„Wszędzie tam, gdzie jest światło, można fotografować”. - Alfred Steiglitz
Znajdziesz wiele cytatów znanych fotografów na temat światła. Wiedzą, że to istota fotografii. Słowo to pochodzi z łacińskich korzeni, „phos” oznacza światło, a „grafhe” oznacza rysowanie lub malowanie. A więc fotografia jest dosłownie rysowaniem lub malowaniem światłem. W tym artykule poznasz dwie techniki tworzenia dramatycznych zdjęć malowanych światłem.
Malowanie światłem z pojedynczą ekspozycją. Ta „Martwa natura z jesiennymi jabłkami” utrzymana jest w stylu malarstwa holenderskiego mistrza.
Zwykle otwieramy migawkę aparatu na pewien czas, a jakiekolwiek światło obecne w scenie tworzy obraz na matrycy (lub może film, jeśli nadal używasz tego nośnika). Rejestrowana jest jakość, ilość i kolor światła. Tam, gdzie nie ma światła, nic nie jest uchwycone.
Istnieje podstawowa różnica w fotografii malarskiej światłem. Zamiast po prostu uchwycić istniejące światło podczas naświetlania, jako fotograf użyjesz światła do „malowania” sceny. Użyj więcej na częściach sceny, które chcesz podświetlić, mniej lub nawet żadnych w tych miejscach, które chcesz stłumić.
Pomyśl o tym jak o malowaniu na czarnym płótnie. Kiedy naniesiesz farbę (światło w przypadku fotografii), powstanie obraz - brak farby (światło), brak obrazu. Oczywiście pomiędzy nimi są różne ilości.
Możesz później dodać kilka innych akcentów w edycji, aby pójść jeszcze bardziej w malarskim kierunku.
Dwa podejścia
Istnieją dwie podstawowe techniki tworzenia dramatycznych zdjęć malowanych światłem:
1. Pojedyncze narażenie
Tutaj określasz, jak długo pozostawisz migawkę otwartą. Często trwa to kilka sekund lub nawet dłużej. Gdy migawka jest otwarta, „malujesz” obiekt światłem, podkreślając fragmenty sceny, które chcesz wyeksponować, pozostawiając w cieniu te, które chcesz przytłumić.
Twój czas pracy będzie czasem otwarcia migawki, a cały obraz wykonasz podczas tej pojedynczej ekspozycji.
2. Wielokrotna ekspozycja
Ta technika jest trochę podobna do poprzedniej, ponieważ maluje się część obiektu światłem podczas, co często będzie kilkusekundową ekspozycją.
Różnica polega na tym, że fotografowany obiekt zostanie wykonany wielokrotnie, za każdym razem malując tylko część sceny. Następnie podczas edycji łączysz te liczne obrazy, podobnie jak elementy układanki, w ostateczny obraz złożony.
„Goin’ Down in the Mine ”- jest to obraz z pojedynczą ekspozycją i dodatkowym światłem z latarni.
Technika pojedynczej ekspozycji
Uwagi dotyczące scen
To, co zdecydujesz się uczynić temat swojego malowanego światłem, zależy wyłącznie od Ciebie. Moimi ulubionymi tematami są martwe natury w stylu malarstwa dawnego holenderskiego mistrza. Używają prostych, statycznych scen. Nacisk kładziony jest na bardzo kierunkowe oświetlenie z dobrze oświetlonymi fragmentami obrazu, podczas gdy inne fragmenty mogą być w głębokim cieniu.
Łatwo jest znaleźć kilka prostych przedmiotów i stworzyć ładną scenę martwej natury. Być może ustaw tło, aby uprościć ujęcie, wyłącz światła i pozwól, aby latarka była jedynym źródłem światła podczas robienia zdjęcia.
Kiedy zaczynasz uczyć się tej techniki, może to być świetne miejsce do rozpoczęcia.
„Doc Brown dzwoni do domu” - Sceny tematyczne, które opowiadają historię, mogą stanowić ładne tematy do malowania martwej natury światłem.
Lubię też robić tego rodzaju lekkie obrazy z przedmiotami na ujęciu, które pokazują temat lub opowiadają historię. Miałem szczęście, że początkowo nauczyłem się malowania światłem podczas warsztatów prowadzonych przez fotografkę z okolicy, Caryn Esplin. Espin nie tylko nauczył naszą grupę techniki, ale także miał różne zestawy tematyczne, które mogliśmy sfotografować.
Kilka zdjęć z tego artykułu wykonałem podczas tych warsztatów.
Rodzaje ruchu - lekkie smugi
Większość tego, co tu omawiamy, będzie używała światła do „malowania” tematu.
Inny rodzaj malowania światłem polega na tym, że tematem jest światło. To także wykorzystuje długą ekspozycję, a kiedy światło porusza się podczas tej ekspozycji, tworzy lekkie „smugi”.
Czasami będą to światła poruszających się obiektów, takie jak smugi światła wytwarzane przez poruszające się pojazdy lub inne oświetlone obiekty. Innym razem fotograf, a może asystent, „rysuje” źródłem światła, tworząc obraz światłem.
„Godziny szczytu - Boise, Idaho” - Światła poruszające się podczas długiego naświetlania tworzą smugi światła. To jest rodzaj malowania światłem, ale nie taki, który omówimy w tym artykule.
Istnieje wiele odmian tego stylu malowania światłem, a używane światło nie zawsze może być latarką. Można kupić specjalne „różdżki” świetlne, niektóre nawet programowalne, w celu uzyskania wszelkiego rodzaju niesamowitych efektów. Innym przykładem jest przędzenie wełny stalowej, w którym zapalony kawałek wełny stalowej wiruje, wyrzucając iskry i tworząc lekkie smugi.
Jeśli światło przesunie się podczas długiej ekspozycji, otrzymasz smugi światła.
Każdy poruszający się obiekt emitujący światło będzie tworzył smugi światła podczas długiej ekspozycji. Chociaż jest to zabawna technika i zachęcam do wypróbowania jej, po prostu nie jest to temat, który jest przedmiotem tego artykułu.
Zamiast tego koncentrujemy się na użyciu źródła światła, zwykle latarki (znanej również jako „latarka”), aby pomalować nasz obiekt światłem.
Ekspozycja pojedyncza: krok po kroku
Lokalizacja - Całkowita ciemność
Będziesz używać latarki, aby wykonać zdjęcie podczas długiej ekspozycji i chcesz mieć możliwość kontrolowania dokładnie, gdzie to światło pada, a gdzie nie. Oświetlenie otoczenia nie jest tym, czego chcesz.
Spróbuj pracować w dość ciemnym miejscu. Możesz sprawdzić, czy jest wystarczająco ciemno, wykonując zdjęcie z ustawieniem ekspozycji, którego zamierzasz użyć, ale nie oświetlając go. Powinieneś otrzymać czarną ramkę lub przynajmniej zobaczyć tylko słabe tło obiektów, które możesz chcieć uwzględnić.
„The Thousand-Yard-Stare”. Możesz malować portrety, ale fotografowany obiekt będzie musiał siedzieć bardzo nieruchomo podczas długiego naświetlania.
Ekwipunek
Większość aparatów będzie działać w tym celu, jeśli przejdą w pełny tryb ręczny. Musisz mieć możliwość ręcznego sterowania czułością ISO, przysłoną i czasem otwarcia migawki. Ponadto musisz ręcznie ustawić i zablokować ostrość.
Jeśli będziesz fotografować dłużej niż najdłuższy czas otwarcia migawki aparatu (często 30 sekund), będziesz musiał także mieć możliwość przejścia w tryb Bulb. Pozwoli ci to na pozostawienie migawki otwartej tak długo, jak chcesz. Zwykle wystarczy 30 sekund lub mniej, ale zależy to od obiektu, źródła światła, odległości od aparatu i innych czynników ekspozycji.
Jeśli okaże się, że ekspozycja będzie trwała dłużej niż 30 sekund, będziesz potrzebować również spustu migawki, aby można było dłużej trzymać migawkę otwartą w trybie Bulb. Istnieją bardzo przystępne cenowo wydania przewodowe.
Jeśli musisz pracować dalej od aparatu, aby móc zarówno oświetlić scenę, jak i wyzwolić migawkę, zdalne, bezprzewodowe zwolnienie migawki może być świetnym rozwiązaniem.
Technika pojedynczej ekspozycji. 10 sekund, f / 16, ISO 100 z Canon 6D i obiektywem Canon EF 24-105 f / 4 IS przy 58 mm.
Wybór soczewki zależy od odległości od obiektu. W przypadku zdjęć martwej natury na stole, gdzie zwykle znajdujesz się zaledwie kilka stóp od obiektu, strzałka stała 50 mm może być w sam raz. „Nifty-fifty” (obiektyw Canon EF 50mm f / 1.8 STM) w moim aparacie Canon jest ostry i doskonały do tego rodzaju pracy.
Wybierz najostrzejszy obiektyw i odpowiednią ogniskową, aby wypełnić kadr fotografowanym obiektem.
Statyw jest praktycznie niezbędny przy tego rodzaju fotografii z długim czasem naświetlania.
Aparat nie może się poruszać podczas naświetlania. Niezależnie od tego, jak to zrobisz, zadziała, ale osobiście uważam, że każdy fotograf warty swojej soli posiada dobry, stabilny statyw. Miej dobry statyw i używaj go.
Lekki
Oto Stany Zjednoczone, nazywamy to latarką. W innych miejscach nazywa się to pochodnią. To, o czym mówimy, to przenośne źródło światła zasilane bateryjnie, które można skierować na obiekt.
Niektóre będą miały wiązki z możliwością ogniskowania, co może być fajną cechą. Niektóre mogą mieć wiele ustawień intensywności, co jest również przydatne. Jeśli znajdziesz taki, który ma neutralny biały (około 4500-5000 K) sygnał wyjściowy, to jest jeszcze lepiej.
Standardowe latarki z żarówkami zwykle mają cieplejsze, żółtawe światło, podczas gdy większość żarówek LED ma kolor niebieskawy.
Zanflare F2, który można kupić z żarówką 4500-500K, to ładne i niedrogie światło do malowania światłem.
Ładnym światłem do malowania światłem stołowym jest Zanflare F2, który można uzyskać za pomocą żarówki 4500-5000K. Ma dwa ustawienia mocy wyjściowej i zwykle można go kupić za mniej niż 10,00 USD.
Inną bardzo przystępną cenowo lampą, którą niedawno kupiłem do malowania światłem zewnętrznym o dłuższym zasięgu, jest Energizer ENPMHH62. To mniej niż 15,00 USD. Możesz dużo zapłacić za fantazyjne latarki „taktyczne”, ale nie jestem pewien, czy poprawią one twoją fotografię malowania światłem, chyba że będziesz musiał zapalić coś bardzo daleko.
Ustawienia aparatu
Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, w którym możesz wyłączać i włączać światło w pokoju, skonfiguruj ujęcie z włączonymi światłami. Ustaw ostrość na obiekcie, a następnie wyłącz autofokus, aby ostrość pozostała zablokowana w tym miejscu. Jeśli tego nie zrobisz, aparat będzie szukał ostrości w ciemności, a to z pewnością zrujnuje twój strzał.
Jeśli jesteś na zewnątrz i jest już ciemno, użyj latarki, aby ustawić zdjęcie i uzyskać dobrą ostrość. Wyłącz autofokus i zablokuj go, gdy już go masz.
Przełącz aparat w pełny tryb ręczny. Ustaw ISO tak niskie, jak to tylko możliwe w warunkach oświetleniowych, pamiętając, że niższe ustawienie ISO pomoże zredukować szumy na zdjęciu. Ponieważ możesz ustawić czas otwarcia migawki tak długo, jak potrzebujesz, często możesz uciec z czułością ISO 100. Spróbuj i wyreguluj później, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sprawdź, czy potrafisz pracować z „sweet spot” - najostrzejszą przysłoną dla danego obiektywu - zwykle od f / 8 do f / 11. Powinno to również pomóc w uzyskaniu odpowiedniej głębi ostrości. Ogranicz do f / 16 lub nawet f / 22, jeśli naprawdę potrzebujesz głębi ostrości. Jednak uświadomienie sobie, że mniejsze otwory przysłony znacznie zwiększają ilość światła, a czas naświetlania potrzebny jest do prawidłowego naświetlenia.
Jeśli chodzi o czas otwarcia migawki, zależy to od ilości światła, z jakim pracujesz, bliskości światła do obiektu, jasności samego obiektu i czasu potrzebnego na prawidłowe pomalowanie obiektu, aby uzyskać pożądany wygląd. Nie ma „właściwej” odpowiedzi na to pytanie.
Zacznij od dobrych średnich ustawień - np. ISO 100, f / 8 przez 20 sekund. Po wykonaniu ujęcia i ocenie go, możesz wprowadzić poprawki do kolejnych ujęć.
Gotowe, gotowe, maluj!
Gdy wszystko jest gotowe do użycia, ustaw 2-sekundowy samowyzwalacz na wyzwolenie migawki (lub użyj pilota), wyzwolenie migawki i zacznij malować obiekt światłem. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:
- Prawdopodobnie będziesz chciał skierować światło z boku, z góry lub z tyłu obiektu. Oświetlenie z przodu, w tej samej pozycji, co widok z kamery, spowoduje, że obraz będzie wyglądał płasko i nieciekawie.
- Cienie są równie ważne jak światło. Nie wybierasz obrazu, który jest równomiernie oświetlony, wygląda tak, jakby został wykonany w świetle zastanym lub wykonany z lampą błyskową. Głębokie cienie, światło na częściach obiektu, na które chcesz zwrócić uwagę, i cienie w innych miejscach dodają dramatyzmu, którego szukasz. Ponownie spójrz na styl malowania martwej natury holenderskiego mistrza, aby uzyskać wskazówki, jak oświetlić temat. Tak naprawdę mniej może być więcej. Caryn Esplin, fotograf, o którym wspomniałem wcześniej, używa wyrażenia „Odsłoń i ukryj”.
- Używaj światła jak pędzla, poruszając nim okrężnymi ruchami.
- Nie pozwól, aby wiązka światła kierowała się w stronę aparatu, gdyż spowoduje to utworzenie smug światła na obrazie.
- Aby móc wskazać mniejsze obszary obiektu, rozważ „węszenie” latarki, to znaczy umieszczenie na nim kawałka taśmy, stożka lub czegoś innego, aby zmniejszyć rozmiar wiązki.
- Jaśniejsze obiekty w scenie będą wymagały mniej światła, a ciemniejsze bardziej. Będziesz także chciał pozostawić niektóre fragmenty sceny ciemne, aby lepiej naśladować styl malarzy i dodać dramatyzmu.
Proste przedmioty mogą tworzyć dobre jasne obrazy. Krzyżowe oświetlenie uwydatnia fakturę, a głębokie cienie dodają dramatyzmu w tym „Portrecie ze świńskiej skóry”.
- Strzelaj, szympansuj, oceniaj, dostosowuj i strzelaj ponownie. W razie potrzeby dostosuj ustawienia aparatu, aby uzyskać najlepszą ekspozycję. Spójrz na swój obraz i zastanów się, co możesz zrobić inaczej. Możesz mieć szczęście i trafić w strzał za pierwszym razem. Jednak bardziej typowe jest tworzenie wielu obrazów, próbowanie różnych rzeczy, a później wybieranie najlepszego. Film cyfrowy jest tani. Nie bój się robić DUŻO strzałów.
„Patriotic Pickup”. Umieść go na australijskiej fladze i nazwij go „Land Down Under Ute”.
Technika wielokrotnej ekspozycji
To druga z technik tworzenia dramatycznych zdjęć malowanych światłem. Podczas gdy w poprzedniej technice zdjęcie jest wykonywane i malowany obiekt podczas jednej długiej ekspozycji, technika ta polega na wykonywaniu wielokrotnych naświetleń. Następnie łączysz je jak elementy układanki w ostateczny obraz.
Wykonywanie poszczególnych ekspozycji jest zasadniczo identyczne z technikami używanymi w poprzedniej metodzie, ale zamiast malowania światłem na całej scenie w jednym ujęciu, mniejsze fragmenty sceny są wykonywane indywidualnie.
Załóżmy na przykład, że chcesz zrobić namalowane światłem zdjęcie starej ciężarówki nocą z Drogą Mleczną na niebie. Możesz najpierw zrobić zdjęcie gwiazd w tle, a następnie użyć latarki, aby oświetlić tylko przednią oponę. Następnie rozpal grill, maskę, a może wnętrze. Dodaj trochę światła z boku, z tyłu oraz na trawę na pierwszym planie. Każdy z indywidualnie oświetlonych ujęć byłby częścią twojej układanki.
Dokładnie taką technikę zastosował Richard Tatti, facet, którego samouczki w YouTube nauczyły mnie tej metody. Jedyna różnica polega na tym, że on, będąc australijskim fotografem, nazywa to, co określiłbym jako pickup, „ute”. (Uwaga redaktora: jako Australijczyk nazywamy je również „you-beaut utes!” Oczywiście totalny slang).
Wykonano jedno zdjęcie nieba i gór, a następnie około 10 innych ujęć, z których każde oświetla inne miejsce sceny. Wykorzystuje technikę wielokrotnej ekspozycji.
Richard wykonuje niezłą robotę opisując malowanie światłem i fotografowanie sceny, a także jak edytować i łączyć poszczególne obrazy w jeden w tym samouczku. Dlatego zasugeruję, abyś spojrzał na to krok po kroku, jak to zrobić.
Po prostu wymienię kroki, które podejmiesz.
W Lightroom
Po wykonaniu poszczególnych ujęć Lightroom jest dobrym narzędziem do przygotowywania, sortowania i być może dokonywania drobnych edycji. Pamiętaj, aby je zsynchronizować, aby przed następnym krokiem miały ten sam rozmiar. Następnym krokiem jest wybranie poszczególnych obrazów, których będziesz używać, a następnie użycie polecenia „Otwórz jako warstwy w programie Photoshop”, aby wyeksportować je do programu Photoshop. Aby to zrobić, przejdź do Photo-> Edit In-> Open as Layers w Photoshopie.
Zdecyduj, które z obrazów chcesz wykorzystać jako „elementy układanki”, zaznacz je wszystkie, a następnie wyślij za pomocą opcji „Otwórz jako warstwy w programie Photoshop”.
W Photoshopie
Może to zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli masz wiele warstw, ale po zakończeniu zobaczysz wszystkie poszczególne zdjęcia ułożone w stos warstw programu Photoshop.
Znajdź swoją „podstawową” lub dolną warstwę w programie Photoshop, a jeśli nie znajduje się jeszcze w dolnej pozycji, kliknij, przytrzymaj i przeciągnij w to miejsce w stosie.
Justowanie
Jeśli robiłeś zdjęcia na statywie, a aparat nie poruszał się podczas serii ekspozycji (co musisz zrobić), ten krok może nie być konieczny. Jeśli jednak aparat poruszył się choćby odrobinę, będziesz chciał wyrównać obrazy. I tak nie jest to zły pomysł; zajmuje to tylko trochę więcej czasu.
Kliknij górną warstwę, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dolną warstwę, aby wszystkie zostały zaznaczone. Następnie kliknij Edit-> Auto Align Layers-> Auto-> OK. Niech to zadziała; to trochę potrwa.
Jeśli po zakończeniu zobaczysz białe krawędzie, przytnij obraz, aby je wyeliminować.
Rozjaśnij tryb mieszania
Na początku w stosie zobaczysz tylko górną warstwę. Włączmy światła.
Kliknij górną warstwę w stosie, aby ją zaznaczyć. Następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij przedostatnią warstwę, aby zaznaczyć wszystkie warstwy oprócz dolnej. Następnie kliknij tryb mieszania Jaśniej.
Presto! Wszystkie oświetlone części obrazu pojawią się, podobnie jak po włączeniu wszystkich indywidualnie oświetlonych części obrazu. Fajne hę?
Wybranie warstw, a następnie zastosowanie trybu mieszania „Lighten” spowoduje włączenie światła!
Użyj gałki ocznej
Mała ikona po lewej stronie każdej warstwy to gałka oczna. Jeśli klikniesz ją na dowolnej pojedynczej warstwie, możesz przełączyć tę warstwę, czyniąc ją widoczną lub niewidoczną. W tym przypadku, jeśli klikniesz ją, aby stała się niewidoczna, „światła” na tej warstwie zostaną wyłączone.
Pomyśl o gałkach ocznych jak o włącznikach światła. Klikaj je i wyłączaj na każdej warstwie. To tak, jakby indywidualnie włączać światła w każdej części ujęcia. To świetny sposób, aby zobaczyć efekt tej warstwy na całym ujęciu.
Czasami po obejrzeniu tego, co robi dana warstwa, możesz w ogóle nie zdecydować się na jej użycie. Jeśli nie, pozostaw gałkę oczną wyłączoną dla tej warstwy.
Pracuj nad warstwami naraz, używając warstw maskujących i czarnego pędzla, aby wymazać fragmenty, których nie chcesz lub być może chcesz zmniejszyć krycie.
Dostrajanie za pomocą masek
Jeśli wcześniej nie pracowałeś z warstwami i maskami w Photoshopie, ta część może wydawać się onieśmielająca. Nie musi. Po prostu użyjesz maski warstwy i pędzla ustawionego na czarny, aby, jak nazywa to Richard, „wymazać” wszystkie części warstw oświetlenia, na których nie chcesz się pojawiać. Możesz także dostosować krycie pędzla lub samej warstwy, aby kontrolować wpływ tej warstwy na ogólny obraz.
Aby dowiedzieć się więcej o używaniu masek warstw, przeczytaj ten artykuł.
To ta sama scena, co poprzednio, ale z innym kątem kamery i różnymi wyborami dotyczącymi sposobu wykorzystania każdej oświetlonej warstwy.
Idź, niech świeci twoje światło!
Malowanie światłem to świetna zabawa i świetny sposób na tworzenie ładnych obrazów. Ze względu na naturę sposobu, w jaki poruszasz światłem po obiekcie, żadne dwa obrazy nie będą takie same, a to, co stworzysz, będzie niepowtarzalne.
Metoda pojedynczej ekspozycji to świetny początek, a jeśli jesteś początkującym fotografem, dobrą lekcją będzie ręczne ustawienia aparatu. Szybko nauczysz się zależności między światłem a sterowaniem aparatem; ISO, przysłona i czas otwarcia migawki do regulacji ekspozycji.
Metoda wielokrotnej ekspozycji to świetny sposób na pracę w większych ustawieniach. Możesz oświetlić drzewo tutaj i inną drogę przez pole, jeśli chcesz, ponieważ nie jesteś ograniczony do zrobienia zdjęcia jednym kliknięciem migawki. Łączenie poszczególnych obrazów w Photoshopie nauczy Cię również wiele o warstwach i maskach, co czasami może być wyzwaniem do nauczenia.
Jeśli stworzysz ładne obrazy, opublikuj je w komentarzach, abyśmy mogli zobaczyć, co stworzyłeś. Jeśli masz problemy lub pytania, napisz coś w komentarzach, a ja zobaczę, czy mogę Ci pomóc.
Teraz chwyć aparat, statyw, latarkę / latarkę i wypróbuj te techniki, aby uzyskać dramatyczne zdjęcia malowane światłem. I niech świeci twoje światło!
Notka autora - W momencie przesyłania tego artykułu przeprowadziłem warsztaty malowania światłem dla moich kolegów z klubu fotograficznego Boise (Idaho). Zobacz ich pracę tutaj.