W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak fotografować łuk Drogi Mlecznej. Napisałem ten przewodnik z punktu widzenia osoby, która w dużej mierze sama się nauczyła. W ciągu ostatnich czterech lat korzystałem również z nieocenionej pomocy kolegi nocnego fotografa. Popełniłem wszystkie błędy, a potem próbowałem wielu poprawek, jednocześnie uczyłem się i pracowałem, aby zainspirować innych do wypróbowania tego. Przyznam się, że podobają mi się moje nocne zdjęcia, które wyglądają tak, jakby były robione w nocy, poza zdjęciami przy świetle księżyca, które czasami zamieniają noc w dzień.
Tło i historia
Dorastałem na pacyficznej wyspie Tarawa na środku Oceanu Spokojnego w latach sześćdziesiątych. Nie mieliśmy zanieczyszczeń - żadnych dużych miast. Tylko palmy kokosowe i czarne jak atrament niebo nocą, z Drogą Mleczną nad oceanem. Byłem najstarszym synem, więc mogłem siedzieć ze stoperem i liczyć na mojego ojca, gdy próbował uchwycić gwiazdy i Drogę Mleczną na filmie. Niestety, tak naprawdę nigdy tego nie zrobił. Dopiero po wprowadzeniu technologii cyfrowej mogłem zrozumieć, dlaczego: na filmie jest zbyt wiele rzeczy, które mogą się nie udać. Poniższy samouczek pochodzi z moich doświadczeń z aparatem Nikon D600 i Samyang 14mm f / 2.8. Jest to aparat pełnoklatkowy i obiektyw, ale wszystkie poniższe techniki można łatwo przekonwertować na aparaty DX i aparaty z czujnikiem przycięcia.
Podstawowe ustawienia aparatu
Poniżej znajdują się podstawowe ustawienia aparatu, których używam do fotografowania łuków Drogi Mlecznej:
- Tryb aparatu: ręczny
- Balans bieli: 4000-4200
- ISO: 3200–5000
- Format pliku: 14-bitowy RAW + JPEG.webp (ponieważ niektóre rzeczy, które chcę robić, nie używają formatu RAW)
- Zwolnienie migawki: 2-sekundowy zegar. Dzięki temu w ogóle nie dotykasz aparatu, poza włączeniem timera. Alternatywnie użyj pilota
- Czas otwarcia migawki dla pojedynczych zdjęć: 20 sekund
- Czas otwarcia migawki dla łuków: 25 sekund (więcej o tym później); czas się nie zmienia, niezależnie od poziomu światła księżyca czy ciemności
- Przysłona: f / 2,8 w ciemną noc lub najszersza przysłona w obiektywie. W świetle księżyca, f / 4-5,6
- Redukcja szumów przy długiej ekspozycji: wł
- VR / IS: wył., Jeśli Twój obiektyw ją posiada
Kolejną cenną wskazówką jest przeniesienie ostrości ze spustu migawki na dedykowany przycisk (na przykład AF-On). W ten sposób spust migawki przechwytuje tylko zdjęcie i nie ustawia ponownie ostrości, dzięki czemu nie otrzymasz zrujnowanego obrazu. Lub przełącz tylko na ręczne ustawianie ostrości.
Po zrobieniu tego wszystkiego, moim pierwszym strzałem jest przetestowanie i upewnienie się, że wszystko jest idealne. Na przykład, czy rogi ujęcia są punktami lub śladami? To jest coś, co będziesz musiał naprawić w ciemności. Czasami dobrym pomysłem może być użycie kartki papieru z zapisanymi ustawieniami. Szczególnie na początku astrofotografii środowisko nocne jest idealne do popełniania błędów, których można łatwo uniknąć w ciągu dnia. Lista ustawień ekspozycji i innych ustawień menu jest niezbędna do zapamiętania, a jeśli zapomnisz, możesz łatwo odwołać się do papieru - masz latarkę! Wszystko to staje się drugą naturą, im więcej się uczysz i ćwiczysz.
Kolejną dobrą wskazówką jest skorzystanie z ustawienia „Moje menu” (jeśli Twój aparat je posiada) do zapisania wszystkich ważnych ustawień, których używałbyś w nocy. Inną opcją jest przechowywanie tych ustawień w dedykowanym trybie aparatu, takim jak U1 / U2 lub banki menu.
Skupienie
To jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w nocy. Na Photography-Secret.com jest artykuł o skupianiu się w nocy, ale opiszę tutaj również trochę informacji.
Radzę korzystać z „podglądu na żywo” - znajdź jasną gwiazdę, powiększ ekran LCD i ustaw ostrość ręcznie, ponieważ w nocy nie ma automatycznego ustawiania ostrości. Albo leniwy sposób, w jaki używam, to skupianie się na chmurach lub innym obiekcie w nieskończoność w ciągu dnia. Gdy będzie idealnie w trybie podglądu na żywo, zaklej pierścień ostrości obiektywu, aby pozostał w tej samej pozycji. Zaletą taśmy jest to, że zapobiega przypadkowemu przesunięciu ostrości obiektywu, co zrujnuje Twoje obrazy nocnego nieba. To także dobry moment na wyłączenie autofokusa.
Zasady i trochę matematyki
Moje pierwsze dwie próby były bardzo obiecujące, więc pomyślałem, że przyjrzę się temu bardziej, ale potrzebowałem więcej światła, więc było to kwestia tego, ile czasu mogę przytrzymać otwartą migawkę. Internet pokazał mi dwie reguły dotyczące idealnego czasu: „reguła 600” i „reguła 500”.
Zasadniczo dzielisz tę liczbę przez ogniskową, co daje czas w sekundach, w którym może być maksymalny czas otwarcia migawki, unikając jednocześnie śladów gwiazd na obrazie. Na przykład w przypadku obiektywu 14 mm uzyskasz 42-sekundową ekspozycję, używając reguły 600 (600 podzielone przez 14 mm = 42).
Jednak odkryłem, że gwiazdy ciągną się przez cały czas podczas robienia zdjęć przez tak długi czas. Lepiej było z regułą 500, która mówi, że powinno być OK po 35 sekundach. Mimo to znalazłem swoje gwiazdy w miejscach, w których nie ma punktów na krawędzi kadru, i wróciłem do deski kreślarskiej, aby znaleźć odpowiedni czas. Zszedłem do 28 sekund, 26 sekund, 25 sekund i ostatecznie do 23 sekund, gdzie nie widziałem żadnego śladu. Więc dzięki inżynierii odwrotnej otrzymałem 333 jako właściwą liczbę. Jak widać, daleko od 500 do 600!
Jeśli więc zastosuję „regułę 333”, uzyskałbym 23,78 sekundy z tym samym obiektywem 14 mm. Działa to dobrze, ale nie mogę zmienić wewnętrznego czasu otwarcia migawki w Nikonie na liczby od 20 do 25, chyba że używam zdalnego spustu migawki. Rozwiązaniem jest po prostu wybranie jednego lub drugiego; nie powinieneś widzieć zbyt dużego końca po 25 sekundach, ale możesz zejść do 20 sekund, jeśli chcesz być bezpieczny.
Jeśli masz aparat z przyciętym czujnikiem, taki jak Nikon D7100, zastosuj następującą matematykę: 333 podzielone przez 1,5 (współczynnik przycięcia) = 222, więc stanie się to „regułą 222” dla aparatów z matrycą 1,5x. Następnie podziel ogniskową przez tę liczbę, aby uzyskać właściwy czas otwarcia migawki. Na przykład dla obiektywu 18 mm 222 podzielone przez 18 dałoby czas naświetlania 12,3 sekundy.
Dla strzelców APS-C / DX właściwym wyborem byłby Samyang 10 mm f / 2.8 ED AS NCS CS, odpowiednik 15 mm obiektywu w pełnoklatkowych aparatach.
W przypadku każdego innego systemu kamer z innym współczynnikiem kadrowania użyj tych samych wartości podstawowych jako odniesienia i weź pod uwagę współczynnik kadrowania. Na przykład w przypadku aparatów Canon ze współczynnikiem przycięcia 1,6x i obiektywem 18 mm liczby wyglądałyby następująco:
- 333 podzielone przez 1,6x (współczynnik przycięcia) = „reguła 208”
- 208 podzielone przez 18 mm = 11,5 sekundy
Użyj tych ustawień na początek, ale zawsze przetestuj i sprawdź swoje pierwsze ujęcie, aby zobaczyć, czy nie musisz zmienić ustawień. Wszystkie kombinacje obiektywu / aparatu są różne, więc sprawdź, powiększając ujęcie z tyłu aparatu, aby zobaczyć wszystkie szczegóły. Zależy to również od obszaru nieba, który fotografujesz, ponieważ gwiazdy poruszają się po niebie szybciej, gdy znajdują się bliżej równika niebieskiego (dalej od Gwiazdy Północnej dla czytelników z półkuli północnej). Tak więc wszystkie te liczby są szacunkowe, ale powinny doprowadzić Cię na właściwy tor.
Statyw i głowica statywu
Na tej samej stronie znajduje się doskonały artykuł na temat wyboru statywu. Z biegiem czasu przekonasz się, że najlepsze statywy są warte swojej ceny, ponieważ będą Ci służyć przez wiele lat. Potraktuj solidny statyw jako ważną inwestycję, więc kup go raz i od razu kup właściwy. Mój własny statyw nie ma środkowej kolumny, więc jest stabilny jak skała. A przy 6'3 ″ mój wizjer znajduje się na wysokości moich oczu. Używam głowicy kulowej skalibrowanej na dole, dzięki czemu mogę poruszać głową w prawidłowych ruchach stopni, aby robić zdjęcia panoramiczne.
Mój statyw ma kilka małych dodatków. Mam małą poziomicę bąbelkową na górze każdej nogi, dzięki czemu mogę łatwo zobaczyć kąt statywu. Używanie pojedynczej poziomicy nie jest tak dokładne, gdy zszyjesz grupę 13 ujęć, aby wykonać pełną panoramę 360 stopni lub 16 zdjęć z łuku dwurzędowego.
Używam wspornika „L” w aparacie, więc zmiana orientacji z pionowej na poziomą jest tak prosta, jak odłączenie aparatu i obrócenie go, bez zmiany położenia głowy. Kolejna opłacalna inwestycja.
Korzystam z funkcji „Virtual Horizon” aparatu, aby wyrównać aparat do poziomej głowicy statywu i zawsze mam niewielki opór na głowicy statywu, aby aparat nie mógł poruszać się samodzielnie pod własnym ciężarem. Nie chcesz, aby po załadowaniu zdjęć na duży ekran błędy kończyły się trudnymi do naprawienia problemami.
Planowanie
Używam czterech narzędzi, aby zaplanować, dokąd idę, kiedy, w jakim kierunku strzelać i, co najważniejsze, czego mogę się spodziewać:
- Stellarium - pokaże Ci, gdzie znaleźć Drogę Mleczną i jest bardzo łatwe w użyciu.
- Moon Phase Plus - lub podobna aplikacja do sprawdzania stanu księżyca.
- Google Earth - aby zobaczyć witrynę, zanim tam dotrzesz (chociaż zawsze przychodzę tam wcześnie, aby się rozejrzeć; rzeczy się zmieniają!)
- Night Lights - aby zobaczyć, jak ciemno jest w miejscu, w którym planujesz robić zdjęcia. Mieszkam w Perth w zachodniej Australii, więc jestem obdarzony bardzo czarnym niebem i tak małą liczbą miast dookoła.
Nie zapomnij zdobyć dobrej aplikacji do sprawdzania pogody, zwłaszcza ruchów chmur w okolicy.
Wczesne strzały
Moje własne doświadczenie zaczęło się, gdy kupiłem aparat Nikon D600 i Samyang 14 mm f / 2.8 AE. Mój pierwszy strzał odbył się w księżycową noc i ogień, który mieliśmy tego dnia:
Liczyłem w głowie, kiedy trzymałem spust migawki pilotem i nawet nie myślałem w tamtych czasach, żeby użyć odpowiedniego timera. W ciemności jest to bardzo zagmatwane i jest wiele do zapamiętania, więc kilka pierwszych nocy było prawdziwą próbą. Następnej nocy wybrałem bardzo ciemną noc bez księżyca:
Nigdy się nie poddawaj, jeśli Twoje ujęcie może nie być zgodne z oczekiwaniami - poprosiłem kolegę fotografa, aby stał nieruchomo, gdy stał obok aparatu i ustawił go. Włączył lampę czołową, wyregulował aparat Nikon D800E i 14-24 mm, a następnie cofnął się, aby wykonać zdjęcie. Oto zdjęcie dłoni, aparatu, statywu i ciała jako jedności - pod gwiazdami, magia długiego naświetlania.
Łuk Drogi Mlecznej
Następnym krokiem jest stworzenie łuku Drogi Mlecznej ze swoich strzałów. Muszę się tutaj przyznać - nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Najpierw wziąłem je jako poziome, ponieważ szycie zajmowało mniej czasu i było łatwiejsze. Źle! To był trudniejszy i zły sposób robienia zdjęć. Lepiej jest robić zdjęcia w formacie pionowym, ponieważ uzyskujesz również największą liczbę gwiazdek na zdjęciu i informacje, gdy wszystko jest zszyte.
Miałem strzały z łuku Drogi Mlecznej 3 miesiące, zanim mogłem uzyskać dobry program do ich zszywania. Większość programów dobrze zszywa się w przypadku zdjęć dziennych, ale zawodzi w przypadku zdjęć nocnych. Wypróbowałem wiele różnych narzędzi, w tym Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice i Hugin. Miałem z nimi wszystkie różne problemy na swój sposób. Na przykład porównaj dwa poniższe zdjęcia. Pierwsza została zszyta w Photoshopie - ziemia jest płaska i widać podwójne gwiazdy na połączeniach, ale nie tak, jak gwiazdy na niebie.
Mój partner z drugiej nocy powiedział mi, żebym spróbował PTGui - okazało się, że jest najlepszy do astrofotografii. To nie jest darmowe, ale wyniki mówią same za siebie:
Musisz ustawić punkty kontrolne i masz znacznie większą kontrolę nad efektem końcowym. Całość możesz poruszać, a także używać narzędzi maskujących (najlepszy sposób na pozbycie się samolotów).
Ustawiać
Kiedy wykonuję łuk Drogi Mlecznej lub panoramę 360 stopni, poświęcam trochę czasu, aby upewnić się, że głowica statywu jest wypoziomowana na wszystkich trzech moich dodatkowych poziomnicach bąbelkowych. Następnie należy upewnić się, że Virtual Horizon w aparacie również jest dobry. Następnie zaczynam od ustawionego punktu na głowicy statywu z obiektywem 14 mm i przesuwam ustawienia o 30 stopni dla każdego ujęcia pionowego przed lub po łuku Drogi Mlecznej. W tym miejscu można wyeliminować nieznacznie spływające gwiazdy po 25 sekundach w procesie zszywania. Zrobiłem nawet dwurzędowy ścieg Drogi Mlecznej:
Czasami trzeba być elastycznym. Kiedy dotarłem na miejsce, pomyślałem, że mój 14 mm to w rzeczywistości mój obiektyw 50 mm f / 1.8, a mój 16-35 mm f / 4 też był w torbie. Nigdy nie używałem tego obiektywu do astrofotografii, ale trzy godziny jazdy to długa droga. Kolejną wskazówką jest to, aby zawsze dokładnie sprawdzić i upewnić się, że masz wszystko w torbie, zanim wyjdziesz! Nikon 16-35mm f / 4G VR zabłysnął, gdy przejrzałem gotowy zestaw zdjęć z tego obiektywu i na szczęście na wszelki wypadek trzymałem zapasową taśmę na górze nogi statywu.
streszczenie
Mam nadzieję, że ten artykuł w jakiś sposób wyrwał dla Ciebie tajemnicę fotografii nocnej. Jestem zwykłym Joe, a nie zawodowym fotografem, więc oto informacje i wskazówki, którymi mogę się z wami podzielić na podstawie tego, czego się do tej pory nauczyłem. Mam nadzieję, że jeśli będziesz miał okazję, wyjmiesz aparat i spróbujesz. Nie ma to jak pierwsze zdjęcie z tyłu aparatu w nocy!
Kiedy mój kolega z nocnej strzelanki zapytał mnie, dlaczego chcę robić astrofotografię, moja odpowiedź brzmiała: „Przetestuj mózg, cierpliwość i determinację”. Planowanie z wyprzedzeniem zawsze się opłaca, więc masz nad czym popracować. Jeśli nigdy nie planujesz, nigdy nie odejdziesz - takie proste. Niektóre ujęcia z tego artykułu pochodzą z 4 godzin jazdy poza obszarem metra, więc pamiętaj, że musisz planować i dobrze przemyśleć czas. Jeśli zastosujesz się do kilku prostych zasad opisanych w tym artykule, jestem pewien, że w nocy możesz uzyskać świetne zdjęcia!
Chciałbym również zaznaczyć, że żadne z tych ujęć nie zostało zmienione w oprogramowaniu do przetwarzania końcowego poza niektórymi ogólnymi edycjami. Nie ulepszyłem Drogi Mlecznej w Photoshopie, jak robi to wiele innych, ponieważ jako były strzelec filmowy wolę ten naturalny wygląd. Wydrukowałem duże metalowe zdjęcia o wymiarach 1200 cm x 750 cm do mojego domu, aby przypomnieć sobie, dlaczego mam aparat i cieszyć się życiem.
Mam nadzieję, że złapię Cię pod gwiazdami, ciesząc się nocnym niebem!
Ten post gościnny został nadesłany przez Steve'a Paxtona.