Czasami czuję się przeklęty. Jak każdy rodzic, chcę robić zdjęcia moim dzieciom podczas ich zajęć. Jednak mam córkę, która jest gimnastyczką. Dla fotografa jest to toksyczne połączenie bardzo szybkiej akcji z ogólnie słabym oświetleniem. Ale potem jest gorzej. Moja druga córka jest bardzo zaangażowana w program teatralny swojej szkoły. Oznacza to, że próbuję robić zdjęcia jej aktorstwa, śpiewu i tańca w najgorszym możliwym świetle.
W rezultacie spędzam dużo czasu próbując sfotografować akcję w złym oświetleniu. Robiąc to już od jakiegoś czasu, mam kilka wskazówek do przekazania, więc mam nadzieję, że następnym razem będzie ci łatwiej, gdy znajdziesz się w podobnej sytuacji - fotografowanie akcji w złych lub słabych warunkach oświetleniowych.
# 1. Użyj trybu ręcznego
Zanim jeszcze pomyślisz o robieniu zdjęć, upewnij się, że Twój aparat jest przygotowany na sukces. Zacznijmy od trybu fotografowania. Bez względu na tryb, z którego zwykle korzystasz, w tym kontekście będziesz potrzebować dużej kontroli nad ustawieniami aparatu. Tryb ręczny zapewnia pełną kontrolę, więc jest to ogólnie dobry wybór. Jeśli nie czujesz się komfortowo przy korzystaniu z trybu ręcznego lub jeśli masz do czynienia ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, użyj priorytetu przysłony.
Czas otwarcia migawki: 1/320; Przesłona: f / 2,8; ISO 3200.
Będziesz używać bardzo specyficznych ustawień ekspozycji, których aparat prawdopodobnie nie wybrałby samodzielnie. Za chwilę przejdziemy do tych ustawień, ale użycie opcji Manual (lub Aperture Priority) pozwoli ci z nich skorzystać.
# 2. Użyj Fast Glass
Następnie musisz zdecydować, którego obiektywu użyć. Użyj tutaj najdłuższego i najszybszego obiektywu (szybka szybka). Słabe oświetlenie oznacza, że będziesz potrzebować obiektywu z szeroką aperturą, która przepuszcza dużo światła. Fakt, że fotografowany obiekt prawdopodobnie znajduje się dość daleko od Ciebie, oznacza, że będziesz potrzebować także dłuższej ogniskowej. Osobiście używam obiektywu 70-200mm f / 2.8 i działa świetnie. Widziałem nawet przy użyciu dłuższego obiektywu.
Możesz być skłonny użyć telekonwertera, aby uzyskać dodatkowy zasięg. Jeśli nie znasz telekonwerterów, są to przedłużenia pasujące do aparatu i obiektywu, które zwiększają powiększenie obiektywu, zwykle 1,4 lub 2 razy. W innych kontekstach sprawdzają się świetnie - jednak w słabym oświetleniu nie. Telekonwerter 1,4x kosztuje 1 przystanek światła, a telekonwerter 2x 2 stopnie światła. Jeśli zaczynasz od obiektywu f / 4, jest to teraz obiektyw f / 8. To nie zadziała tutaj. Po prostu jest za mało światła. Jeśli potrzebujesz dodatkowego zasięgu, lepiej zrobić zdjęcie bez niego, a następnie przyciąć je później.
Czasami dłuższy czas otwarcia migawki dodaje wrażenia ruchu. Czas otwarcia migawki: 1/10; Przesłona: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Strzelaj szeroko
Teraz czas na przygotowanie strzału. Pierwsze ustawienie ekspozycji to przysłona. Podjęcie decyzji, której przysłony użyć w tym kontekście, jest łatwe. Ustaw przysłonę w najszerszym położeniu, czyli najmniejszej liczbie przysłony. W ten sposób uzyskuje się jak najwięcej światła. Wadą jest to, że będziesz mieć bardzo małą głębię ostrości. Jednak w tym kontekście to nie powinno mieć znaczenia. Będziesz chciał tylko, aby obiekt był ostry, a rozmycie tła jest w porządku (czasami nawet preferowane).
# 4. Ustaw szybki czas otwarcia migawki
Następnie ustawisz czas otwarcia migawki. Sztuczka polega na tym, aby upewnić się, że używasz wystarczająco szybkiego. Jeśli obiekt się nie porusza, minimalny czas otwarcia migawki będzie funkcją ogniskowej. Reguła wzajemności mówi, że minimalny czas otwarcia migawki zapewniający ostry obraz powinien być odwrotnością ogniskowej. Więc jeśli robisz zdjęcia z ogniskową 100 mm, czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/100 sekundy lub szybciej.
Gdy obiekt się porusza, sytuacja nieco się zmienia i będziesz musiał użyć jeszcze krótszego czasu otwarcia migawki. Uważam, że 1/200 sekundy to minimum dla poruszającego się obiektu, jeśli chcesz uniknąć rozmycia. Zacznij od tego ustawienia i zwiększ je, jeśli masz wystarczająco dużo światła. Staraj się unikać używania dłuższego czasu otwarcia migawki, chyba że próbujesz dodać delikatne rozmycie do obiektu, aby pokazać wrażenie ruchu. W przeciwnym razie, nawet jeśli nie widać rozmycia, gdy patrzysz na zdjęcia na ekranie LCD, może ono nadal tam być i będziesz rozczarowany, gdy wrócisz do komputera i zobaczysz, że masz kartę pełną rozmytych zdjęć.
Na tym zdjęciu udało mi się uciec z czasem otwarcia migawki wynoszącym tylko 1/160 sekundy, ponieważ mój obiekt się nie poruszał… (Czas otwarcia migawki: 1/160; Przysłona: f / 2,8; ISO: 2000)
# 5. Ustaw ISO (wysoką)
Ostateczne ustawienie ekspozycji to ISO. Ponieważ ustawiłeś już przysłonę i czas otwarcia migawki, czułość ISO jest tym, czym jest. Ustaw czułość ISO na dowolny poziom niezbędny do uzyskania właściwej ekspozycji.
Nie przejmuj się, jeśli potrzebujesz bardzo wysokiej czułości ISO, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. Rutynowo używam ISO 1600 lub 3200, a czasami nawet muszę ustawić to na ISO 6400. Są to ISO, o których użyciu w większości innych sytuacji nigdy bym nie pomyślał, ale często są tutaj potrzebne.
… Ale na tym zdjęciu, na którym poruszał się mój obiekt, 1/160 sekundy nie była wystarczająco szybka. Prawdopodobnie rozmycie nóg sugeruje ruch, ale to nie jest to, co próbowałem zrobić (czas otwarcia migawki: 1/160; przysłona: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Przetestuj ustawienia ekspozycji przed rozpoczęciem akcji
Przetestuj ustawienia ekspozycji przed rozpoczęciem akcji. Ponieważ przebywasz w pomieszczeniu, światło często się nie zmienia. W takim przypadku możesz dostosować ustawienia ekspozycji, a następnie mniej więcej o nich zapomnieć, koncentrując się na akcji. Tam, gdzie zmienia się światło, będziesz musiał często wracać do ustawień ekspozycji. W każdym razie zacznij od upewnienia się, że mają rację i zrób test.
# 7. Zbliżenie
Skoncentrujmy się teraz na części dotyczącej robienia zdjęć. Przy komponowaniu obrazu pierwszą zasadą jest wypełnij ramkę. Powiększ temat. Nie zostawiaj zbyt dużo tła. Ważną częścią twojego zdjęcia jest twój temat i powinien on zdominować obraz.
# 8. Poczekaj na szczytową akcję
(Czas otwarcia migawki 1/250 sekundy; przysłona f / 2,8; ISO 6400).
Możesz mieć skłonność do strzelania z broni maszynowej podczas akcji. Wiem, że jest wielu fotografów, którzy robią to z wielkim sukcesem, ale rzadko mi się to udaje. Zamiast tego przewiduj momenty szczytu akcji i przygotuj się na nie. Kiedy nadejdzie szczytowa akcja, zrób od 2 do 4 zdjęć bardzo szybko (upewnij się, że aparat jest w trybie zdjęć seryjnych), a następnie ponownie skomponuj. Kiedy dzieje się coś innego, zrób jeszcze 2 - 4 zdjęcia i tak dalej.
Spróbuj przewidzieć te momenty szczytowej akcji. Kiedy to robisz i strzelasz w szybkiej serii, masz większe szanse na uzyskanie najlepszych zdjęć.
# 9. Nie przegap przerw w akcji
Może się to wydawać dziwne, ale przerwy w akcji są często świetnymi momentami na strzelanie. Przez przerwę w akcji mam na myśli dwie rzeczy.
Pierwsza to chwilowa przerwa podczas wydarzenia. Na przykład w gimnastyce po trudnym ruchu zazwyczaj występuje chwilowa pozycja. To samo dotyczy śpiewu i tańca, ponieważ po zakończeniu części rutyny trzymają pozę. Poza często robi świetne ujęcie, a poza tym się nie poruszają, więc nie będziesz mieć tak dużego problemu z rozmyciem.
Przerwa w akcji czasami zapewnia świetne zdjęcia, jednocześnie pozwalając na użycie dłuższego czasu otwarcia migawki (czas otwarcia migawki: 1/50 sekundy; przysłona f / 2,8; ISO 3200).
Druga przerwa w akcji, o której mówię, to prawdziwa przerwa, jak zakończenie pewnego okresu w sporcie. W tym czasie często odbywają się ćwiczenia rozgrzewkowe, które nadają się do świetnych ujęć. Ponadto zazwyczaj masz nieco większą swobodę w zakresie własnych ruchów i nie musisz się martwić, że ktoś stanie ci na drodze. Najlepsze jest to, że nikt nie będzie wiedział, czy oddałeś strzał podczas ćwiczenia, czy prawdziwej gry / meczu / spotkania. W rzeczywistości po roku lub dwóch prawdopodobnie też nie będziesz pamiętać!
# 10. Przybij ostrość
Ponieważ fotografujesz z szeroko otwartą przysłoną, uzyskasz bardzo małą głębię ostrości. Oznacza to, że skupienie będzie bezlitosne, a jeśli go przegapisz, nie ma żadnej swobody.
Na czym więc powinieneś się skupić? No cóż, oczywiście temat. Jeśli tematem jest osoba, zawsze skupiaj się na oczach. Jeśli oczy są na różnych płaszczyznach, skup się na najbliższym oku.
Jest to obszar, w którym warto wygodnie korzystać z trybów autofokusa aparatu. Twój aparat będzie miał tryb przeznaczony do skupiania się na punktach stacjonarnych (Canon nazywa to One-Shot, a Nikon i Sony nazywają to AF-S). Twój aparat będzie miał inny tryb autofokusa przeznaczony do śledzenia poruszających się obiektów, który Canon nazywa AI Servo, a Nikon i Sony - AF-C. W przypadku poruszającego się obiektu tryb ten będzie stale śledzić początkowe pole AF i dostosowywać się w miarę jego ruchu. Większość fotografów używa tego trybu w przypadku poruszającego się obiektu. Osobiście prawie zawsze używam stacjonarnego autofokusa, ale używam tego, z którym czujesz się komfortowo.
Czas otwarcia migawki: 1/640; Przesłona: f / 2,8; ISO 3200.
Inną decyzją, którą powinieneś podjąć, aby pomóc w skupieniu się, jest użycie przycisku Wstecz. Zwykle aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Możesz jednak ustawić w aparacie ostrość po naciśnięciu przycisku z tyłu aparatu. Wolę tę metodę, ponieważ ostrość nie jest automatycznie resetowana przy każdym zdjęciu. Tak czy inaczej jest w porządku, ale ostrość za pomocą przycisku wstecznego daje nieco większą kontrolę nad ustawieniem ostrości aparatu, więc warto spróbować.
# 11. Szympans!
Zgadza się, chcę, żebyś szympansował. Odnosi się to do patrzenia na zdjęcia na ekranie LCD aparatu. Niektórzy fotografowie patrzą z góry na tę praktykę i określają ją jako szympansowanie (podobno dlatego, że ludzie patrzący na ekran LCD wydają odgłosy „oo oo”, patrząc na swoje zdjęcia, podobnie jak szympansy). Właściwie myślę, że powinieneś spojrzeć na swój wyświetlacz LCD każdy kontekst fotografowania, ale w tej sytuacji jest to ważne. Jest po prostu zbyt wiele rzeczy, które mogą się nie udać, i musisz się upewnić, że robisz zdjęcia. Możliwe, że masz niewłaściwą ekspozycję, możesz nie ustawić ostrości, akcja może być zbyt szybka w stosunku do ustawionego czasu otwarcia migawki i tak dalej. Nie chcesz wracać do domu i odkrywać, że robiłeś coś złego, co można było naprawić podczas kręcenia.
# 12. Dodatkowa redukcja hałasu
Będziesz mieć własny przepływ pracy do przetwarzania zdjęć, więc nie będę się nad tym zbytnio rozwodzić. Jest jednak kilka rzeczy, które są szczególnie ważne w tym kontekście, o których chcę przekazać. Po pierwsze, będziesz musiał trochę zredukować szumy, ponieważ będziesz używać wysokich czułości ISO do tych ujęć i prawdopodobnie powinieneś to zrobić w sposób nieco inny niż do tego przywykłeś.
Zacznij od zwykłego stosowania redukcji szumów Lightrooma. Przesuń suwak Luminancja w obszarze Redukcja szumów w prawo. Jeśli używasz programu Photoshop lub Photoshop Elements, dostępny jest równoważny suwak w programie Adobe Camera Raw (ACR). Utrzymuj wzrost na umiarkowanym poziomie, uważam, że zwykle mieści się w zakresie 10-15.
Następnie jeszcze bardziej zmniejsz hałas w tle. Tło twojego zdjęcia będzie zwykle rozmyte, ponieważ użyłeś dużej przysłony, więc utrata szczegółów z dodatkowej redukcji szumów niczego nie zaszkodzi. W programie Lightroom użyj pędzla dopasowania i przesuń suwak szumu w prawo, malując w miejscu, w którym chcesz uzyskać redukcję szumów. Użytkownicy Photoshopa mogą zrobić to samo w ACR lub stworzyć nową warstwę z redukcją szumów, jednocześnie maskując obiekt.
Używanie pędzla regulacji Lightroom do wyostrzania i dodawania redukcji szumów - będziesz potrzebować dwóch punktów pędzla regulacji, jednego dla obiektu i drugiego dla tła.
Uwaga: będziesz musiał dodać dwa punkty pędzla regulacyjnego, aby to zrobić (ponieważ robisz różne korekty dla każdego z nich), jeden dla obiektu (aby zwiększyć przejrzystość i ostrość, patrz poniżej) i drugi dla tła (aby zwiększyć redukcję szumów) .
# 13. Wyostrz temat
Następnie wyostrz zdjęcie, ale podobnie jak w przypadku redukcji szumów, którą wykonałeś powyżej, powinieneś dostosować je do tej sytuacji. Aby rozpocząć, zastosuj niewielkie wyostrzenie do całego obrazu, ale nie tak bardzo, jak zwykle, ponieważ prawdopodobnie spowoduje to również wzrost szumów.
Następnie zastosuj wyostrzanie tylko do obiektu. W programie Lightroom ponownie użyj pędzla dopasowania. Tym razem zwiększ wartości Clarity i Sharpening. Zastosuj efekt tylko do obiektu, pozostawiając samo tło. W Photoshopie możesz zrobić to samo w ACR lub utworzyć nową warstwę, którą wyostrzysz i zamaskować wszystko oprócz obiektu. Dodatkowe wyostrzenie pomoże nieco lepiej wyróżnić obiekt.
Wniosek
Fotografowanie akcji w słabym świetle to poważny test sprzętu fotograficznego i umiejętności fotograficznych. Warto mieć szybki szkło i aparat, który radzi sobie dobrze w słabym świetle. Korzystając ze wskazówek zawartych w tym artykule, powinieneś być w stanie skonfigurować aparat i dokonać odpowiednich ustawień ekspozycji. Konsekwentne ustawianie ostrości wymaga praktyki. Potrzeba jeszcze więcej praktyki i odrobiny szczęścia, aby uchwycić momenty szczytowej akcji. Ale kiedy to zrobisz, jest to bezcenne.
Czy masz jakieś inne wskazówki lub sztuczki, których używasz podczas fotografowania akcji w złym lub słabym świetle? Udostępnij w komentarzach poniżej.