Obecnie większość obiektywów kitowych w konsumenckich lustrzankach cyfrowych to obiektywy szerokokątne. 18 mm w aparacie z matrycą APS-C (lub 27 mm w starym aparacie 35 mm) jest wystarczająco szeroki w większości przypadków. Obiektywy ultraszerokokątne to takie, które mają ogniskową mniejszą niż 16 mm. To tutaj napotkamy nowe możliwości twórcze i nowe przeszkody.
W przypadku przyciętych obiektywów z czujnikiem ogniskowa 30-35 mm zapewnia to, co nazywamy „normalnym” polem widzenia, które jest mniej więcej równoważne temu, co przyjmuje ludzkie oko. Przy 18 mm pole widzenia jest prawie dwa razy szersze i można włożyć wiele rzeczy do ramki. Przy 12 mm znowu uzyskujesz o 50% większe pole widzenia, a teraz jesteśmy daleko od „normalności” - musisz przede wszystkim odwrócić głowę, aby przyjrzeć się wszystkim szczegółom.
Pierwszą rzeczą, którą zauważasz, jest przesadna perspektywa, zniekształcone krawędzie i relacje między obiektami pierwszego planu i tła, które są „rozciągnięte”, czasami nienaturalnie. Sceny szerokokątne mogą zawierać wiele obiektów w różnych odległościach, co pomaga przyciągnąć widza do sceny.
Jest wiele dramatów na drzewach i chmurach, które zwykle są nieszkodliwe, ale jest też mnóstwo zniekształceń. Dzięki obiektywom szerokokątnym w kadrze dostaniesz wiele rzeczy, niektóre ciemne, inne jasne, niektóre blisko, inne daleko, a wszystkie te kontrasty przesuwają zakres dynamiczny Twojej lustrzanki cyfrowej do granic możliwości.
Otrzymasz także inną perspektywę z innych soczewek. Z reguły zbliżasz się znacznie bliżej obiektu, wkraczając bezpośrednio w scenę. Pomyśl o ultraszerokokątnych obiektywach jako przeciwieństwie obiektywów tele, w których masz tendencję do oddalania się od obiektów. Obiektywy tele mają tendencję do spłaszczania głębi ostrości, a ultraszerokie obiektywy ją wyolbrzymiają. To sprawia, że obiekty w tle są bardziej widoczne od obiektów pierwszoplanowych, niż są w rzeczywistości.
Jeśli twój aparat jest nawet nieznacznie odchylony od poziomu, pionowe zbiegną się. Budynki będą się pochylać, co doda dramatyzmu do nudnych scen, takich jak ta:
Czasami nie chcesz tego efektu, więc najlepiej jest upewnić się, że horyzont znajduje się pośrodku obrazu. Możesz skorygować zniekształcenia perspektywy podczas przetwarzania końcowego, ale skończysz z dużo mniejszymi obrazami, zanim krawędzie zostaną obcięte.
Ze względu na przesadną głębię ostrości, ostrość całego obrazu jest często trudna do osiągnięcia. Przymknięcie jest zalecaną odpowiedzią, ale nawet przy f / 11 lub f / 13 ostrość od przodu do tyłu na 10 lub 12 mm może pozostać nieuchwytna. W praktyce musisz zdecydować, gdzie się skupić - nieskończoność, co spowoduje, że pierwszy plan będzie lekko miękki, lub odwrotnie, co spowoduje, że nieskończoność pójdzie tą drogą. Musisz też poeksperymentować z przysłoną, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Twojego obiektywu i aparatu.
W przypadku obiektywów ultraszerokokątnych autofokus również stoi przed nowymi wyzwaniami, ponieważ obiekty oddalone o kilka metrów mogą być dość małe i trudne do zablokowania przez AF. Obiektywy ultraszerokokątne powyżej pierwszych kilku metrów mają tendencję do zgadywania ostrości, co nie pomaga w przypadku ostrości - ręczne ustawianie ostrości często może być lepszym sposobem. Najważniejsze jest, aby zdecydować o centrum wizualnym i skupić się na tym.
Flara to prawdziwy ból z ultraszerokimi soczewkami, które bez prowokacji wydmuchują pasemka. Szerokie pole widzenia oznacza, że często w pobliżu kadru znajduje się źródło jasnego światła, a to wystarczy, aby wyrządzić szkody. Najlepszy czas na używanie tych soczewek to magiczne godziny wczesnego ranka i późnego popołudnia, na zewnątrz lub w środku dnia w środku. Mówią, że ultraszerokie lepiej sprawdzają się w fotografii zimowej, gdzie śnieg niweluje różnicę jasności między niebem a ziemią.
Wejdź na statyw
Obecnie jest już całkiem oczywiste, że wyceluj i zrób zdjęcie to niewłaściwa technika do fotografii ultraszerokokątnej. Fotografowanie wcześnie lub późno w ciągu dnia lub w środku i przymknięcie do f / 11 lub więcej oznacza użycie statywu. Dodaj ręczne ustawianie ostrości i wracamy do starych, dobrych czasów, w których starannie komponowaliśmy każde ujęcie, przestrzegając zestawu zasad. Niezły pomysł na fotografię krajobrazu i architektury, ale niepraktyczny w przypadku fotografii akcji lub ulicznej.
Podczas fotografowania architektury kontrast jest ważniejszy niż rozdzielczość, dlatego ważne jest, aby znaleźć punkt, w którym zbiegają się wszystkie te proste linie, i skupić się na nim.
Ultraszerokie nie są dobrymi soczewkami portretowymi, chyba że szukasz komiksowych efektów przypominających kreskówki. W zbliżeniach można uzyskać wiele zniekształceń, które wyolbrzymią fragmenty na pierwszym planie, takie jak nosy i czoła. Ultraszerokie są jednak przydatne, gdy chcesz uchwycić ludzi w ich otoczeniu, w sklepie, biurze lub pracowni artystycznej i chcesz pokazać dużo ich otoczenia. Być może trochę za dużo w tym przypadku:
Przypomina mi się znajomy znajomego, którego odwiedziłem w Nelspruit w RPA, wyblakłej blondynki, której dom był pełen wzorów lampartów - dywaniki ze skóry lamparta, poduszki z lamparta, podkładki pod talerze z lampartami, a nawet filiżanki do kawy z lampartami. Niestety nie miałem ze sobą aparatu, ale wyraźnie takie portrety mogą przekazać więcej o osobie.
Ultraszerokokątne soczewki dodają dramatyzmu obrazom i mogą mocniej opowiadać historie, ponieważ wyolbrzymiają perspektywę. Jak dobrzy gawędziarze pokazują nam sceny w sposób, w jaki ich wcześniej nie widzieliśmy.
8 zasad uzyskiwania doskonałych wyników z ultraszerokokątnych obiektywów
Oto krótka lista podstawowych zasad, których należy przestrzegać:
- Uwzględnij coś interesującego na pierwszym planie, w przeciwnym razie nic nie dostaniesz. W krajobrazie może to oznaczać zejście nisko, na przykład kwiaty pierwszego planu lub zbliżenie się do skał, aby zobaczyć ziarno skały.
- Szukaj mocnych linii kompozycyjnych, ponieważ doda to dramatyzmu Twoim ujęciom. Dzieje się to naturalnie w przypadku szerokich obiektywów, więc pracujesz z naturalną perspektywą obiektywu.
- Szukaj interesującego nieba, ponieważ ultraszerokie obejmują szerokie przestrzenie nieba i podkreślają linie formacji chmur.
- Podczas fotografowania budynków staraj się trzymać aparat jak najbardziej poziomo.
- Filtr polaryzacyjny przy dobrej pogodzie może dodać więcej koloru, a filtry stopniowe o neutralnej gęstości mogą zwiększyć efekt przy pochmurnej pogodzie.
- Zbliż się: im bliżej fotografowanego obiektu jesteś, tym bardziej dramatyczne będą Twoje zdjęcia. Tak, mam na myśli z bliska i osobiście.
- Uważaj na swoje stopy i inne obce elementy, które mogą przeszkadzać, jak nogi statywu, ze względu na znacznie szersze pole widzenia
- Do zdjęć krajobrazów używaj statywu
Chodzi o rozmiar lub kąt. Reszta to praktyka i eksperymentowanie, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej dla Ciebie i Twojego sprzętu. To połowa zabawy.
Jestem wdzięczny autorowi tej serii, który przedstawił kilka porad powtórzonych tutaj: http://www.prime-junta.net/pont/How_to/m_Mastering_Wide-Angle/m_Mastering_Wide-Angle.html?page=3
Ten artykuł jest również bardzo przydatny i trochę krótszy
http://www.kenrockwell.com/tech/how-to-use-ultra-wide-lenses.htm