Jeśli chcesz robić najwyższej jakości zdjęcia krajobrazu, ważne jest, aby odpowiednio ustawić aparat. Jednak przy szerokiej gamie opcji menu i ustawień, jakie można znaleźć w dzisiejszych aparatach, nie jest łatwo znaleźć optymalną konfigurację. W tym artykule omówiono najlepsze ustawienia aparatu do fotografowania krajobrazów, w tym wiele opcji „ustaw i zapomnij” części menu, które rzadko trzeba dostosowywać. Pamiętaj, że wszystkie te zalecenia są raczej osobistymi zaleceniami, a nie absolutnymi potrzebami, ale przydadzą się, jeśli próbujesz dowiedzieć się, od czego zacząć z własnym aparatem w terenie.
Zanim przeczytasz szczegółowe informacje w dalszej części tego artykułu, spójrz poniżej. Ta lista przedstawia zalecane przez nas ustawienia do fotografowania krajobrazów:
- Rób zdjęcia w formacie RAW
- Ustaw na 14-bitową kompresję bezstratną (jeśli jest dostępna)
- Wyłącz redukcję szumów przy wysokim ISO
- Wyłącz korekcje obiektywu
- Wyłącz aktywną funkcję D-Lighting (lub Dynamic Range Optimizer - ma inne nazwy)
- Autofokus: Dopuszczalny w dobrych warunkach
- Autofokus za pomocą przycisku AF-ON (lub przypisz przycisk do tego zadania)
- Samodzielnie wybierz punkt autofokusa
- Używaj pojedynczego autofokusa w trybie podglądu na żywo dla nieruchomych scen
- Używaj ciągłego autofokusa do poruszających się obiektów (przez wizjer optyczny, jeśli masz lustrzankę cyfrową)
- Ręczne ustawianie ostrości: użyj, jeśli autofokus nie daje ostrych efektów
- Ustaw ostrość ręcznie przy 100% powiększeniu w trybie podglądu na żywo, używając statywu
- Picture Control: Ustaw domyślny styl lub najniższy możliwy kontrast, jeśli jesteś maniakiem histogramu (ale uważaj na niedoświetlenie)
- Balans bieli i odcień: użyj wszystkiego, co daje dobry podgląd (często tylko Auto) lub znajdź UniWB aparatu, jeśli znowu jesteś maniakiem histogramu
- Włącz redukcję szumów przy długim naświetlaniu, zakładając, że chcesz czekać dwa razy dłużej, aż aparat wykona zdjęcia z długim czasem naświetlania, w zamian za mniej gorących pikseli
- Włącz blinkies i histogram
- Wyłącz opcję „Obróć wysoko”
- Włącz powiększanie jednym kliknięciem podczas przeglądania zdjęcia (jeśli jest dostępne)
Zalecane ustawienia ekspozycji dla fotografii krajobrazowej:
- Użyj trybu ręcznego lub trybu priorytetu przysłony, aby aparat nie ustawiał przysłony automatycznie
- Ustaw przysłonę tak, aby zrównoważyć głębię ostrości i dyfrakcję - zwykle przy pełnoklatkowym odpowiedniku f / 8 do f / 16 (ale przy większej przysłonie do fotografii nocnej, gdy nie masz innego wyboru)
- Utrzymuj ISO na jego wartości bazowej. W większości przypadków wyłącz automatyczne ISO
- Ustaw czas otwarcia migawki, aby uzyskać odpowiednio naświetlone zdjęcie
- Jeśli wybrany czas otwarcia migawki powoduje zbyt duże rozmycie ruchu, musisz zwiększyć czułość ISO, aby użyć krótszego czasu otwarcia migawki
- Użyj dowolnego trybu pomiaru, który najbardziej Ci odpowiada
- Dostosuj kompensację ekspozycji, jeśli Twój glukometr zaleca ekspozycje, które są zbyt jasne lub zbyt ciemne
W dalszej części artykułu szczegółowo omówiono wszystkie te opcje, w tym przypadki, w których możesz chcieć użyć innych ustawień niż te opisane powyżej.
1) Typ pliku
Na początek typ pliku - jedna z najważniejszych decyzji, jakie musisz podjąć podczas ustawiania aparatu. Tutaj kompromis jest prosty: pliki z większą liczbą szczegółów również zajmują więcej miejsca. Dla większości fotografów krajobrazu to warta zachodu kompromis. Przechowywanie jest tanie, a fotografowie krajobrazu zazwyczaj nie robią ogromnej ilości zdjęć.
1.1) RAW vs JPEG.webp
Po pierwsze, w przypadku fotografii krajobrazowej zaleca się fotografowanie w formacie RAW. Po prostu zapewnia najlepszą możliwą jakość obrazu. Robiąc zdjęcia w formacie JPEG.webp, nieodwracalnie szkodzisz jakości technicznej każdego wykonywanego zdjęcia, wyrzucając znaczną ilość informacji, co jest głównym powodem, dla którego pliki JPEG.webp zajmują mniej miejsca na początku). Aby zapoznać się z pełną dyskusją na ten temat - chociaż prowadzi do tego samego wniosku - zapoznaj się z naszym pełnym artykułem RAW vs JPEG.webp.
1.2) Kompresja RAW
Po podjęciu decyzji o zrobieniu plików RAW nadal masz kilka innych ustawień do optymalizacji. Pierwsza to po prostu poziom kompresji zdjęcia RAW. W tym przypadku kamery oferują do trzech opcji: bez kompresji, bezstratnej kompresji i stratnej kompresji. Skompresowane pliki będą mniejsze, ale kompresja stratna powoduje utratę części przechwyconych danych.
Czy różnice są widoczne na Twoich zdjęciach? Zależy to od Twojej sytuacji i stopnia przetwarzania końcowego. Jednak większość fotografów krajobrazu robi zdjęcia bezstratnie skompresowane pliki RAW (zakładając, że aparat na to pozwala) lub nieskompresowane (jeśli aparat nie ma opcji bezstratnej kompresji). Duża część tego jest natury psychologicznej - wiedząc, że nie poświęcasz jakości obrazu - ponieważ różnice nie będą widoczne dla większości fotografów w normalnych warunkach.
1.3) Głębokość bitowa
Ostatnia to głębia bitowa - opcja, której nie znajdziesz w każdej kamerze. Jeśli jednak Twoja opcja pozwala na wybór między różnymi głębiami bitowymi, najlepszą jakość obrazu uzyskasz, jeśli wybierzesz najwyższe dostępne ustawienie. Na przykład wiele aparatów firmy Nikon umożliwia wybór między 12-bitowymi i 14-bitowymi obrazami RAW, przy czym 14-bitowe mają więcej danych. Chociaż, znowu, rzeczywiste różnice są mniejsze niż myślisz.
2) Ogniskowanie
Ustawianie ostrości to złożony temat, ale fotografowie krajobrazu mają to dość łatwe. Chociaż może się zdarzyć, że sfotografujesz szybko poruszające się sceny, takie jak fale oceanu, zdecydowana większość krajobrazów, które napotkasz, jest nieruchoma. To trochę pomaga. Mimo to musisz zwracać uwagę na ustawienia ostrości, jeśli chcesz uzyskać optymalne wyniki. Mamy pełny artykuł na temat fotografowania krajobrazu, ale poniższe informacje również powinny pomóc:
2.1) Ręczny czy autofokus?
Możesz używać ręcznego ustawiania ostrości lub autofokusa do fotografii krajobrazowej i uzyskać dobre rezultaty. Wiele zależy od osobistych preferencji fotografa. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zalecamy korzystanie z autofokusa, chyba że zaczyna on być niedokładny w Twojej konkretnej sytuacji (na przykład, gdy na zewnątrz robi się zbyt ciemno).
Jeśli zdecydujesz się na ręczne ustawianie ostrości, użyj statywu i spójrz na ekran LCD (podgląd na żywo lub wizjer elektroniczny) przy 100% powiększeniu. Jeśli nie masz dużo praktyki z ręcznym ustawianiem ostrości, nie powinieneś używać wizjera optycznego lustrzanki cyfrowej do precyzyjnej ręcznej pracy z ostrością.
Jeśli chodzi o autofokus, masz większą elastyczność. Podgląd na żywo, wizjery optyczne i wizjery elektroniczne działają dobrze w przypadku autofokusa, a każdy z nich ma własną listę zalet i wad. Jeśli masz do stracenia czas i żywotność baterii, zazwyczaj zamiast autofokusa lepiej jest skorzystać z podglądu na żywo (lub wizjera elektronicznego). Po prostu wydaje się być nieco dokładniejsze w przypadku obiektów stacjonarnych, choć wolniej. Jednak różnice w dokładności są zwykle niewielkie.
2.2) Przypisywanie przycisku autofokusa
Jeśli używasz autofokusa, domyślnie większość aparatów zaczyna ustawiać ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Jest to jednak wadliwy system.
Głównym problemem jest to, że ta konfiguracja pozostawia aparat, który próbuje ponownie ustawić ostrość za każdym razem, gdy robisz zdjęcie. Będziesz musiał często wyłączać autofokus na obiektywie, aby utrzymać tę samą ostrość przez pewien czas. Szczególnie w przypadku fotografowania krajobrazów ze statywu może to być dość frustrujące! Gdy już określisz idealny punkt ostrości dla nieruchomej sceny, prawdopodobnie zechcesz go tam trzymać od zdjęcia do zdjęcia.
Naprawa jest łatwa. Po prostu wyłącz autofokus za pomocą spustu migawki i użyj całkowicie oddzielnego przycisku do ustawiania ostrości. W niektórych aparatach jest to przycisk „AF-ON”. Jeśli Twój aparat go nie ma, nie martw się; prawie zawsze będziesz w stanie zaprogramować przycisk niestandardowy, aby robił dokładnie to samo. (W przypadku firmy Nikon zwykle wiąże się to na przykład z przypisaniem przycisku AE-L / AF-L).
2.3) Pojedyncze serwomechanizmy czy ciągłe serwomechanizmy?
W przypadku fotografii krajobrazowej zazwyczaj będziesz mieć do czynienia z obiektami stacjonarnymi. Dlatego prawdopodobnie nie chcesz, aby system autofokusa ustawiał ostrość, dostosowując się z chwili na chwilę (co byłoby przydatne w przypadku fotografii sportowej). Zamiast tego zazwyczaj za pierwszym razem najlepiej jest dokładnie namierzyć obiekt, a następnie pozostać niewzruszonym.
Z tego powodu domyślnie używaj pojedynczego serwa ogniskowania do fotografii krajobrazowej. Nie ma żadnej korzyści z systemu ogniskowania, który może niespodziewanie drgać, gdy skupiasz się na czymś, co pozostaje w bezruchu.
Należy jednak pamiętać, że niektóre aparaty nie pozwalają na zrobienie zdjęcia w trybie pojedynczego serwomechanizmu, chyba że uważają, że udało się ustawić ostrość. Problem polega na tym, że kamery często mylą się co do tego, czy udało Ci się ustawić ostrość. Tak więc, jeśli nie możesz wyłączyć tej opcji (co - warto zauważyć - większość aparatów na to pozwala), możesz z konieczności skończyć fotografowanie w trybie ciągłego serwomechanizmu.
Warto wspomnieć, że niektóre kamery mają opcję „auto”, która ocenia, czy scena jest nieruchoma, czy porusza, i wybiera odpowiednio między pojedynczym serwomechanizmem a ciągłym serwomechanizmem. Ta funkcja wydaje się być dość dokładna, ale krajobrazy są zwykle nieruchome, więc nie ma powodu, aby to ustawiać, a nie tylko pojedyncze serwomechanizmy.
2.4) Wybór punktu ostrości
Prawie wszystkie aparaty dostępne na rynku mają wbudowaną opcję przewidywania obiektu, a następnie ustawiania na nim ostrości (można to nazwać „automatycznym autofokusem”). Nie zawsze jest dokładne - ani nawet prawie zawsze dokładne - i należy tego unikać. Zamiast tego wybierz sam punkt autofokusa. Dotyczy to niezależnie od tego, czy ustawiasz ostrość przez wizjer, czy w trybie podglądu na żywo; nie zostawiaj tak ważnej decyzji swojemu aparatowi.
Jeśli używasz autofokusa z pojedynczym serwomechanizmem, masz tylko dwie możliwości: samodzielne wybranie punktu ostrości lub pozwolenie aparatowi na odgadnięcie obiektu.
Jeśli korzystasz z ciągłego autofokusa, w zależności od aparatu, może być dostępnych wiele dodatkowych ustawień wyboru pola AF - zbyt wiele, aby omówić je indywidualnie w tym artykule (takie jak śledzenie 3D, dynamiczny autofokus w obszarze itp.). Przeczytaj nasz artykuł o trybach autofokusa, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.
3) Kolor, kontrast, ostrość i szum
Twój aparat ma wiele ustawień koloru i kontrastu, które możesz regulować. Dobra wiadomość jest taka, że większość z nich nie ma wpływu na ostateczne zdjęcie, jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW. Jednak niektóre mogą nadal mieć styczny wpływ na Twoje obrazy, co sprawia, że warto je uwzględnić.
3.1) Balans bieli i odcień
Dzięki plikom RAW możesz ustawić balans bieli i odcień w dowolny sposób, a także łatwo dostosować je z powrotem w przetwarzaniu końcowym. Innymi słowy, nie martw się o fotografowanie z „niewłaściwym” balansem bieli lub odcieniem w terenie.
Jednak te ustawienia nadal wpływają na podgląd podczas przeglądania obrazu w terenie. Są one również wyświetlane jako wartości domyślne po załadowaniu zdjęcia do komputera. Z tego powodu możesz wybrać ustawienie Auto, jeśli chcesz, aby zdjęcia wyglądały normalnie podczas ich przeglądania, lub stałe ustawienie balansu bieli, jeśli chcesz zauważyć zmiany w świetle.
Dygresja:
Jedna z zaawansowanych technik polega na ustawieniu w aparacie opcji zwanej „jednolitym balansem bieli” lub „UniWB” poprzez dostosowanie balansu bieli i odcienia do określonego punktu, w którym wynik wydaje się całkiem zielony. W Internecie można znaleźć samouczki dotyczące ustawiania UniWB dla konkretnego aparatu. Zaletą jest to, że histogram w aparacie będzie lepiej pasował do rzeczywistego histogramu RAW. Jeśli jednak to zrobisz, Twoje zdjęcia będą wyglądać na zbyt zielone podczas przeglądania ich w terenie (chyba że użyjesz filtru koloru magenta na obiektywie, aby to skompensować).
3.2) Ustawienia stylu obrazów
To ustawienie aparatu jest znane pod wieloma nazwami: między innymi style obrazu, style twórcze, elementy sterujące obrazem i symulacje. Jednak we wszystkich aparatach opcje w ramach tego ustawienia wpływają na ogólny „wygląd” obrazu, od kontrastu po wyostrzenie. Niektóre popularne style obrazu, które możesz znaleźć w swoim aparacie, to „standardowy”, „wierny”, „portret”, „krajobraz”, „płaski”, „neutralny” i tak dalej. Inne aparaty mogą mieć symulacje, które próbują odtworzyć wygląd określonego typu filmu.
To ustawienie ma absolutnie zerowy wpływ na zdjęcie RAW. Jednak po raz kolejny wpływa to na sposób wyświetlania zdjęcia podczas przeglądania go w aparacie. Dlatego ważne jest prawidłowe ustawienie.
Jedna szkoła myślenia mówi, aby pozostawić wszystko na możliwie płaskich ustawieniach: niski kontrast, niskie nasycenie, niskie wyostrzenie i neutralny styl. Zapewni to najdokładniejszy histogram, ale zdjęcie, które przeglądasz, może wyglądać dość nudno (a jeśli nie będziesz ostrożny, w rezultacie wiele z nich zostanie niedoświetlonych, ponieważ brak kontrastu może cię oszukać ciemny obraz to właściwa jasność).
Inna szkoła myślenia mówi, że należy używać tego podglądu do naśladowania, w jak największym stopniu, sposobu, w jaki będzie wyglądać końcowe, edytowane zdjęcie. Ułatwia to wizualizację końcowego wyniku w terenie, chociaż poświęcisz trochę dokładności w histogramie. Większość fotografów wybiera tę trasę lub coś w jej pobliżu. Jednak żadne podejście nie jest nieprawidłowe; po prostu zrób to, co najbardziej Ci odpowiada.
3.3) Aktywna funkcja D-Lighting lub Dynamic Range Optimizer
Większość aparatów ma oddzielny sposób nadawania zdjęciom wyglądu o większym zakresie dynamicznym. Jego nazwa różni się w zależności od aparatu, ale jest powszechnie nazywana czymś w rodzaju aktywnej funkcji D-Lighting lub Dynamic Range Optimizer.
Wyłącz to ustawienie. To jest bardzo ważne.
W przeciwieństwie do balansu bieli, odcienia i kontroli obrazu to ustawienie wpływa na sposób pomiaru sceny przez aparatprzynajmniej w przypadku niektórych marek aparatów. Włączony, zwłaszcza przy dużej wartości, aparat może niedoświetlać zdjęcie do pełnego zatrzymania, wykraczając poza to, czego byś sobie życzył. Nie jest to idealne rozwiązanie, czy to w fotografii krajobrazowej, czy w jakimkolwiek innym gatunku, więc powinieneś to zostawić.
3.4) Inne ustawienia, które nie mają wpływu na zdjęcia RAW
Nie ma potrzeby wdawania się w zbyt wiele szczegółów dla każdego ustawienia, które ma wpływ tylko na zdjęcia JPEG.webp. Jest jednak kilka innych.
Redukcja szumów przy wysokim ISO nie ma znaczenia dla zdjęcia RAW. To samo dotyczy korekt obiektywu w aparacie, takich jak profile zniekształceń i winietowania.
Dotyczy to również wyboru między sRGB a Adobe RGB. Pomimo tego, co możesz usłyszeć, to ustawienie wpływa tylko na kolory na zdjęciu podczas robienia zdjęć w formacie JPEG.webp. Nie ma to żadnego wpływu na zdjęcia RAW, z wyjątkiem, raz jeszcze, obrazu, który przeglądasz w aparacie. Ponieważ Adobe RGB ma więcej całkowitych kolorów, ustawiam go domyślnie, ale jedynym powodem, dla którego to robię, jest potencjalnie poprawienie mojego histogramu w najmniejszym stopniu. Różnica tutaj jest znikoma.
3.5) Redukcja szumów przy długiej ekspozycji
Następnym krokiem jest redukcja szumów przy długim naświetlaniu i, co zaskakujące, ta robi wpływają na zdjęcia RAW.
Robiąc długie ekspozycje, zobaczysz więcej szumu na zdjęciach, a także możesz zauważyć więcej gorących pikseli. Redukcja szumów przy długiej ekspozycji pomaga wyeliminować gorące piksele i do pewnego stopnia zredukować szum. Działa na zasadzie robienia dwóch kolejnych zdjęć - jednego normalnego i jednego z zamkniętą migawką - i odejmowania ciemnego (tylko szumu) zdjęcia od zwykłego. Zaletą jest redukcja szumów i gorących pikseli, gdy czas otwarcia migawki jest wyjątkowo długi.
Ponieważ redukcja szumów przy długim naświetlaniu powoduje wykonanie dwóch kolejnych zdjęć, wykonanie każdego zdjęcia trwa dwa razy dłużej. Jeśli masz trochę czasu do stracenia, równie dobrze możesz włączyć tę opcję. W większości aparatów redukcja szumów przy długim naświetlaniu nie włącza się, chyba że ekspozycja jest dłuższa niż jedna sekunda.
4) Ustawienia menu odtwarzania
Opcja odtwarzania (recenzji) w aparacie to cenne narzędzie, które można zoptymalizować i maksymalnie uprościć na kilka sposobów. Żadne z tych ustawień nie wpływa bezpośrednio na rzeczywiste przechwytywane dane RAW, ale poprawią one zdolność oceny obrazu podczas przeglądania go w terenie.
4.1) Blinkies and Histogram
Jeśli Twój aparat nie robi tego domyślnie, zalecam włączenie „blinkies” w menu przeglądu (zwanych „najciekawszymi” w niektórych aparatach). Po włączeniu tej funkcji prześwietlone obszary na zdjęciu będą migać w czerni i bieli, co oznacza utratę niektórych szczegółów. Zasadniczo jest to wersja histogramu, która jest łatwiejsza do wizualizacji (chociaż nie przekazuje tak wielu informacji; włącz również swój histogram).
4.2) Obróć wysokie
Jedną z frustrujących opcji, którą większość kamer ma domyślnie włączoną, jest ustawienie „Obróć wysoko”. Tutaj za każdym razem, gdy robisz zdjęcie w pionie, aparat automatycznie obraca obraz, gdy go przeglądasz. To wygląda mniej więcej tak:
Teoretycznie może się to wydawać dobrym pomysłem. Pozwala to na utrzymywanie aparatu w pozycji poziomej i szybsze przełączanie zdjęć bez obracania aparatu w celu przeglądania zdjęć w pionie. Jednak w praktyce jest frustrujące i powolne w użyciu.
Powód? Jeśli masz aparat na statywie i robisz kilka zdjęć w pionie, i tak wszystkie się odwrócą. Kiedy przeglądasz swoje zdjęcia, będą one wyglądać tak:
To nie jest idealne. W większości kamer obraz nie obraca się automatycznie we właściwym kierunku. Jeśli robisz serię zdjęć w pionie (powiedzmy na statywie), musisz przekręcić głowę na boki, aby prawidłowo wyświetlić obrazy. Zamiast tego lepiej po prostu wyłączyć opcję „Obróć wysokość”. Chociaż może się to wydawać drobiazgiem, warto to zmienić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
4.3) Zoom jednym kliknięciem
Kiedy przeglądasz swoje zdjęcia w terenie, często będziesz chciał je powiększyć, aby sprawdzić ostrość zdjęcia na poziomie pikseli. Niektóre aparaty robią to znacznie szybciej, oferując opcję „zoomu jednym kliknięciem”. Jeśli tak, jest to szybki sposób oceny wykonanych właśnie zdjęć, przyspieszając pracę w terenie.
5) Ustawienia ekspozycji i związane z ekspozycją
Prawdopodobnie najważniejszymi ustawieniami aparatu są te związane z ekspozycją i jasnością końcowego obrazu. Obejmuje to oczywiste - czas otwarcia migawki, przysłonę i ISO - a także takie rzeczy, jak pomiar i kompensacja ekspozycji.Chociaż większość ustawień opisanych do tej pory ma charakter „ustaw i zapomnij”, niektóre ustawienia ekspozycji wymagają ciągłej regulacji.
Dygresja:
Jeśli nie jesteś jeszcze zaznajomiony z przysłoną, czasem otwarcia migawki lub czułością ISO, możesz najpierw przeczytać nasze wprowadzenie do ekspozycji.
5.1) Przysłona
Przysłona jest najważniejszym ustawieniem w całej fotografii krajobrazu, ponieważ wpływa na wiele różnych części obrazu, w tym ekspozycję i głębię ostrości.
W przypadku fotografii krajobrazowej najprawdopodobniej Twoim celem będzie uzyskanie jak największej głębi ostrości, przy jednoczesnej utracie jak najmniejszej ilości szczegółów z powodu dyfrakcji. To trudny krok do wyważenia, ale typowy wynik jest taki, że w przypadku większości krajobrazów będziesz używać przysłony od około f / 8 do f / 16 (odpowiednik pełnej klatki), przynajmniej w ciągu dnia. W nocy prawdopodobnie będziesz musiał użyć szerszej przysłony, aby wpuścić wystarczającą ilość światła, nawet używając statywu.
Tam jest matematycznie precyzyjny sposób na zrównoważenie głębi ostrości i dyfrakcji, jak już omówiliśmy. Ale jest to stosunkowo zaawansowana technika i nie taka, o którą początkujący muszą się jeszcze martwić.
Najważniejsze jest to, że apertura będzie się różnić w zależności od krajobrazu. Jeśli potrzebujesz dużej głębi ostrości, użyj mniejszej przysłony, na przykład f / 11 lub f / 16. Jeśli próbujesz uchwycić każdy najmniejszy kawałek światła do fotografii nocnej, możesz użyć największej apertury obiektywu - na przykład f / 1,8 lub f / 2,8.
5.2) Czas otwarcia migawki
Oprócz przysłony drugim ustawieniem aparatu, które wpływa na ilość uchwyconego światła, jest czas otwarcia migawki. Jest to po prostu czas, przez jaki czujnik aparatu jest wystawiony na działanie świata podczas robienia zdjęcia. To wielka sprawa dla każdego rodzaju fotografii, nie tylko krajobrazów.
W większości przypadków lepiej jest wybrać czas otwarcia migawki po wybierając przysłonę, jako zasadniczo sposób na skompensowanie dowolnego przysłony, na którym się znajdujesz. Dzieje się tak, ponieważ czas otwarcia migawki nie wpływa na prawie tak wiele zmiennych na zdjęciu, jak przysłona. W przypadku statywu zwykle nie ma znaczenia, czy ekspozycja jest ustawiona na 1/4000 sekundy, czy w 4 sekundy, o ile ekspozycja zdjęcia wygląda dobrze.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której krajobraz zawiera znaczną ilość ruchu i martwisz się, że rozmycie ruchu może zaszkodzić Twojemu obrazowi. W takim przypadku możesz zostać ograniczony do określonego zakresu czasów otwarcia migawki, aby zrobić ostre zdjęcie, co spowoduje, że zdjęcie będzie zbyt ciemne. W takim przypadku będziesz musiał rozjaśnić swoje zdjęcie w inny sposób. I tu właśnie pojawia się ISO.
5.3) ISO
Po osiągnięciu limitu przysłony i czasu otwarcia migawki najbardziej oczywistym sposobem na rozjaśnienie zdjęcia jest zwiększenie czułości ISO.
ISO nie jest częścią ekspozycji świetlnej, ponieważ nie wpływa na ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ale ma to wpływ na jasność ostatecznego zdjęcia - efekt podobny do rozjaśnienia zdjęcia później w obróbce końcowej (choć zazwyczaj z lepszą jakością).
Więc jakiego ISO powinieneś użyć? Najlepiej byłoby użyć podstawowego ISO aparatu i uchwycić więcej światła przy użyciu czasu otwarcia migawki. Jeśli jednak to nie zadziała - na przykład przy fotografowaniu krajobrazów nocnych - może być konieczne podniesienie czułości ISO, aby zrobić wystarczająco jasne zdjęcie.
5.4) Pomiar
Sposób, w jaki aparat mierzy jasność sceny (a następnie zaleca różne ustawienia ekspozycji), odbywa się za pomocą procesu o nazwie dozowanie.
Możesz zmienić sposób, w jaki miernik ocenia scenę, zmieniając swój „tryb pomiaru”. Najpopularniejsze tryby to pomiar wartościowy / matrycowy, centralnie ważony i pomiar punktowy. Mówiąc ogólnie, każda z tych opcji skupia się po prostu na mniejszym i bardziej spójnym obszarze sceny podczas decydowania o odczycie licznika.
Każdy ma inne preferencje dotyczące swojego systemu pomiarowego. Osobiście mam tendencję do pozostawiania swojego w trybie pomiaru wartościującego / macierzowego, ponieważ uwzględnia on największą ilość informacji przed podaniem odczytu. Jednak inni fotografowie preferują ważenie centralne ze względu na dodatkową spójność (co ułatwia przewidywanie). Jest też wielu fotografów, którzy korzystają z pomiaru punktowego, ponieważ jest to najdokładniejszy sposób pomiaru pojedynczego elementu obrazu - idealny, gdy dokładnie wiesz, jak jasna ma być określona część zdjęcia.
W większości przypadków będziesz korzystać z tego samego trybu pomiaru od zdjęcia do zdjęcia, ale ten, który wybierzesz, zależy w dużej mierze od twoich osobistych preferencji. Wszystkie mogą działać równie dobrze.
5.5) Kompensacja ekspozycji
Kompensacja ekspozycji to po prostu sposób na poinformowanie glukometru, że odczyt sceny powoduje, że zdjęcie jest zbyt ciemne lub zbyt jasne. Tak więc, jeśli wybierzesz kompensację ekspozycji +2.0, zmienisz każdy odczyt miernika, aby sugerować ekspozycję, która jest o dwa stopnie jaśniejsza niż by zalecał w innym przypadku.
Jest to bardzo przydatne w fotografii krajobrazowej. Powiedz, że fotografujesz zachód słońca, a aparat konsekwentnie próbuje prześwietlić scenę (wydmuchując szczegóły w najjaśniejszych miejscach). Wszystko, co musisz zrobić, to ustawić ujemną kompensację ekspozycji - coś w rodzaju -0,7 stopnia - a nowy odczyt miernika zasugeruje dokładniejszą ekspozycję.
6) Tryby aparatu
W zależności od ustawień, które aparat ma zautomatyzować - w szczególności czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO - będziesz musiał przełączać się między różnymi trybami aparatu (często za pomocą pokrętła trybu na górnym panelu aparatu). Na przykład zamiast ręcznie wybierać ustawienia ekspozycji, możesz pozwolić aparatowi wybrać je za Ciebie. Ale czy powinieneś? To trudniejsze pytanie.
6.1) Opcje wybierania PASM
Aby wybrać, które ustawienia mają być zautomatyzowane, a którymi sterujesz ręcznie, poszukaj w aparacie ustawień „PASM” (znowu, często na pokrętle trybu na górze aparatu). W szczególności oznacza to tryb Program, Priorytet przysłony, Priorytet migawki i Ręczny. To ustawienie określa, czy aparat automatycznie ustawia przysłonę i czas otwarcia migawki, czy też nie.
Ponownie, być może najważniejszym ustawieniem w fotografii jest twoja przysłona. Niemal w każdej sytuacji będziesz zwracać uwagę na konkretną przysłonę, której używasz do zdjęcia, a na pewno nie chcesz, aby Twój aparat automatycznie dostosowywał ją, gdy zmienia się światło.
Z tego powodu polecam fotografowanie w trybie, w którym aparat nigdy nie przejmuje kontroli nad przysłoną - w trybie ręcznym lub z preselekcją przysłony. Następne pytanie brzmi, czy nie ma problemu z aparatem, który automatycznie kontroluje czas otwarcia migawki, aby dopasować go do miernika.
Niektórzy ludzie są, a niektórzy nie. Osobiście generalnie nie mam problemu z kontrolowaniem czasu otwarcia migawki przez mój aparat, o ile wynik nie różni się od tego, jak ustawiłbym ręcznie. (Zwróć uwagę, że możesz użyć kompensacji ekspozycji, aby skorygować zdjęcie, które jest zbyt jasne lub zbyt ciemne.) Jeśli tryb priorytetu przysłony jest szybszy niż ręczny, ale daje ten sam rezultat, dlaczego by go nie użyć?
Jednak tryb ręczny nadal ma wiele zastosowań. Na przykład nie używaj priorytetu przysłony, jeśli miernik aparatu jest bardzo niedokładny lub niespójny, na przykład podczas fotografowania w nocy. Ponadto, jeśli potrzebujesz dokładnie tej samej ekspozycji dla kilku zdjęć z rzędu, tryb ręczny to dobry sposób na zablokowanie rzeczy.
Ostatecznie jednak jest to osobiste preferencje. Niektórzy fotografowie robią zdjęcia tylko w trybie ręcznym, podczas gdy inni preferują priorytet przysłony tak często, jak to możliwe. Tak czy inaczej, rezultatem końcowym - przynajmniej w przypadku zaawansowanej fotografii - jest to, że nie chcesz, aby Twój aparat rzucał na Ciebie niespodziankami. Dlatego najlepiej unikać trybu pełnej automatyki i nauczyć się obsługi aparatu półautomatycznie lub ręcznie.
6.2) Auto ISO
W każdym trybie fotografowania PASM, w tym ręcznym, będziesz mógł ustawić czułość ISO na ręczną lub automatyczną. W przypadku fotografii krajobrazowej opartej na statywie zwykle działa ręczne ustawienie ISO (ustawione na wartość bazową). Chociaż automatyczna czułość ISO może być niezwykle przydatna, jest ona stosowana głównie w takich gatunkach, jak fotografia sportowa i przyrodnicza, w przypadku których już masz wyższe wartości ISO.
7. Wnioski
Jeśli nie jest to do tej pory jasne, dostępnych jest ogromna liczba ustawień aparatu i opcji menu. Im lepiej je rozumiesz, tym łatwiej jest zmienić swoją wizję w rzeczywistość podczas robienia zdjęć krajobrazu w terenie.
Oczywiście natura fotografii polega na tym, że żadna z tych sugestii nie będzie obowiązywać przez cały czas, w każdym przypadku. Jest powód, dla którego kamery oferują tak wiele różnych opcji. Nawet ustawienia, takie jak powiększanie jednym kliknięciem - które zalecamy, aby były domyślnie włączone - mogą być wyłączone, ponieważ niektórym fotografom po prostu się to nie podoba lub nie potrzebują.
Znajdziesz również wiele innych sposobów dostosowania konkretnego aparatu do swojego stylu fotografowania. Możesz zaprogramować poszczególne przyciski, aby mieć pod ręką przydatne funkcje, a nawet tworzyć niestandardowe menu, aby pogrupować ustawienia, do których masz najczęściej dostęp. Wszystko to zmienia się tak drastycznie od fotografa do fotografa (i od aparatu do aparatu), że nie jest możliwe przedstawienie całkowicie uniwersalnych propozycji, ale powinieneś wiedzieć, że opcje są prawie nieograniczone.
Ważne jest, aby zmienić ustawienia z jakiegoś powodu i zrozumieć wprowadzane zmiany. Gdy ustawienia aparatu są optymalne, zauważysz bezpośrednią poprawę jakości wykonywanych zdjęć krajobrazu, a także szybkości używania aparatu w terenie. To z pewnością jest coś, co warto zrobić dobrze.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zalecanych ustawień dla fotografii krajobrazowej, w tym opcji menu, które nie zostały omówione powyżej, możesz zadać poniższe pytanie.