Czasami coś się nie udaje, popełniasz błędy na zdjęciach, a Twój wynikowy obraz to DOA - Dead on Arrival. Co poszło nie tak? Aby zapożyczyć terminologię ze świata medycyny sądowej, ustalenie „przyczyny śmierci” może wymagać „autopsji zdjęć”. Sesja z wykorzystaniem narzędzi badawczych i technik proceduralnych może ujawnić czynniki śmiertelne. Masz nadzieję, że nauczysz się w przyszłości zapobiegać takim błędom na zdjęciach. Czasami możesz również odkryć, że obraz może wcale nie być martwy, ale zraniony tylko z możliwością wyzdrowienia.
Jakie błędy fotograficzne zabiły Twoje zdjęcie? Naucz się technik kryminalistycznych, aby dowiedzieć się, co się stało.
Mam nadzieję, że moje użycie tych terminów nie będzie dla Państwa zbyt chorobliwe. Używam tych analogii, ponieważ dobrze pasują do metod odkrywania, co mogło być nie tak z twoim wizerunkiem.
W dochodzeniach kryminalnych autopsję przeprowadza patolog sądowy. Korzystając z wiedzy medycznej, szkolenia i umiejętności, mają nadzieję uzyskać spostrzeżenia, które mogą pomóc śledczym i ostatecznie dostarczą dowodów, które pozwolą ławie przysięgłych wydać werdykt.
Dowiedzmy się więc o niektórych narzędziach i technikach rozwiązywania przestępstwa, jakim jest złe zdjęcie.
Badanie lekarskie
Robisz strzał, szympansujesz swój obraz na LCD i doh! Widzisz, że to spieprzyłeś. Zdjęcie jest złe.
Innym razem nie odkryjesz, że popełniłeś poważne błędy w zdjęciach, dopóki nie zobaczysz swoich zdjęć w sesji edycji. Dlatego właśnie utworzyli przycisk Usuń, prawda? Po prostu spraw, aby te błędy odeszły.
Ale poczekaj…
Może zajmie trochę czasu, zanim zbadasz „przyczynę śmierci”, coś cię nauczy?
Niezrozumienie i niezrozumienie błędów to pewny sposób na ich powtórzenie. Nauczenie się, jak nie popełniać błędów fotograficznych, jest kluczem do zostania lepszym fotografem.
Nie naciskaj tak szybko przycisku Usuń. Dowiedz się, co się stało, może cię wiele nauczyć.
Tak więc, jak może to zrobić patolog sądowy, poświęć trochę czasu, aby przyjrzeć się „ofierze”. Co widzisz? Czy jest coś, co nie wygląda dobrze? Co pokazuje oględziny twojego złego zdjęcia? Są szanse, że złe zdjęcia będą miały jedną lub czasami obie z tych rzeczy:
- Zdjęcie jest słabo naświetlone
- Zdjęcie nie jest ostre tam, gdzie chcesz
Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm rzeczom.
Zła ekspozycja
Jak definiujemy „złą ekspozycję”? Jednym ze sposobów jest proste badanie wizualne.
Czy odcienie na zdjęciu są renderowane w taki sposób, że możemy zobaczyć pewne szczegóły zarówno w najjaśniejszych, jak i najciemniejszych częściach obrazu? Czy rozjaśnienia są „wydmuchane” bez szczegółów, czy cienie „zasłonięte”, także bez szczegółów? Czy obraz „wydaje się” zbyt ciemny lub zbyt jasny? Czy jest renderowane tak, jak chcesz, aby wyglądało?
Bardziej naukowy „kryminalistyczny sposób” określania, czy obraz jest prawidłowo naświetlony, polega na nauce korzystania z histogramu.
Nie będę spędzać czasu na omawianiu drobnych szczegółów tego narzędzia, ponieważ jest tutaj wiele dobrych artykułów na temat DPS, które to robią. W skrócie, histogram to wykres słupkowy 256 odcieni luminancji (jasności) na zdjęciu od całkowitej czerni po lewej stronie (RGB 0,0,0) do całkowitej bieli po prawej stronie (RGB 255,255,255).
Podświetlone zdjęcie jest niedoświetlone. Badanie wizualne to potwierdza, a histogram to potwierdza.
Aby zapożyczyć piłkarską analogię, obraz znajdujący się „pomiędzy słupkami bramki”, czyli nie rozbity na żadną stronę histogramu, jest obrazem w pełni edytowalnym. Chociaż może to nie oznaczać, że został „odpowiednio naświetlony” w aparacie (nadal może być zbyt jasny lub ciemny i wymagać edycji), zarówno ciemne, jak i światła mają szczegóły, które można odzyskać.
Zastrzeżenie polega na tym, że kręcono w trybie surowym. Dostosowywanie ekspozycji podczas edycji, wydobywanie ciemności, zmniejszanie światła, redystrybucja tonów działa całkiem nieźle z obrazem Raw. JPG.webp… nie tak bardzo.
Ekstremalne zakresy dynamiki, od głębokich cieni po światło słoneczne, sprawiają, że to trudne zdjęcie do prawidłowego naświetlenia. Aby zobaczyć, co zostało przycięte, możesz użyć wskaźników Cień i Wycinanie podświetleń w programie Lightroom. Niebieskie obszary są całkowicie czarne (0,0,0), a czerwone obszary są całkowicie białe (255,255,255). W tych miejscach nie można odzyskać żadnych szczegółów.
Egzamin wewnętrzny - nauka korzystania z danych EXIF
Aby naprawdę zrozumieć czynniki, które spowodowały ekspozycję i dlaczego mogło się to nie udać zgodnie z naszymi oczekiwaniami, będziemy musieli posunąć się dalej z naszą „autopsją zdjęć” i dostać się do środka.
Jak zapewne wiesz, trzy czynniki wpływają na ekspozycję: przysłona, czas otwarcia migawki i ISO.
W czasach filmowych fotografowie musieli robić pisemne notatki, jeśli chcieli przypomnieć sobie ustawienia ekspozycji zdjęcia. W przypadku aparatów cyfrowych można znaleźć informacje zapisane w pliku obrazu za pomocą tak zwanego EXIF (DAWNYzmienny jamag faile) dane.
Przeglądanie danych EXIF
Aparat zapisuje dane EXIF. Zawiera bogactwo informacji o obrazie; datę i godzinę wykonania zdjęcia, markę i model aparatu, użyty obiektyw, czy używałeś lampy błyskowej, wszelkiego rodzaju dane dotyczące ekspozycji, a jeśli aparat ma funkcje GPS, konkretne miejsce, w którym zostało zrobione zdjęcie.
Nazywane również „metadanymi”, traktuj te informacje jako obszerne notatki o zdjęciu.
Jeśli próbujesz zrozumieć, dlaczego obraz nie jest naświetlony tak, jak powinien, możliwość sprawdzenia ustawień ekspozycji - w szczególności przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO - może być bardzo wnikliwa.
Jeśli twój aparat rejestruje współrzędne GPS w pliku EXIF (jedna z zalet telefonów komórkowych - większość to robi), możesz użyć Lightroom, aby znaleźć określone miejsce na mapie, w którym zrobiono zdjęcie. Chcę wrócić do tego wielkiego gaju osikowego w Sawtooth Mountains w Idaho… jesienią było spektakularnie.
Jak więc widzisz te informacje?
Większość dobrych edytorów zdjęć umożliwia przeglądanie informacji EXIF. Sposoby wywołania tego polecenia i ilość wyświetlanych danych mogą się różnić w zależności od programu.
Przyjrzyjmy się, jak mój ulubiony program, o którym ostatnio pisałem, Irfanview wyświetla informacje EXIF.
Patrząc na poniższe zdjęcie (IMG_3845), prosto z aparatu bez edycji, wizualnie wygląda na to, że zdjęcie było niedoświetlone. Jest za ciemno, co potwierdza spojrzenie na histogramie.
Używając Irfanview do wyświetlania danych EXIF, oto tylko niektóre z zarejestrowanych danych (wyodrębniłem tylko przydatne dane do naszej dyskusji).
Widać wizualnie, że jest to niedoświetlone. Co teraz mówią dane EXIF?
Nazwa pliku - IMG_3845.CR2
Marka - Canon
Model - Canon EOS 6D
Czas ekspozycji - 1/500 sekundy
FNumber - 4
Program ekspozycji - sterowanie ręczne
ISOSpeedRatings - 1600
MeteringMode - Spot
Flash - lampa błyskowa nie została uruchomiona
Model obiektywu - EF24-105mm f / 4L IS USM
Jakość - RAW
Tryb lampy błyskowej - nie wystrzelono
Tryb ostrości - AI Servo
Balans bieli - wolfram
Irfanview daje bardzo obszerne wyniki danych EXIF.
Oto dane EXIF dla tego samego zdjęcia, które wyświetla Lightroom.
To samo zdjęcie z danymi EXIF, które wyświetlał Photoshop.
Trzy czynniki ekspozycji to: Przysłona - f / 4 | Czas otwarcia migawki 1/500 | ISO 1600. Widzimy również, że aparat był ustawiony na tryb ręczny, tryb pomiaru na punktowy i nie używano lampy błyskowej.
Trochę tła do sesji zdjęciowej - zrobiłem je na recitalu tanecznym, gdzie flashowanie było zabronione. Ustawiłem ISO na Auto, aby dostosowywało się wraz ze zmianą świateł na scenie.
Więc co poszło nie tak?
Domyślam się, że pomiar punktowy dawał zbyt duży priorytet białemu strojowi baleriny.
Chociaż ISO sięgało 1600, to gdy próbowałem zamrozić akcję z czasem otwarcia migawki 1/500 s, przysłona otworzyła się na f / 4, najszerszy jak na ten obiektyw - Canon 24-105mm. To wciąż nie wystarczyło, aby odpowiednio wyeksponować obraz.
Spójrzmy więc na dane EXIF, aby uzyskać lepiej naświetlone zdjęcie zrobione podczas tego samego wydarzenia przy podobnym oświetleniu.
To była lepsza ekspozycja w tych samych warunkach oświetleniowych. Dlaczego? Dane EXIF mówią wszystko.
Nazwa pliku - IMG_3122.CR2
Marka - Canon
Model - Canon EOS 6D
Czas ekspozycji - 1/250 sekund
FNumber - 2,80
Program ekspozycji - priorytet migawki
ISOSpeedRatings - 800
MeteringMode - wielosegmentowy
Flash - lampa błyskowa nie została uruchomiona
Tryb ekspozycji - Auto
Balans bieli - ręczny
Wartość ISO - Auto
Tryb pomiaru - oceniający
Balans bieli - wolfram
Model obiektywu - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Zwróć uwagę, że tryb pomiaru był tutaj ewaluacyjny. Czułość ISO była niższa przy 800, ale czas otwarcia migawki był dłuższy przy 1/250 sekundy. Prawdziwą różnicą jest f / stop.
Korzystając z szybszego obiektywu, Canon 70-200mm z maksymalnym otworem przysłony f / 2.8, w połączeniu z dłuższym czasem otwarcia migawki, a ekspozycja jest bliżej skorygowania bez edycji. Tryb pomiaru oceniającego również wykonał lepszą pracę.
Możliwość późniejszego przeglądania danych EXIF przypomina przeglądanie notatek pod kątem wglądu w to, co zadziałało, a co nie.
Piękno polega na tym, że Twój aparat przechowuje te notatki. Ponieważ patolog sądowy może korzystać z narzędzi, testów laboratoryjnych i metod analitycznych podczas przeprowadzania sekcji zwłok, jako fotograf badający twoje zdjęcie możesz się wiele nauczyć z danych EXIF.
Lubię Irfanview za jego prosty sposób przeglądania informacji EXIF. Jednak bardziej standardowe programy, takie jak Lightroom i Photoshop, mogą również łatwo wyświetlać dane EXIF. Wiele innych programów wyświetla dane EXIF, niektóre wyświetlają więcej informacji niż inne.
Skupiać
Jeśli Twoje zdjęcie jest nieprawidłowo naświetlone, nadal możesz być w stanie uczynić je akceptowalnym za pomocą korekt edycyjnych, zwłaszcza jeśli wykonałeś zdjęcia w trybie Raw i nie przesunąłeś zbytnio świateł lub cieni.
Jednak gdy obraz jest nieostry lub zamazany, nie ma narzędzi do jego wskrzeszenia.
Przyjrzyjmy się więc, jak nasza analiza kryminalistyczna obrazu może pomóc nam zrozumieć, jakie błędy popełniliśmy na zdjęciach i jak ich uniknąć w przyszłości.
Nie zgaduję… ten jest nieostry. Możesz naprawić błędy ekspozycji, ale błędy nieostre zdjęcia powodują, że obraz jest DOA.
Nieostry a niewyraźny
Kiedy to, co chcemy ostrego na zdjęciu, nie jest, istnieją dwie możliwości; obraz nie był odpowiednio wyostrzony lub jest zamazany. Co za różnica?
Możliwość spojrzenia na swój obraz i wykrycia problemu, a następnie dalsze korzystanie z danych EXIF, opowie tę historię.
Istnieją dwa powody, dla których obraz może nie być ostry:
1. Nieostry - obiektyw nie był zogniskowany na obiekcie, który miał być ostry.
Istnieją dwie podkategorie tego:
- Nic na obrazie nie jest ostre lub
- Niektóre rzeczy są skupione, ale nie to, czego chciałeś.
Obraz po lewej jest całkowicie nieostry, podczas gdy obraz po prawej jest ostry, ale na dole kadru, a nie na jeźdźcu. Obraz w środku jest tym, czego chcemy. Korzystanie z ciągłego autofokusa było przepustką do uzyskania ostrych ujęć tych szybko poruszających się jeźdźców.
Zerwanie tych dwóch elementów, jeśli nic na obrazie nie jest ostre, czy autofokus jest wyłączony? Jeśli skupiałeś się ręcznie, czy nie udało Ci się uzyskać ostrej ostrości?
Jeśli skupiasz się na niektórych rzeczach, ale nie na tym, czego chciałeś, na czym miałeś skupić się? Często nowi fotografowie nie zdają sobie sprawy, że większość aparatów domyślnie używa centralnego punktu ostrości. Jeśli to, co chciałeś ustawić jako ostry, nie znajdowało się pośrodku kadru, może być nieostre.
Skupiono się na szynie, ale czy o to chodziło? Jest też coś na obiektywie. Nie ma szans na naprawienie tego.
Należy również wziąć pod uwagę głębię ostrości. Jeśli ostrość za bardzo spada z przodu lub za miejscem, w którym kamera ustawiła ostrość, nadszedł czas, aby sprawdzić informacje EXIF, aby określić, jaka była twoja przysłona.
Szeroka przysłona (np. F / 2,8 lub f / 4) daje obraz o znacznie mniejszej głębi ostrości niż mała przysłona (np. F / 16 lub 22).
Jaki był Twój zamiar?
Zrozum i używaj ustawień przysłony, aby zarządzać głębią ostrości. Gdy coś pójdzie nie tak, dowiedz się również, jak sprawdzić dane EXIF, aby sprawdzić, jakie były twoje ustawienia.
To było celowe skupienie się na butach tancerki z centrum. Następnie użyłem szerokiej przysłony, aby ograniczyć głębię ostrości. 1/200 sek. f2,8 ISO 800
Widzenie, na czym skupił się aparat, może wymagać innych narzędzi. Wiele aparatów można ustawić tak, aby podświetlały punkty AF używane podczas przeglądania obrazu podczas odtwarzania w aparacie.
Po wykonaniu zdjęcia, podczas edycji, jeśli korzystasz z narzędzi edycyjnych dostarczonych przez producenta (tj. Digital Photo Professional DPP firmy Canon lub Capture NX-2 firmy Nikon), oprogramowanie może pokazać, jakie punkty ostrości zostały użyte podczas tworzenia zdjęcia.
Używam Lightrooma i lubię wtyczkę Show Focus Points (która jest dostępna na PC lub Mac). Świetnie radzi sobie z wyświetlaniem użytych punktów ostrości.
Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jeśli używasz metody „ustaw ostrość i zmień kompozycję” (gdzie używasz środkowego punktu ostrości do ustawiania ostrości, przytrzymaj spust migawki do połowy, (lub użyj ostrości przyciskiem wstecz), aby zablokować ustaw ostrość, skomponuj ponownie i zrób zdjęcie), wyświetlacz nadal będzie pokazywał wybrany punkt ostrości. W tym przypadku środkowy.
Dobrą praktyką jest celowe wybieranie punktu skupienia, a nie zwykłe ciągłe używanie środkowego.
Bezpłatna wtyczka Focus Points do Lightroom to poręczne narzędzie. Uwaga z legendy, w tym ujęciu zastosowano technikę ogniskowania i ponownego komponowania, ponieważ skupione kwiaty nie znajdują się bezpośrednio pod punktem środkowym, stąd czerwony i biały kwadrat.
2. Zamazany obraz
Możliwe jest dobre ogniskowanie obiektywu, ale nadal rozmazany obiekt. Nieostrość i rozmycie to dwie różne rzeczy. Istnieją dwa rodzaje rozmycia obrazu:
- Rozmycie ruchu aparatu
- Rozmycie obiektu w ruchu
Rozmycie ruchu aparatu
Często można to wykryć, ponieważ cały obraz będzie rozmazany. Żaden z nich nie będzie ostry.
Wspólnym mianownikiem w przypadku zamazanego obrazu jest niewystarczający czas otwarcia migawki. W przypadku rozmycia ruchu aparatu dzieje się tak, gdy aparat jest trzymany w ręku, a czas otwarcia migawki jest niewystarczający, aby zamrozić drgania aparatu (często bardzo subtelne) podczas robienia zdjęcia.
Pamiętaj, że nie musi to być szczególnie długi czas otwarcia migawki, szczególnie podczas fotografowania długimi teleobiektywami. „Zasada odwrotności czasu otwarcia migawki” mówi, że podczas fotografowania z ręki minimalny czas otwarcia migawki, aby wyeliminować drgania aparatu, musi być odwrotnością ogniskowej. Na przykład, jeśli fotografujesz długim teleobiektywem ręcznym 400 mm, minimalny czas otwarcia migawki musi wynosić 1/400 sekundy lub więcej.
W tym przypadku może pomóc stabilizacja obrazu, więc używaj jej, kiedy tylko możesz. Po prostu nie oczekuj cudów. Statyw to zawsze najlepsza ochrona przed ruchem aparatu, a gdy znajdujesz się na statywie, wyłącz stabilizację obrazu.
Rozmycie obiektu w ruchu
Rzeczy, które były nadal na obrazie, mogą być ostre, ale poruszające się obiekty mogą być rozmyte.
Kiedy obiekty się poruszają, a my robimy zdjęcia, potrzebujemy czasu naświetlania wystarczającego do zatrzymania akcji, jeśli taki jest nasz zamiar. To, jaki może być czas otwarcia migawki, zależy od szybkości fotografowanego obiektu, kierunku poruszania się obiektu względem kąta patrzenia i rozmiaru obiektu w kadrze.
Samochód wyścigowy poruszający się prostopadle do kąta kamery, powiedzmy od lewej do prawej, z bliskiej odległości, będzie wymagał krótszego czasu otwarcia migawki, aby go zatrzymać w porównaniu do tego samego samochodu poruszającego się z tą samą prędkością bezpośrednio w kierunku lub od aparatu.
Poniższa tabela może pomóc w zrozumieniu typowych czasów otwarcia migawki przy zamrażaniu poruszających się obiektów.
Aaron Sussman’s The Amateur Photographer’s Handbook (wyd. 7, 1965, Thomas Y. Crowell, Nowy Jork) str. 210. * A = do siebie, B = ruch po przekątnej, C = ruch pod kątem prostym, jak pokazują strzałki.
Obiekt jest ostry, ale długi czas otwarcia migawki nie wystarczył, aby zatrzymać akcję. To jest rozmycie ruchu. 1/25 sek. f2,8 ISO 1000
Czasami chcemy twórczego rozmycia poruszających się obiektów. Zrozumienie, jak używać czasu otwarcia migawki, celowego ruchu aparatu (np. Panoramowania), technik długiego naświetlania i takich rzeczy, jak synchronizacja błysku z drugą zasłoną, może nadać naszym zdjęciom kreatywny wygląd.
Pamiętaj jednak, nasz przyjaciel, dane EXIF, kiedy popełniasz te błędy na zdjęciach, a sprawy nie idą zgodnie z planem. Przećwicz kryminalistykę zdjęć, aby ustalić, co zabiło twoje zdjęcie.
Pożądane było rozmycie ruchu łączące stosunkowo krótki czas otwarcia migawki, panoramowanie z akcją i synchronizację na drugą kurtynę z lampą błyskową. 1/60 sek. f / 5 ISO 400
Higiena soczewki
Patrzysz na swoje obrazy w edycji i widzisz na nich duży rozmyty punkt w tym samym miejscu na sekwencyjnych obrazach. Większa część obrazu jest ostra, ale obszar może być rozmazany lub zawierać flary obiektywu. To wtedy prawdopodobnie zrobisz facepalm. Arrghh!
Na soczewce była duża smuga!
Niestety, nie ma dla tego poprawki edycji, nie ma ostrzeżenia w kamerze, że to się dzieje, a dane EXIF nie pozwolą później tego zdiagnozować.
Jeśli jednak nie wykryjesz tego podczas fotografowania i nie wyczyścisz obiektywu, możesz zepsuć wiele zdjęć. Możesz nawet zepsuć całą sesję, popełniając błąd na zdjęciu. Zapobieganie jest jedyną odpowiedzią.
Okresowo sprawdzaj obiektyw, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych. Upewnij się, że na obiektywie nie ma kropli wody, smug, brudu ani innych rys. Noś ściereczkę do obiektywów i utrzymuj obiektyw w czystości.
Tak, jeśli chodzi o higienę soczewek, czystość jest obok pobożności.
Utrzymywać w czystości! Niezauważona smuga na soczewce może zepsuć wiele zdjęć, jeśli nie zostanie wykryta wcześniej niż później.
Fotografowanie wodospadów w wąwozie Columbia Gorge w stanie Oregon w deszczowy dzień to przepis na krople wody na obiektywie. Jeśli ich nie złapiesz, mogą zepsuć ci strzał.
ISO i szum
Nie rozmawialiśmy o trzeciej odnodze trójkąta ekspozycji - ISO.
W czasach filmowych szybsze filmy 400 lub 800 ISO (wówczas nazywane ASA) byłyby „bardziej ziarniste”. Dziś mamy aparaty, które mogą robić zdjęcia powyżej 100 000 ISO.
Karą jest to, że wyższe ustawienia ISO powodują to, co nazywamy „szumem”. To cyfrowy odpowiednik ziarna. Jeśli więc spojrzysz na swój obraz i zobaczysz, co wydaje się zbyt dużym hałasem, jako fotograf kryminalistyczny, skorzystaj z tego samego narzędzia, danych EXIF. Zobacz, jakiego ISO użyłeś.
Dzięki doświadczeniu dowiesz się, co jest tolerowane dla Twojego konkretnego aparatu. Jeśli używasz automatycznego ISO, możesz także ustawić limity, aby aparat nie przekroczył ustawionego maksimum.
To może być trudne do rozpoznania na podstawie tego zdjęcia online, ale zdjęcie po prawej, wykonane przy ISO 1600, było trochę „zaszumione”. Wersja „after” po lewej jest po podaniu Topaz DeNoise AI… który wykonał niezłą robotę i zachował szczegóły.
Należy pamiętać, że istnieją narzędzia (i są one stale ulepszane), które umożliwiają redukcję szumów na zdjęciu bez poświęcania zbyt dużej ostrości. Nowy Topaz DeNoise AI, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, jest dość niezwykły.
Zwróć uwagę, że w warunkach słabego oświetlenia, gdzie może być wybór między wyższą czułością ISO a wystarczającym czasem otwarcia migawki, aby zamrozić akcję / zapobiec rozmyciu, że chociaż narzędzia redukcji szumów mogą pomóc w naprawieniu zaszumionego zdjęcia, nie ma lekarstwa na zamazany obraz. Podkręcanie ISO może być mniejszym złem.
Zdjęcie CPR
Korzystając z narzędzi do kryminalistyki zdjęć, takich jak histogram, dane EXIF i programy do edycji, które mogą korygować źle naświetlone obrazy, może się okazać, że obraz, który został uznany za martwy, nadal można wskrzesić.
To może być czas na jakąś resuscytację krążeniowo-oddechową - dorytualny P.hoto Recovery.
Przeglądanie histogramu może ci powiedzieć, czy zmiażdżyłeś cienie, czy zdmuchnąłeś światła. Jeśli nie ma żadnych szczegółów lub nadal możesz je odzyskać.
Korzystając z narzędzi ostrzegających o podświetleniu i przycięciu w programie Lightroom, możesz sprawdzić. Ostrzeżenie o przycięciu podświetlenia wyświetla całkowicie białe piksele na czerwono, a ostrzeżenie o zacięciu cienia wyświetla całkowicie czarne piksele na niebiesko.
Nawet w przypadku słabo naświetlonego zdjęcia, jeśli po włączeniu tych funkcji nie widać koloru czerwonego lub niebieskiego lub nie widać go wcale, oznacza to, że zdjęcie nie wykracza poza edytowalne ograniczenia.
Obraz prosto z aparatu był niedoświetlony, ale histogram pokazał, że można go odzyskać. Używając kilku technik „CPR” - krytycznego odzyskiwania zdjęć, wróciło całkiem nieźle. Nie chcesz rutynowo ratować obrazów podczas edycji, ale w razie potrzeby dobrze jest wiedzieć, jak to zrobić.
Wielu fotografów głosi, że ostatecznym celem jest „zrobienie tego dobrze w aparacie”. Zgodziłbym się z tym, że im bardziej zbliżasz się do tego ideału, tym lepiej.
Jednak w prawdziwym świecie zmienne warunki oświetleniowe i ograniczenia zakresu dynamiki aparatu mogą sprawić, że uzyskanie „idealnej ekspozycji” będzie nieuchwytnym celem.
Częścią bycia dobrym fotografem jest bycie dobrym edytorem zdjęć. Tak, montaż nie powinien być rutynowo „misją ratunkową”, w ramach której nieustannie pracujesz nad zrekompensowaniem słabych umiejętności obsługi aparatu. Z drugiej strony, nawet najdoskonalszy obraz poza aparatem nadal będzie wymagał pewnych umiejętności, aby dopracować plik Raw aparatu.
Dobry montażysta może wykorzystać umiejętności RKO, aby przywrócić wiele zdjęć, a gdy zdjęcie jest dobre zaraz po wyjęciu z aparatu, zmień je z dobrych na naprawdę świetne.
Znaki ostrzegawcze - segregacja zdjęć
Możesz się wiele nauczyć, przeglądając słabe obrazy i wykonując na nich „autopsje zdjęć” po powrocie do sesji edycji. Mamy nadzieję, że w przyszłości odkryjesz, co poszło nie tak i nie popełnisz tych błędów na zdjęciach. Jednak wykrycie problemu podczas strzelania jest jeszcze lepsze.
Zrobienie złego zdjęcia zdarza się nawet najlepszym fotografom. Jednak nie szybkie wykrycie błędu i zrobienie całej sekwencji słabo naświetlonych, nieostre lub rozmytych zdjęć… to katastrofa.
Na szczęście nowoczesne aparaty mają wbudowane ostrzeżenia i funkcje pomocnicze, które, jeśli zwrócisz uwagę, mogą pomóc uniknąć błędów na zdjęciach. Oto kilka, z którymi warto się zapoznać:
- Ostrzeżenia o nadmiernej ekspozycji - „Blinkies” lub „Zebra Stripes” to wskaźniki prześwietlenia. Zrozum, jak działają i używaj ich.
- Histogram na żywo - Mówiliśmy o wartości histogramu w określaniu, czy ekspozycja jest w granicach. Jedną z zalet aparatów bezlusterkowych jest to, że wiele z nich umożliwia oglądanie histogramu na żywo przed wykonaniem zdjęcia. Taka możliwość powie Ci, czy musisz dokonać korekty ekspozycji. Niektóre lustrzanki cyfrowe umożliwiają wyświetlanie histogramu na żywo na ekranie LCD przy podniesionym lustrze. Na innych będziesz musiał zadowolić się histogramem na wcześniej wykonanym obrazie. Mimo to warto go sprawdzić, zwłaszcza podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Pomoce skupiające - Wskaźniki, takie jak szczyt ostrości, wskaźniki punktów ostrości i sygnał dźwiękowy blokady ostrości, mogą pomóc w określeniu, kiedy i gdzie ostrość została osiągnięta. Korzystanie z podglądu na żywo w lustrzance cyfrowej i cyfrowe powiększanie części obrazu (lub robienie tego samego na aparacie bezlusterkowym) może pomóc w uzyskaniu krytycznej ostrości tam, gdzie chcesz.
- Ostrzeżenie o pomiarze punktowym - Wiele aparatów wyświetli ostrzeżenie, jeśli pozostawisz aparat w trybie pomiaru punktowego. Pomiar punktowy może być przydatny w szczególnych sytuacjach, ale pozostawienie go włączonego, gdy nie jest potrzebny, spowoduje różnego rodzaju spustoszenie w ekspozycji.
- Brzęczenie - Niektórzy fotografowie się nie zgodzą, ale ja jestem wielkim zwolennikiem wykorzystania możliwości odtwarzania zdjęć i przeglądania ich na ekranie LCD. Możesz nie chcieć tego robić po każdym zdjęciu, ale szczególnie podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych może pomóc w dokonaniu poprawek, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sprawdź ekspozycję, ostrość, czy nie ma smug po soczewce lub innych „usterek”. O wiele lepiej jest szympansować, odkrywać i być w stanie rozwiązać problem w terenie, niż wracać i znajdować błędy fotograficzne podczas edycji.
Niektórzy mogą szydzić, ale ja jestem wielkim zwolennikiem „biczowania” moich zastrzyków. O wiele lepiej jest odkrywać i naprawiać błędy na zdjęciach w terenie, zamiast czekać, aż znajdziesz je w sesji edycji.
Ucz się od umarłych, ratuj rannych i walcz dalej!
„Nie ma błędów ani porażek, są tylko lekcje”. - Denis Waitley
Jeśli jesteś nowym fotografem, możesz pomyśleć, że pewnego dnia po wielu doświadczeniach nie będziesz już popełniać błędów fotograficznych. Wszystkie twoje strzały będą strażnikami. Będą doskonale wyeksponowane, ostro wyostrzone, tak dobre, że nigdy nie będą wymagały montażu. Będą znakomite zaraz po wyjęciu z aparatu.
Oto weryfikacja rzeczywistości - tak się nie stanie.
Co więcej, jeśli nigdy nie wykonasz złego strzału, prawdopodobnie jesteś w stagnacji i nie próbujesz nowych rzeczy.
Zatem wnioskiem z tego artykułu powinno być to, że użyjesz opisanej przeze mnie metody „autopsji zdjęć”, aby analizować i uczyć się od „zmarłych”. Nieodwracalne obrazy, które ostatecznie usuniesz. Nauczysz się określać, które obrazy możesz zapisać, za pomocą technik edycji i narzędzi do tego.
I wreszcie, będziesz zwracać baczną uwagę na to, co robisz podczas fotografowania, aby zamienić poprzednie niepowodzenia w lekcje.
Aby zmodyfikować powyższy cytat, pamiętaj - „Nie ma błędów fotograficznych ani niepowodzeń, tylko lekcje”.
Zapraszam do podzielenia się niektórymi dużymi błędami dotyczącymi zdjęć, na podstawie których nauczyłeś się w komentarzach!