słońce, upewnij się, że jest ono za horyzontem i niezbyt wysoko na niebie. Czasami, aby uzyskać odbicie niebieskich / cyjanowych odcieni w wodzie, możesz chcieć zrobić zdjęcie, gdy słońce jest znacznie wyżej. Niebieskie długości fal będą słabe lub nieobecne we wczesnych i późnych godzinach, z wyjątkiem godziny niebieskiej. W takim przypadku ustaw kąt, który pozwoli uniknąć odbicia słońca w kadrze.

    

Wskazówki dotyczące przetwarzania końcowego

1. Pierwszym krokiem przetwarzania końcowego powinno być scalenie wszystkich obrazów na wypadek, gdyby zostały one ustawione w nawias lub ostrość.
2. Jeśli zdecydujesz się dostosować ustawienia światła dziennego lub poprawić kolory za pomocą krzywych, upewnij się, że dokonałeś tych samych zmian na wszystkich warstwach, które zamierzasz scalić.
3. Spróbuj scalić obrazy ręcznie, używając masek warstw i unikaj algorytmów HDR. W większości przypadków renderują płaski obraz lub obraz, który wygląda sztucznie. Jednym z głównych problemów, które znalazłem w przypadku większości algorytmów HDR, jest to, że większość z nich wydaje się wprowadzać aureole na krawędziach.

   

4. Ponieważ w kadrze będziesz mieć do czynienia ze zbyt wieloma stopniami światła, nasycenie również może się znacznie różnić. W takich przypadkach zachowaj ostrożność podczas używania suwaka nasycenia. Użyj intensywności lub dostosuj lokalne obszary indywidualnie. Zapoznaj się z moim artykułem na temat nasycenia, aby uzyskać więcej informacji.

   

5. Możesz rozwiązać problem polegający na tym, że odbitym obszarem jest przystanek lub bardziej niedoświetlony, dodając maskę warstwy gradientu dla warstwy Ekspozycja. Na wierzchu bieżącej warstwy dodaj warstwę ekspozycji i zwiększ suwak ekspozycji do około 1 stopnia (zaznaczony na niebiesko). Następnie kliknij narzędzie Gradient (zaznaczone na czerwono) i użyj gradientu na masce warstwy (zaznaczone na zielono):

   

   Pamiętaj, jak zawsze z maskami warstw, białymi pokazami i czarnymi skórami. Więc zastosuje zwiększoną ekspozycję tylko na pierwszy plan i płynnie ją stopniuje.

To wszystko. Podzieliłem się większością praktyk, które wykonuję w terenie i podczas post-processing, specyficznych dla fotografowania odbić. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zostaw komentarz poniżej.