W tym artykule przedstawiono kilka wskazówek, jak skonfigurować podstawowy przepływ pracy w post-processingu portretów, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i zachować porządek.
Problem
Kiedy dopiero zaczynasz fotografować, wszystko jest ekscytujące. Za każdym razem, gdy wracasz do domu z pełną kartą pamięci, szaleńczo pędzi do komputera, aby zobaczyć, co udało Ci się uchwycić. Chętnie zobaczysz każdy obraz, a każdy z nich jest traktowany jako oddzielna całość w każdej napotkanej technice. To jest świetne. To podekscytowanie jest tym, co pozwoli Ci robić postępy w fotografii i dzięki niemu szybko się uczysz i rozwijasz jako fotograf. Tak przynajmniej było ze mną.
Co się jednak dzieje, gdy zaczynasz robić coraz więcej zdjęć? Na przykład regularne sesje portretowe kilka razy w tygodniu mogą prowadzić do przytłaczającej liczby zdjęć. Indywidualne podejście do każdej klatki staje się czasochłonne i nieefektywne. Jeśli nie będziesz ostrożny, będziesz mieć zaległe obrazy cofające się o miesiące i miesiące. Często wiele twoich zdjęć zostanie zapomnianych na drodze.
Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie przepływu pracy w post-processingu portretowym.
Definiowanie przepływu pracy
Prosto z aparatu przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Lightroomie lub Photoshopie.
Po portretowej obróbce końcowej zastosowano kroki opisane w tym artykule.
Mówiąc najprościej, przepływ pracy to lista kontrolna powtarzalnych działań, nad którymi pracujesz podczas wykonywania zadania. Gdyby to pomogło, w biznesie odpowiednikiem byłyby systemy i produkcja, można by go porównać do linii montażowej.
Możesz mieć przepływ pracy dla dowolnej części procesu fotograficznego, od planowania i koordynowania sesji po konfigurację i rozbiórkę sprzętu, a na końcu etap post-processingu.
W tym artykule opisano etapy przetwarzania końcowego, których używam na moich portretach od kilku lat.
Punkt wyjścia
Ponieważ każdy fotograf ma swój własny sposób importowania, organizowania i edytowania swoich zdjęć w Lightroomie (i innym oprogramowaniu), ten artykuł rozpoczyna się na początku etapu przetwarzania końcowego poszczególnych zdjęć. Zakłada się, że już zaimportowałeś swoje zdjęcia do Lightroom i już edytowałeś (usuwałeś) zdjęcia do opiekunów.
Lightroom
Ten obieg pracy wykorzystuje zarówno Adobe Lightroom, jak i Photoshop. Każdy program ma swoje mocne strony. Aby z nich skorzystać, rozważ użycie obu z członkostwem Adobe Photographer.
Korekty kolorów
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wszelkich korekt kolorów na obrazie. Robię to na jeden z dwóch sposobów. Pierwsza dotyczy paszportu ColorChecker. Jeśli go nie masz, po prostu pomiń go (lub kup tutaj na Amazon.com i postępuj zgodnie z nim).
Paszport Xrite ColorChecker
W katalogu Lightroom znajdź zdjęcie zrobione z paszportem ColorChecker. Przejdź do Plik> Eksportuj i wyeksportuj obraz jako DNG do folderu, w którym możesz go znaleźć.
Aby pracować w zastrzeżonym oprogramowaniu ColorChecker Passports, musisz wyeksportować swój obraz jako DNG.
Teraz otwórz oprogramowanie dostarczone z paszportem Xrite ColorChecker i zaimportuj DNG, który właśnie wyeksportowałeś do niego.
Oprogramowanie całkiem nieźle dopasowuje zdjęcie do ColorChecker, ale jeśli to się nie powiedzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Oprogramowanie Xrite ColorChecker Passport umożliwia tworzenie niestandardowych profili kolorów, unikalnych dla każdej konfiguracji oświetlenia.
Naciśnij przycisk Utwórz profil i nadaj mu nazwę, która ma coś wspólnego z obrazami, nad którymi będziesz pracować. Na przykład, jeśli pracujesz nad portretami Jane Doe w sukni ślubnej wykonanej 15 kwietnia 2017 r., Możesz nazwać profil: JaneDoeWeddingDress041517. Jest to oczywiście opcjonalne, ale pomoże Ci zdecydować się ponownie odwiedzić te zdjęcia za sześć miesięcy.
Teraz ponownie otwórz Lightroom, znajdź obraz paszportu ColorChecker i otwórz go w module Develop. Przewiń panele po prawej stronie, aż znajdziesz kartę Kalibracja.
U góry będzie widoczne słowo Profil, a po nim Adobe Standard. Kliknij tam i wybierz nazwę profilu, którą właśnie utworzyłeś w zewnętrznym oprogramowaniu (w poniższym przykładzie nazwałem ją „PortraitWorkflow”.
Po utworzeniu i zaimportowaniu do Lightroom profile kolorów można przywrócić w dowolnym momencie w przyszłości.
W ramach tego procesu utworzono niestandardowy profil kolorów, dostosowany do oświetlenia obecnego na scenie. Jest to ważny krok, jeśli chcesz uzyskać najdokładniejsze kolory na swoich zdjęciach.
Balans bieli z paszportem ColorChecker
W panelu po prawej stronie przewiń z powrotem do górnego panelu podstawowego. Wybierz zakraplacz. Aby poprawić balans bieli na obrazie, kliknij dowolne białe lub szare pola na ColorChecker na obrazie. To automatycznie skoryguje balans bieli. Każde pudełko będzie miało inny wpływ na Twoje obrazy, więc możesz przejrzeć je wszystkie, aby zobaczyć, które działa najlepiej, a które wolisz.
Do ustawienia balansu bieli można użyć dowolnego z białych i szarych kwadratów. Wszystkie mają różne skutki, więc eksperymentuj, aż będziesz szczęśliwy.
Naciśnij klawisze CTRL / CMD + Shift + C i w oknie dialogowym kliknij pole wyboru Nie zaznaczaj. Zaznacz tylko pola Kalibracja i Balans bieli, a następnie kliknij Kopiuj.
Ustawienie profilu kolorów i balansu bieli na cały zestaw obrazów na raz pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.
Po skopiowaniu ustawień możesz wrócić do modułu biblioteki i wybrać wszystkie zdjęcia, do których chcesz zastosować te ustawienia. Wybierz je i naciśnij CTRL / CMD + Shift + V, aby to zrobić.
Pamiętaj, aby później odznaczyć grupę obrazów, naciskając CTRL / CMD + D.
Balans bieli w Lightroomie
Jeśli nie masz paszportu ColorChecker, możesz ręcznie ustawić balans bieli za pomocą kroplomierza (kliknij element neutralny na obrazie) i suwaków u góry karty Podstawowe. Gdy skończysz, możesz skopiować i wkleić ustawienia do innych obrazów w zestawie, jak opisano powyżej.
Aby ręcznie wyregulować balans bieli, użyj kroplomierza i suwaków u góry panelu podstawowego.
Korekcja obiektywu
Następnym krokiem jest znalezienie karty Lens Corrections i kliknięcie zarówno pola Enable Profile Corrections, jak i pola Remove Chromatic Aberration.
Włączenie korekcji obiektywu skoryguje wszelkie zniekształcenia, winietowanie i aberracje chromatyczne na obrazach.
W ten sposób skoryguje wszelkie zniekształcenia spowodowane przez soczewki i zwykle radzi sobie z wszelkimi aberracjami chromatycznymi. To prosty krok, ale może znacząco wpłynąć na ostateczne zdjęcia.
Zanim jednak przejdziesz dalej, zawsze powiększaj i poruszaj się po obrazie, szukając jakichkolwiek aberracji chromatycznych (spójrz na krawędzie obrazu), których oprogramowanie nie poprawiło. Zwykle jest bardzo dobry, ale czasami zawodzi w trudnych sytuacjach oświetleniowych, w których jest dużo podświetlenia. W przypadku portretów zwróć szczególną uwagę, aby uchwycić światło w oczach. Jeśli znajdziesz tam jakieś aberracje chromatyczne, po prostu przejdź do sekcji Manual na karcie Lens Correction (Korekcja soczewki), wybierz zakraplacz i kliknij dowolne znalezione aureole kolorów.
Podstawowe regulacje
W przypadku portretów staram się ograniczyć do minimum moje podstawowe poprawki na tym etapie. W razie potrzeby użyję suwaka ekspozycji, suwaków Białego i Czarnego minimalnie, utrzymam suwak Przejrzystość między +15 a -15 i często zmniejszam jaskrawość do -10.
Aby uzyskać bardziej naturalne portrety, dokonaj subtelnych korekt.
Powodem, dla którego te korekty są minimalne, jest to, że są to dostosowania globalne (dotyczą całego obrazu). Wolę pracować z lokalnymi korektami w Photoshopie, które dają dużo większą kontrolę nad obrazem. Ale jeśli wolisz, możesz również dokonać lokalnych korekt w Lightroomie, używając pędzla dopasowania, filtra promieniowego i filtru stopniowego.
Dowody klientów
UWAGA: Kiedy pracuję nad próbami, które mają być wysyłane do klientów, aby mogli dokonać ostatecznego wyboru obrazu, zwykle na tym się zatrzymuję. Nie trzeba poświęcać nawet godziny na retuszowanie zdjęcia, które nigdy nie ujrzy światła dziennego. W tym momencie prawie zawsze wystarczą korekty kolorów i może kilka drobnych korekt kontrastu.
Czarno-biały (opcjonalnie)
Jeśli zamierzasz pracować w czerni i bieli i lubisz wykonywać konwersje w Lightroomie, na tym etapie wykonuję proces konwersji za pomocą czarno-białych suwaków.
Jeśli zamierzasz lub wolisz wykonać konwersję w programie Photoshop, pomiń tę część i zrób to pierwszy krok po otwarciu obrazu w programie Photoshop.
Eksport
Po zakończeniu przetwarzania RAW nadszedł czas na wyeksportowanie (lub otwarcie) obrazu do programu Photoshop. Naciśnij CTRL / CMC + Shift + E, aby wyświetlić okno dialogowe Eksportuj. Wybierz lokalizację i nazwę odpowiednią dla własnego systemu organizacyjnego i wyeksportuj obraz jako TIF lub PSD (każdy z tych formatów zachowa wszystkie warstwy po zapisaniu pracy). Zamknij Lightroom i otwórz swój obraz w Photoshopie.
UWAGA: Alternatywnie możesz otworzyć plik RAW bezpośrednio z Lightroom do Photoshopa, klikając prawym przyciskiem myszy obraz i wybierając: Edytuj w> Edytuj w Adobe Photoshop - LUB - Edytuj w> Otwórz jako obiekt inteligentny w Photoshopie.
Photoshop
Skazy
Pierwszym krokiem tego przepływu pracy w programie Photoshop jest usunięcie tymczasowych przebarwień ze skóry obiektu. Utwórz nową pustą warstwę, naciskając CTRL / CMD + Shift + N i naciskając OK.
Możesz użyć narzędzia Punktowy pędzel korygujący lub Pędzel korygujący lub ich kombinacji. Po wybraniu narzędzia upewnij się, że opcja Wszystkie warstwy jest zaznaczona w menu rozwijanym o nazwie Próbka. Upewnij się również, że pracujesz nad nową, pustą warstwą (właśnie utworzoną powyżej), aby zachować nieniszczące działanie.
Używając pędzli leczących, powiększ obraz do co najmniej 200% i użyj pędzla, który jest tylko trochę większy niż skaza, którą próbujesz usunąć. Jeśli używasz narzędzia Pędzel korygujący, pobierz nową próbkę po każdym kliknięciu, naciskając Alt / Option + Kliknięcie, aby zapewnić najlepsze wyniki.
To, jak daleko się posuniesz, będzie kwestią osobistych preferencji. Lubię ograniczać ten krok tylko do tymczasowych wyprysków i pozostawiania blizn i śladów kosmetycznych, chyba że osoba proszona jest o ich usunięcie.
Przed usunięciem wyprysków.
Po usunięciu skazy.
Uwaga: Usunięcie skaz w Lightroomie jest możliwe, ale moim zdaniem jest to czasochłonny i niezręczny proces w porównaniu z Photoshopem. Jeśli Lightroom działa lepiej dla Ciebie, śmiało i używaj go.
Odcienie kolorów
Chociaż korekcje kolorów omówiliśmy już w pierwszym kroku, lubię wracać do tego na tym etapie. Na przykład na tym obrazku tło jest nadal za ciepłe jak na mój gust. Utwórz nową warstwę dopasowania Barwa / Nasycenie.
Na karcie Właściwości znajdź ikonę, która wygląda jak wskazująca ręka. Kliknij go, a następnie znajdź miejsce na obrazku, w którym chcesz dopasować kolory. Na tym obrazku jest w tle.
Po zaznaczeniu wskaźnika kliknij dowolny obszar dominanty koloru, który chcesz zmienić.
Teraz dostosuj suwaki w warstwie Barwa / Nasycenie, aż uzyska pożądany wpływ na kolor, który próbujesz zmienić.
Na tym zdjęciu tło i temat miały podobne ciepło. Aby je rozdzielić, użyj maski warstwy. Kliknij maskę warstwy na warstwie Hue / Saturation i naciśnij CTRL / CMD + I, aby ją odwrócić (ukryć wszystko).
Teraz wybierz narzędzie Pędzel (B) i ustaw kolor pierwszego planu na biały, a krycie i przepływ na 100%. Pomaluj obszary (na masce, a nie na warstwie), na które ma wpływać warstwa Barwa / Nasycenie. Jeśli się pomylisz, po prostu zmień kolor pierwszego planu na czarny i zamaluj błąd.
Przed regulacją odcienia / nasycenia
Po dostosowaniu odcienia / nasycenia
Unikanie i palenie
Następnym krokiem jest zmierzenie się z kontrastem. Zamiast używać suwaków kontrastu na etapie przetwarzania surowego, najlepiej jest użyć techniki takiej jak unikanie i nagrywanie w celu niewielkich, lokalnych korekt, aby uzyskać jak największą kontrolę nad obrazami. Istnieje wiele różnych metod unikania i palenia, ale ja wolę metodę z szarą warstwą.
Korzystając z wielu warstw, można przy niewielkim wysiłku uzyskać naprawdę precyzyjną kontrolę nad kontrastem i tonami w określonych częściach obrazu. Na przykład, możesz mieć zestaw warstw dla odcieni skóry, inny zestaw dla ubrań, zestaw dla włosów i inny zestaw dla oczu, wszystkie niezależnie dopasowane. Możesz tutaj nauczyć się robić uniki i palić.
Przed wykonaniem uniku i podpaleniem.
Po uniku i podpaleniu.
Filtr górnoprzepustowy
Ostatnim krokiem mojego przepływu pracy przed zapisaniem jest użycie filtra górnoprzepustowego, aby nieco wyostrzyć rzeczy. Aby użyć filtru górnoprzepustowego, połącz wszystkie istniejące warstwy w nową, naciskając CTRL / CMD + alt + Shift + E. Powiększ do 100%, wybierz właśnie utworzoną warstwę i przejdź do opcji Filtr> Inne> Górnoprzepustowy.
Jeśli pracujesz z plikiem o wysokiej rozdzielczości, ustaw promień od dwóch do pięciu. Jeśli pracujesz z mniejszym plikiem, przesuń suwak w lewo, aż obraz podglądu będzie wyglądał jak słaby kontur oryginalnego obrazu (jak pokazano poniżej). Wciśnij OK.
Z filtrem górnoprzepustowym łatwo jest przesadzić. Postaraj się, aby było to jak najbardziej subtelne.
Na palecie warstw zmień tryb mieszania na Miękkie światło lub Nakładka. To bardziej osobiste preferencje niż cokolwiek innego, ale Overlay da znacznie wyraźniejszy efekt niż Soft Light. Preferuję miękkie światło do portretów i nakładki do innych obiektów. Ostatnim krokiem jest zmniejszenie krycia warstwy High Pass. Powiększ do 100% i przesuń suwak krycia w lewo, aż ledwo zobaczysz efekt.
Użyj trybów mieszania Miękkie światło lub Nakładka dla warstwy górnoprzepustowej. Miękkie światło będzie bardziej subtelne, a nakładka będzie bardziej wyrazista.
Zapisywanie twojego obrazu
Kiedy obraz jest gotowy, czas go zapisać. Będzie to inne dla każdego w zależności od własnego systemu organizacyjnego, ale wolę zapisywać pliki jako 16-bitowe pliki TIFF z nienaruszonymi warstwami. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz wrócić i dostosować przetwarzanie końcowe dowolnej części. Oznacza to również, że możesz wrócić do pliku w pełnej rozdzielczości w dowolnym momencie, aby tworzyć mniejsze obrazy do użytku w Internecie i tym podobne bez potencjalnej ich utraty. Wadą tego jest to, że 16-bitowe pliki TIFF mogą być bardzo duże i zajmują sporo miejsca na dysku twardym, ale dla mnie spokój ducha jest tego wart.
Na końcu
Prosto z aparatu i przed jakimikolwiek zmianami w Lightroomie i Photoshopie.
Po poprawkach i retuszowaniu w Lightroom i Photoshopie.
Czas potrzebny na przejście przez ten przepływ pracy różni się w zależności od obrazu. Niektóre zdjęcia zajmują pięć minut, inne - bliżej godziny. Ogólnie rzecz biorąc, taki przepływ pracy pozwoli Ci zaoszczędzić niezliczone godziny pracy. Wiedza dokładnie, jakie kroki zamierzasz wykonać, zanim usiądziesz, eliminuje wiele domysłów i oszczędza czas. Jest to nieocenione, gdy zaczynasz ćwiczyć kilka razy w tygodniu.
Oczywiście ten dokładny przepływ pracy może nie być dla Ciebie. Zachęcam jednak do spróbowania, a następnie rozwinięcia własnego przepływu pracy, który będzie pasował do Twojego stylu i istniejących umiejętności.