Przetwarzanie końcowe HDR: Przewodnik dla początkujących po fotografii HDR (część 3)

Dzisiaj kończymy trzyczęściową serię - Poradnik dla początkujących po fotografii HDR, przeglądając postprodukcję obrazów HDR.

Sprawdź poprzednie części serii pod adresem:

Część 1: Konfiguracja aparatu do robienia zdjęć HDR
Część 2: HDR z pola do komputera

Witamy w trzeciej i ostatniej części serii „Przewodnik dla początkujących po fotografii HDR”. Gratulacje, jeśli tu się udało, do tej pory było wiele informacji, a ta ostatnia część nie będzie inna. Dzisiaj zajmiemy się bestią zajmującą się przetwarzaniem postów. Przetwarzanie końcowe polega na tym, że obraz faktycznie staje się HDR. To nie przypomina przetwarzania zwykłego zdjęcia. W przypadku normalnego obrazu możesz zaimportować go do Lightrooma, poprawić ekspozycję, jeśli jest trochę wyłączony, poprawić balans bieli, wprowadzić trochę światła wypełniającego, dodać trochę szczegółów, szybko naprawić i gotowe. Edycja jednego zdjęcia może zająć mniej niż 30 sekund, jeśli większość z nich zrobisz bezpośrednio w aparacie. Dzięki HDR możesz uzyskać wszystko, co możliwe, bezpośrednio w aparacie i nadal mieć strome wzgórze do pokonania. Przetwarzałem zdjęcia HDR w 10 minut, a zdjęcia HDR w 4 godziny lub dłużej. Zależy to tylko od obrazu, jego trudności, problemów, których nie ma, oraz szybkości wysyłania postów.

W pierwszej części serii omówiliśmy wszystko, co musisz wiedzieć o konfigurowaniu aparatu do nagrywania HDR. Otrzymałem kilka komentarzy, dlaczego nie wspomniałem, jak to zrobić z perspektywy firmy Nikon. Cóż, nie mam żadnego sprzętu firmy Nikon. Fotografowałem firmę Canon przez całe życie, ponieważ był to pierwszy zakupiony przeze mnie aparat. Nie ma innego powodu. Nikon jest tak samo dobry (jeśli nie lepszy) do fotografowania HDR, jak większość modeli Canona. Ponieważ nie używam firmy Nikon, nie mogę udzielać porad dotyczących ustawień ich aparatu. Jeśli fotografujesz firmę Nikon, być może będziesz musiał wykonać trochę dodatkowej pracy, aby przetłumaczyć to, co mówię i zastosować to do swojej sytuacji. To samo dotyczy programów, z których uczę. Jeśli używasz Aperture zamiast Lightroom, będziesz musiał po prostu przetłumaczyć. Jeśli używasz HDR Effects Pro zamiast Photomatix, ta sama historia. Jeśli masz Photoshop Elements lub Photoshop CS4 zamiast CS5, to samo. Mogą nawet istnieć funkcje, które omówię, a które nie są dostępne w innych programach. Taka jest niestety natura bestii. Chętnie pomogę w każdy możliwy sposób, więc nie wahaj się zapytać. Jeśli nie znam odpowiedzi, spróbuję znaleźć kogoś, kto ją zna. Po prostu zostaw komentarz poniżej lub wyślij mi tweeta (@jamesdbrandon).

Czego będziesz musiał przestrzegać

Przeszukałem swoje archiwa, aby znaleźć obraz, który moim zdaniem przedstawia sytuację, która bezwzględnie wymaga HDR. Zdecydowałem, że najlepszym sposobem nauczenia Cię, jak przetwarzam HDR, jest śledzenie każdego etapu. Zgadza się, mam zamiar udostępnić Ci te pliki. Po prostu kliknij tutaj, aby pobrać rzeczywiste pliki RAW z mojego aparatu, których będę używać w całym tym samouczku. Po prostu wiedz, że te pliki są przeznaczone tylko do ćwiczeń i nie mogą być używane do użytku komercyjnego lub zysków finansowych.

Jeśli chcesz dokładnie postępować zgodnie z instrukcją, istnieje kilka programów, których będziesz potrzebować. Nie musisz ich kupować dzisiaj (ani nigdy). Wystarczy wejść na strony firmowe i pobrać wersję próbną każdego pakietu oprogramowania. Będziesz mógł korzystać z oprogramowania przez 15-30 dni. To powinno dać ci dużo czasu na pogodzenie się z każdym z nich i podjęcie decyzji, czy chcesz go kupić, czy nie. Jeśli nie masz dokładnie takich programów, których używam, postaraj się postępować zgodnie z instrukcjami. Być może będziesz musiał zdekodować / przetłumaczyć kilka rzeczy, które powiem do twoich aplikacji. Oto, czego będziesz potrzebować…

Adobe Lightroom - Jak już powinieneś wiedzieć, jest to program, którego używam do porządkowania wszystkich moich obrazów i dokonywania prostych edycji.
HDRsoft Photomatix Pro - ten program pobiera zdjęcia z aparatu i łączy je w obraz HDR. Oprogramowanie uruchamia złożone algorytmy na każdym obrazie, znajdując najlepsze światło z każdej ekspozycji w nawiasach i łączy to światło na podstawie piksela po pikselu w jeden obraz.
Photoshop CS5 - tutaj guma styka się z drogą. Photomatix daje nam tylko szkic. Użyj programu Photoshop, aby dopracować obraz i poprawić błędy, które mogą wystąpić w Photomatix. Ten program może zrobić praktycznie wszystko, na co masz ochotę, wymaga tylko cierpliwości i odrobiny nauki!
Pakiet Topaz Labs Photoshop - filtry Topaz zapewniają Twojemu obrazowi dodatkowy pop, którego POTRZEBUJE po przejściu przez Photomatix. Algorytmy w Photomatix mają tendencję do spłaszczania i stępiania obrazu, a filtry Topaz z nawiązką przywracają szczegóły. W pakiecie jest kilka programów, ale dwa, których używam najczęściej, to Adjust i DeNoise. Przeczytaj recenzję tutaj.

Przetwarzanie końcowe - ostateczna granica

W porządku wszyscy, to jest to. To tutaj przytłaczająca większość fotografów HDR tworzy przesycone, halo, zaszumione, nadmiernie szczegółowe obrazy HDR. Słabe przetwarzanie końcowe jest tym, co nadaje HDR złą sławę i powoduje, że ludzie nienawidzą HDR za to, jak wygląda psychodelicznie. Post to najtrudniejsza i najważniejsza część fotografii o dużym zakresie dynamicznym. Czy już się boisz? Nie martw się, mam zamiar omówić cały proces przetwarzania końcowego i wyjaśnić, jak naprawić i / lub zapobiec wyżej wymienionym błędom. W końcu fotografia polega na tworzeniu obrazu, który TY kochasz. Nie ma znaczenia, że są ludzie, którzy nienawidzą HDR, ja nie tworzę obrazów dla tych ludzi. Tworzę je dla siebie i jeśli ktoś tam kopie moje prace, to świetnie. Czasami widzę obraz, który wymaga bardziej realistycznego i naturalnego wyglądu, a czasami chcę wyciągnąć tekstury i szczegóły i wypchnąć je poza „realistyczną” sferę. Żaden aparat nie jest w stanie odtworzyć obrazu dokładnie tak, jak widzi go ludzkie oko, a HDR też nie może tego zrobić. Ale z pewnością jest to moim zdaniem bliższe niż zdmuchnięcie nieba i przycięte obszary cienia. Nie żartowałem, kiedy powiedziałem, że jest wiele informacji do omówienia w tym poście. Mam nadzieję, że jesteś gotowy! Dobra, chodźmy.

Lightroom do Photomatix

W drugiej części tej serii dowiedzieliśmy się, jak przenosić obrazy do Lightroom w bezpieczny i wydajny sposób. Następnym krokiem jest pobranie ich z Lightroom i rozpoczęcie procesu HDR za pomocą programu takiego jak Photomatix. Photomatix był moim wyborem od samego początku i nie znalazłem jeszcze wystarczającego powodu, aby przejść na coś innego. Photomatix daje mi pełną kontrolę nad obrazem w sposób całkowicie ręczny i dlatego go lubię. Dla niektórych krzywa uczenia się Photomatix może być stroma, ponieważ bardzo łatwo jest zrobić zdjęcie od góry. Omówię sposoby uniknięcia przesadzania z obrazami i poruszania się po suwakach w tym niesamowitym programie.

Pierwszym krokiem jest oczywiście wybranie zestawu nawiasów do przetworzenia. Jeśli chcesz kontynuować, zaimportuj pobrane pliki do Lightroom i przygotuj się. Ten zestaw nawiasów to losowy obraz z moich archiwów, który nie został jeszcze przetworzony. Wybrałem ten obraz, ponieważ uważam, że dobrze radzi sobie z przedstawieniem obrazu, którego nie można uzyskać za pomocą niczego poza HDR. Więc przejdź do swojej kolekcji Lightroom (lub gdziekolwiek przechowujesz nieprzetworzone obrazy) i znajdź obraz, który chcesz przetworzyć.

Jak widać, zaznaczyłem wszystkie 5 zdjęć z moich nawiasów. Idź do Plik -> Eksportuj i poczekaj, aż pojawi się okno dialogowe. W oknie dialogowym pojawi się kilka podstawowych informacji potrzebnych do określenia wyjścia obrazu. Powinien wyglądać podobnie do tego…

Najpierw upewnij się, że opcja eksportu mówi Photomatix u góry. Jeśli nie masz tej opcji, upewnij się, że zainstalowałeś wtyczkę Photomatix dla Lightroom. Jest to standardowo dostępne w wersji Pro Photomatix. Zdaję sobie sprawę, że będzie debata na temat następnej grupy ustawień, ale tak to robię. Upewnij się, że format jest ustawiony na JPG.webp, przestrzeń kolorów to ProPhoto RGB, a jakość to 100%. Następnie ustaw rozdzielczość na 300 pikseli na cal. Zawsze zaczynam od największego, najlepiej wyglądającego obrazu, jaki mogę wyprodukować i w razie potrzeby skaluję go w dół. JPG.webp to uniwersalny format pliku, ProPhoto RGB to zdecydowanie najlepsza przestrzeń kolorów, a 300 ppi to w zasadzie pełna rozdzielczość obrazu. Jeśli wolisz coś innego, zdecydowanie śmiało. Po skonfigurowaniu ustawień kliknij „Eksportuj” i poczekaj, aż otworzy się następne okno dialogowe, które będzie wyglądać następująco…

A teraz przejdźmy w dół listy:

Wystarczy wybrać opcję „wyrównaj obrazy”, jeśli uważasz, że podczas robienia zdjęć mógł wystąpić ruch lub o tym wiesz (tj. Jeśli nie masz statywu i trzymasz się uchwytów). Jeśli nie korzystałeś ze statywu, stwierdziłem, że „dopasowanie funkcji” zwykle działa najlepiej.
Dzięki Photomatix Pro 4 możesz teraz wybrać opcję „półautomatyczną” do usuwania duchów. Prawdopodobnie nie potrzebuję tego na tym obrazku, ale zostawię to wybrane tylko po to, aby dać przykład.
Jeśli chodzi o hałas, nie martwię się tym, dopóki nie przejdę do Photoshopa.
Redukcję aberracji chromatycznej zawsze zostawiam włączoną.
32-bitowy obraz HDR tak naprawdę nie ma znaczenia, nigdy tego nie wybieram.
W celu obsługi zawsze wybieram ponowne zaimportowanie do Lightroom, który umieści obraz z innymi nawiasami. W ten sposób mogę wybrać wynik Photomatix, a także inne nawiasy i wyeksportować je razem do Photomatix.

Po zaznaczeniu wszystkich tych elementów kliknij ponownie „Eksportuj”. Teraz zostaniesz przeniesiony do pół-ręcznego dialogu usuwania duchów. Wiem, jest wiele okien dialogowych, po prostu wytrzymaj ze mną…

Jak widać, łódź w tle powoduje problemy z efektem zjawy, ponieważ poruszała się podczas naświetlania. Użyj myszy lub tabletu piórkowego, aby narysować linię wokół łodzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz kształtu i wybierz opcję „oznacz zaznaczenie jako obszar widmowy”. Następnie kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz wartość ekspozycji, którą ma tu używać Photomatix zamiast zwykłych algorytmów. Oznacza to, że zamiast Photomatix wymieszał wszystkie ekspozycje razem, użyje tylko ekspozycji, do której mu powiesz. Musisz uważać, który wybierzesz tutaj i upewnij się, że balans kolorów wokół sekcji widmowej pozostaje taki sam. Wybrałem ekspozycję „0”, ponieważ wiedziałem, że jeden zamroził łódź na swoim miejscu. Po dokonaniu wyboru kliknij „podgląd efektu widma” po lewej stronie, aby sprawdzić, czy został naprawiony. Po naprawieniu efektu zjawy kliknij „OK”, aby przejść do Photomatix. Zrobiliśmy to!!!

Teraz, panie i panowie, witamy w Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 to niesamowicie potężny program, który może być niesamowicie dezorientujący dla nowicjuszy. Nie bój się, nie zostawię cię tak po prostu wisi! Nie, nie opuścisz tego samouczka bez dobrego zorientowania się w sztuce suwaków Photomatix. Nie na mojej zmianie! Photomatix może być mylący, ponieważ po lewej stronie znajduje się tak wiele małych suwaków, a my żyjemy w świecie presetów. Rzucam wam wyzwanie, abyście rzucili rozsądek na wiatr i zapomnieli o tych presetach, które są na dole. Te ustawienia są kiepskie i nie powinny być brane pod uwagę przy użyciu. Przejdźmy przez suwaki od góry do dołu i postarajmy się jak najbardziej zdemistyfikować każdy z nich, jednocześnie starając się, aby ten samouczek nie był bardziej powieścią wielkości encyklopedii. Tak, jasne…

Tone Mapping vs. Exposure Fusion - Zasadniczo mapowanie tonów da (potencjalnie) bardziej surrealistyczne obrazy HDR. Zastosowane tutaj algorytmy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby stworzyć idealnie naświetlony obraz z ładnym, małym histogramem „krzywej dzwonowej” (jak widać w prawym górnym rogu). Fuzja ekspozycji zapewni bardziej realistycznie wyglądające obrazy ze znacznie ciemniejszymi ciemnościami i jaśniejszymi światłami. Histogram często zawiera przycięcia po obu stronach, ale nie oznacza to, że nie można tego naprawić w Photoshopie. W przypadku tego obrazu użyjemy mapowania tonów, ponieważ jest to najczęściej używana opcja. Może późniejszy samouczek dotyczący fuzji ekspozycji?
siła - Prawie zawsze utrzymuję to na 100%. To jedyny suwak, jaki kiedykolwiek osiągnąłem.
Nasycenie kolorów - To jest niebezpieczne. Nie pozwól, aby spust był zadowolony z tego suwaka, będzie on generował strasznie przesycone obrazy, które sprawią, że nawet twoja matka wzdrygnie się, zanim zaciśnie zęby i powie: „Świetnie wygląda kochanie!”
Jasność - Ten można również nazwać „jasnością”. Im bardziej w prawo go przesuniesz, tym jaśniejszy będzie obraz. Uważaj, aby nie było tu zbyt jasno.
Mikrokontrast - Mój moduł sprawdzania pisowni dla mikrokontrastu informuje mnie, że Photomatix wymyślił na to słowo. Dobra robota chłopaki! Ten suwak działa w połączeniu z jasnością. Im dalej w prawo, tym większy kontrast obrazu. Jeśli przesuniesz oba suwaki do końca w prawo, prawie się one znoszą. Kontrast jest dobry, za dużo jest zły.
Wygładzanie - To najniebezpieczniejszy ze wszystkich suwaków. Przekonałem się, że skrajności w każdej sytuacji są zwykle złym pomysłem. Przesunięcie suwaka wygładzania do końca w lewo to przepis na najczęstsze błędy popełniane w HDR. To tutaj powstają nadmiernie surrealistyczne, psychodeliczne, otoczone aureolą obrazy. Jak widać, wygładziłem prawie całkowicie w prawo. Nie podoba mi się to i przez większość czasu trzymam się od tego z daleka.
Punkt bieli - Spowoduje to subtelne zmiany w podświetleniach Twojego obrazu. Użyj tego, aby dostosować swój histogram do przesłania i pozbyć się przycięcia po prawej stronie.
Czarny punkt - To samo, ale z cieniami po lewej stronie histogramu.
Gamma - Nie używam tego za dużo. Głównie dlatego, że zanim do tego dojdę, mam już obraz tam, gdzie go chcę. Przesunięcie suwaka gamma w lewo sprawi, że obraz będzie ciemniejszy i bardziej ziarnisty. Przeniesienie go w prawo sprawi, że będzie wyglądać okropnie.
Temperatura - Użyj tego do rozgrzania lub ochłodzenia obrazu. Zwykle po prostu patrzę na to, aż wygląda blisko. Balans bieli i temperaturę poprawię później.
Podświetlenia nasycenia - Całkiem nie wymaga objaśnień, kontroluje nasycenie świateł. Przez większość czasu trzymaj go pośrodku.
Cienie nasycenia - Ta sama rzecz.
Różne ustawienia - Użyj tej sekcji, aby wprowadzić drobne poprawki na obrazie, jeśli nadal nie wygląda dobrze.

Po uporządkowaniu wszystkich suwaków kliknij „Zapisz i zaimportuj ponownie”. Uwaga: jeśli nie używasz funkcji „importuj ponownie do Lightroom”, zamiast tego pojawi się komunikat „Kliknij, aby przetworzyć”. Szybko przetworzy obraz, a następnie będziesz musiał przejść do Plik -> Zapisz jako i wybrać nazwę obrazu i zdecydować, gdzie go zapisać.

Photomatix do Photoshopa

Jesteś wciąż ze mną? Posłuchaj, wiem, że te samouczki były długie. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie mogło to wyglądać jak 6-częściowa seria. Ale kto chce czekać tak długo, aby wykonać każdy krok? Po prostu nie ma sposobu, aby przeanalizować tak wiele informacji w mniej rozwlekłym podejściu. HDR ma wiele do omówienia, więc proszę o wyrozumiałość, docieramy do celu!

Teraz, gdy masz już wynik Photomatix, czas zabrać wszystko do Photoshopa. Możesz się zastanawiać, dlaczego chcę ponownie zaimportować mój wynik Photomatix z powrotem do Lightroom. Cóż, nie ma innego powodu poza następnym krokiem; umieszczanie wszystkiego w Photoshopie w jednym, ciasno spakowanym pliku Photoshopa. Wynik Photomatix powinien zostać ponownie zaimportowany do Lightroom tuż obok wyeksportowanych nawiasów. Pamiętajcie, Photomatix daje nam tylko wstępną wersję naszego ostatecznego obrazu. Musimy przejść do Photoshopa, aby naprawić niektóre błędy spowodowane przez Photomatix. Najlepszym sposobem naprawienia tych błędów jest przejście do plików źródłowych. Nie musisz koniecznie zabierać ich wszystkich ze sobą, po prostu wybierz te. Na takim obrazku chcę wnieść plik źródłowy dla nieba, jeden dla łodzi i jeden dla wody. Następnie użyję maskowania w Photoshopie, aby wprowadzić kluczowe części z każdego pliku źródłowego do ostatecznego obrazu. W Lightroomie przytrzymaj Command na komputerze Mac (sterowanie na PC) i kliknij każdy obraz, którego chcesz użyć, w tym nowo zaimportowany wynik Photomatix. Po podświetleniu wszystkich obrazów kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja w -> Otwórz jako warstwy w Photoshopie. Spowoduje to wysłanie wszystkiego do programu Photoshop w jednym przebiegu, a nawet nałożenie warstw na każdy obraz, dzięki czemu nie musisz wprowadzać każdego z nich osobno.

Teraz (przynajmniej dla mnie) czas zamknąć Lightroom. LR jest naprawdę zły, jeśli chodzi o zajmowanie miejsca na procesorze i chcę, aby Photoshop działał tak płynnie, jak to tylko możliwe. Krótkie zastrzeżenie dotyczące Photoshopa: prawdopodobnie jest 10 różnych sposobów na zrobienie dowolnej jednej rzeczy w Photoshopie. Jeśli robię coś inaczej niż to, czego się nauczyłeś lub czego cię nauczono, nie myśl, że musisz to robić po swojemu. Po prostu dzielę się tym, jak robię rzeczy i możesz to wziąć lub zostawić. Gdy jesteś w Photoshopie, upewnij się, że wynik Photomatix znajduje się na dolnej warstwie. Jeśli tak nie jest, po prostu kliknij i przeciągnij na dół. Niektórzy fotografowie HDR zalecają umieszczenie wyniku Photomatix na górze, aby można było zamaskować się do warstwy poniżej, scalić warstwy ze sobą, a następnie powtórzyć dla następnej warstwy. Chociaż to z pewnością zadziała, nie zgadzam się z tą praktyką. Kiedy przetwarzasz obraz w ten sposób, nie ma odwrotu po rozpoczęciu scalania warstw. Jeśli przetwarzasz obraz bezpośrednio w Photoshopie, zawsze powinieneś mieć możliwość cofnięcia czegoś, bez względu na to, jak daleko było to wstecz. Powiedziawszy to, umieszczam wynik Photomatix na dole, a następnie wyłączam wszystkie warstwy nad nim, z wyjątkiem tej, której używam w tym czasie. Tak więc, dla pliku źródłowego, w którym obecnie maskujesz, umieść czarną maskę na obrazie, wyjmij pędzel naciskając (B), upewnij się, że malujesz na biało (x sprawi, że paleta kolorów będzie czarno-biała , a następnie naciśnij x, aż biały znajdzie się na górze) i zacznij malować przez maskę, aby odsłonić warstwę pod nią.

Co to jest maskowanie? - Cóż, maskowanie to naprawdę jedno z najpotężniejszych narzędzi w Photoshopie. Maskowanie umożliwia wybranie niektórych części warstwy, które mają być widoczne, przy jednoczesnym ukryciu innych części tej samej warstwy. Jest to sposób na wymazywanie części warstwy bez ich trwałego usuwania. Jeśli umieścisz białą maskę na warstwie, wszystko na tej warstwie będzie nadal widoczne, nic nie zniknie.Jeśli zaczniesz malować na tej masce warstwy czarnym pędzlem, każde wykonane pociągnięcie spowoduje ukrycie tej części warstwy, odsłaniając wszystko, co znajduje się pod tą warstwą. Z drugiej strony, jeśli umieścisz czarną maskę na obrazie (przytrzymując „option” lub „alt” po kliknięciu przycisku maski), zakryjesz całą warstwę i całkowicie odsłonisz warstwę znajdującą się pod nią. Kiedy malujesz na tej czarnej masce białym pędzlem, każde wykonane pociągnięcie ujawni warstwę z maską nad nią. Dobrym sposobem na zapamiętanie maskowania jest: Czarny ukrywa, a biały odsłania.

W tym przypadku górna warstwa to plik źródłowy z najlepszym niebem. To, co chcesz zrobić, to znaleźć części nieba, które zostały przetworzone przez Photomatix. W większości przypadków będzie to widoczne, gdy obok idealnie błękitnego nieba pojawią się czarne lub bardzo ciemne chmury. W tym przypadku jest to trochę trudniejsze. Photomatix nie zrobił nic strasznego na tym niebie, ale są tam bardzo subtelne błędy. Wokół lin schodzących do łodzi występuje lekkie halo. Na niebie widoczne jest również nienaturalne przesunięcie kolorów. Możesz nawet tego nie zobaczyć, ale kiedy przemalujesz, aby odsłonić niebo z plikami źródłowymi, zobaczysz, o czym mówię. To subtelne zmiany mogą stworzyć lub zepsuć wspaniały obraz, więc nie bądźcie leniwi. Oto czerwona nakładka maski, którą namalowałem, aby odsłonić niebo z pliku źródłowego górnej warstwy. W tym przypadku nie musiała to być dokładna ani precyzyjna maska.

Teraz, gdy skończyliśmy z tym górnym plikiem (niebem), czas przejść do następnej warstwy, która w tym przypadku jest plikiem, który przyniosłem do wody. Ta maska również nie musi być super precyzyjna. Chcę tylko namalować kawałek pliku źródłowego, aby woda wyglądała ładnie i ostro. Wynik Photomatix próbował zamaskować wszystkie różne ekspozycje wody, więc w wodzie występuje duchy. Czasami zjawy dodają wodzie przyjemnego efektu i uczucia ruchu. W przypadku tego obrazu nie tego szukam, chcę zamrozić wodę w jego miejscu. Aby to zrobić, po prostu powtórz ostatni krok na następnej warstwie w dół. Oto jak wygląda moja następna maska…

Zwróć uwagę, że niektóre odcienie czerwieni są ciemniejsze niż inne. Dzieje się tak, ponieważ maluję z różnym kryciem pędzla dla różnych części obrazu. Aby zmienić krycie pędzla, po prostu naciśnij klawisz numeryczny. Po wybraniu pędzla po prostu naciśnij 5 na 50%, 9 na 90%, 2 na 20% i tak dalej. Jeśli chcesz 56%, po prostu uderz 5 i 6 naprawdę szybko. Zwróć również uwagę, że krawędzie pędzla, których używam, są bardzo miękkie i upierzone. Możesz zmienić twardość pędzla, klikając rozmiar pędzla w lewym górnym rogu. Teraz czas przejść do ostatniej warstwy, pliku źródłowego łodzi. Oto moja maska na łódź…

Ok, widzę światło, prawie jesteśmy na miejscu! Do tej pory niektórzy z was mogą się zastanawiać, po co w ogóle używać wyniku Photomatix? W końcu wygląda na to, że po prostu wtopiłem większość obrazu z plików źródłowych. Cóż, nie każdy obraz jest taki sam. Ten obraz wymagał więcej informacji z plików źródłowych niż inne. Po pierwsze, nie użyłem 100% krycia na żadnym z pociągnięć pędzla na żadnej z warstw. Dlatego musi istnieć tło, na którym te maski wpadają tam, gdzie jest czerń w maskach. Tym tłem jest plik Photomatix. Niektóre obrazy używam w 90% z pliku Photomatix i tylko w 10% z plików źródłowych, to po prostu zależy.

Jednym z ostatnich kroków jest teraz usunięcie drobinek kurzu i elementów rozpraszających z obrazu. W tym momencie dobrze jest połączyć wszystkie warstwy w jedną. Nie oznacza to, że stracimy warstwy, które już mamy. Nie łączymy ze sobą warstw. Tworzymy nową warstwę u góry, zawierającą wszystkie informacje z warstw, nad którymi pracowaliśmy. Aby to zrobić, po zaznaczeniu górnej warstwy, przytrzymaj i naciśnij Shift -> Option (alt na PC) -> Command (control na PC) -> E. Spowoduje to połączenie wszystkich warstw w jeden obraz na górze. Teraz musimy utworzyć nową, pustą warstwę, aby usunąć plamy. Za każdym razem, gdy tworzysz nową warstwę, program Photoshop umieszcza tę warstwę nad wybraną warstwą. Dlatego wybierz górną warstwę (górna warstwa ma pierwszeństwo nad wszystkimi innymi), przytrzymaj i naciśnij Shift -> Command (sterowanie na PC) -> N, aby utworzyć nową, pustą warstwę. Jeśli chcesz zatytułować warstwę, zatytułuj ją „uzdrawiająca” lub „plamy” lub coś w tym rodzaju. Po wybraniu nowej pustej warstwy chwyć pędzel Spot Healing z paska narzędzi lub naciśnij (J). Upewnij się, że u góry zaznaczono opcję „Sample All Layers” i „Proximity Match”. Próbkowanie wszystkich warstw oznacza, że pędzel przyjrzy się wszystkim warstwom poniżej, aby zdecydować, w jaki sposób zakryje miejsce widoczne na ekranie. Dopasowanie zbliżeniowe oznacza, że będzie pobierać piksele z całego miejsca, aby je wypełnić. Jeśli korzystasz z wersji CS5, nie sugerowałbym klikania przycisku radiowego Uwzględnianie treści w celu usunięcia plam. Z jakiegoś powodu i nie wiem dlaczego, opcja rozpoznawania treści po prostu nie działa zbyt dobrze w usuwaniu drobinek kurzu. OK, oto zrzut ekranu do usuwania plam…

Teraz, gdy zniknęły nasze plamy, możemy dokończyć obraz za pomocą funkcji Topaz Adjust. Śmiało i połącz warstwę leczniczą z innymi, aby Topaz miał jeden obraz do pracy. Ponownie przytrzymaj i naciśnij Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Teraz upewnij się, że łączona warstwa jest wybrana u góry i przygotuj się na magię Topazów!

Photoshop do Topaz

Tutaj obraz ożywa dzięki szczegółom, wyrazistości i popowi. Po zaznaczeniu nowo połączonej warstwy przejdź do menu filtru i wybierz opcję Topaz Labs -> Topaz Adjust. Jeśli nie masz ich w menu filtrów, upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji z Topaz Labs. Po wejściu do Topaz Adjust zostaniesz przywitany bogactwem smacznych, zachwycających i kuszących filtrów do wyboru. Baw się dobrze z różnymi opcjami, ale bądź ostrożny, ponieważ niektórzy mogą zrobić świetny obraz i zniszczyć go za pomocą tabu HDRness. Jednym z najczęściej używanych przeze mnie filtrów jest filtr „Crisp”. Nie robi zbyt wiele szaleństwa w obrazie, poza dodaniem do niego trochę popu. Po prostu wybierz filtr, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Topaz Adjust zrobił to, co miał zrobić; tj. dodało pop do obrazu, tworząc szczegóły i teksturę w całym obrazie. Jedną z rzeczy, których chcesz się nauczyć, jest globalne stosowanie takich filtrów do całego obrazu. Gdy na całym obrazie jest zbyt dużo szczegółów i nasycenia, oczy widza mogą być nadwyrężone, ponieważ pochłaniają tak dużo. To, co chcesz zrobić, to cofnąć się w niektórych obszarach i użyć tej tekstury i szczegółów, aby skierować wzrok widza tam, gdzie chcesz. jechać. Umieść białą maskę na warstwie filtrującej Topaz i pomaluj maskę czernią w obszarach, w których Topaz wypadł za burtę. Na mój gust pomalowałem ciemniejsze chmury, ponieważ Topaz je wziął i uczynił je prawie czystą czernią. Czarne chmury są dużym problemem przy przetwarzaniu HDR, trzymaj się od nich z daleka. Topaz dodał również trochę za dużo szczegółów do łodzi, więc trochę to zamaskowałem. Oto jak wyglądała moja maska…

Jedną z wad tych filtrów jest to, że wprowadzają one sporo szumu do otrzymanego obrazu. W tym celu będziesz potrzebować Topaz DeNoise lub podobnego produktu do redukcji szumów. Utwórz nową połączoną warstwę, do której chcesz dodać DeNoise, wykonując ten niesławnie długi skrót, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Następnie przejdź do Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, aby rozpocząć . Po wejściu do środka zauważysz, że DeNoise wygląda podobnie jak Adjust, ale z mniejszą liczbą opcji. Niebo jest jedną z najczęściej występujących części obrazu, które są zaszumione, więc lubię przybliżać niebo, aby zobaczyć szum. Stamtąd po prostu wybierz filtr szumów, który usunie szum z obrazu. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie od niskiego poziomu i przejście do mocniejszych filtrów. Chcesz radzić sobie z najniższą możliwą kwotą, ponieważ im wyżej zajdziesz, tym więcej szczegółów stracisz. W przypadku tego obrazu wybrałem „mocny” filtr i dostosowałem nieco siłę po prawej stronie. Gdy skończysz, kliknij OK.

DeNoise nie różni się od Topaz tym, że nie chcesz stosować filtra globalnie. Każdy filtr redukcji szumów ma do pewnego stopnia zredukować szczegóły, więc powinieneś uważać i usunąć filtr z niektórych części obrazu. Filtry redukujące szumy mogą być szkodliwe dla rzeczy, takich jak tekst, odległe obiekty i szczegóły zbliżenia. Tak jak poprzednio, dodaj białą maskę do warstwy DeNoise i zamaskuj ją tam, gdzie nie chcesz, aby filtr DeNoise był obecny. Oto jak wygląda moja maska…

Kiedy skończysz tutaj, to wszystko. Tu i tam można wprowadzić drobne poprawki, ale to nic wielkiego. Stąd wszystko, co musisz zrobić, to zapisać plik jako JPG.webp i dobrze się z nim bawić. Jeśli przeszedłeś przez cały samouczek i użyłeś tych plików źródłowych do stworzenia HDR, po co zachowywać to dla siebie !? Założyłem grupę na Flickr, aby przesyłać Twój wynik i udostępniać go czytelnikom w DPS. Po prostu prześlij gotowy obraz na darmowe lub profesjonalne konto Flickr, a następnie przejdź do DPS Guide to HDR Photography Group i dodaj swój obraz do puli. Zrobię co w mojej mocy, aby przejrzeć każdy obraz i przekazać konstruktywną opinię na temat przetwarzania. Dołączę również mój pełnowymiarowy obraz w celach informacyjnych.

Wniosek

O. Mój. Dobroć! Gdyby to nie był najbardziej kompletny samouczek online dotyczący HDR, nie wiem, co nim jest! Wiem, że ta sekcja była wyjątkowo długa, ale po prostu nie dało się jej obejść. HDR to bardzo pracochłonny proces, który wymaga cierpliwości, odrobiny nauki i dużo miłości. Jestem pewien, że będzie wiele pytań dotyczących niektórych części tego samouczka, więc nie wahaj się zadawać, zostawiając komentarz poniżej lub wysyłając mi tweeta (@jamesdbrandon). Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na każde pytanie. Dziękuję wszystkim, którzy przeczesywali ten samouczek od pierwszej części oraz za wszystkie komentarze i pytania, które do tej pory otrzymałem. Ta trzyczęściowa seria była absolutnym hitem i jestem niesamowicie wdzięczny Darrenowi Rowseowi z Digital Photography School za zaproszenie mnie jako gościa. Mam nadzieję, że ten poradnik był pomocny dla tych, którzy chcą się nauczyć tej czasami kontrowersyjnej formy fotografii. Jeśli chcesz więcej, daj mi znać, jakie tematy według Ciebie przegapiłem lub potrzebuję więcej informacji, zawsze jestem otwarty na sugestie. Jeszcze raz dziękuję i miłego kręcenia! 🙂