Kompletny przewodnik po nauce obsługi pierwszej lustrzanki cyfrowej

Jesteś nowy w fotografii? Zapoznaj się z naszym bezpłatnym Kompletnym przewodnikiem po fotografii dla początkujących.

Jeśli kupiłeś sobie lustrzankę cyfrową (lub bezlusterkowiec) i po wypakowaniu jej z pudełka onieśmiela Cię ilość przycisków i pokręteł oraz grubość instrukcji, bardzo kuszące może być włożenie instrukcji w dół, włącz „Auto” i zacznij fotografować.

Chociaż dla niektórych jest to w porządku, może nie potrwać długo, zanim zapragniesz twórczej kontroli, która zainspirowała Cię do zakupu lustrzanki cyfrowej, ale od czego zacząć?

Jeśli uważasz się za początkującego, który nie jest pewien, jak najlepiej wykorzystać swój aparat, ten post jest przeznaczony dla Ciebie. To ma być krótki opis, kompleksowa pomoc w wyłączaniu aparatu i przejęciu kontroli nad lustrzanką cyfrową. Nie ma zamiaru zastępować instrukcji obsługi aparatu, więc nie będzie szczegółowo wyjaśniać wszystkich ostatnich ustawień, ale omówi wystarczająco dużo podstaw, aby uzyskać kontrolę nad aparatem i podać kluczowe tematy do cofnięcia do instrukcji do przeczytania.

Kroki do nauki obsługi lustrzanki cyfrowej obejmują:

Oto kilka kroków, które pomogą Ci nauczyć się obsługi nowej lustrzanki cyfrowej, którą omówimy w tym artykule.

Główne tryby fotografowania (w tym tryby priorytetowe i pełna instrukcja)
Zrozumieć ISO
Naucz się „trójkąta ekspozycji”
Pomiar główny, w tym kompensacja ekspozycji
Dowiedz się o koncentrowaniu się
Zapoznaj się z rozmiarami / typami plików
Dowiedz się o balansie bieli

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać swoją lustrzankę cyfrową, musisz się wiele nauczyć, ale zacznijmy od zagłębienia się w każdy z tych tematów.

Uwaga dla właścicieli aparatów bezlusterkowych: prawie wszystko w tym artykule dotyczy nie tylko właścicieli lustrzanek cyfrowych, ale także właścicieli aparatów bezlusterkowych!

1. Główne tryby fotografowania

Najlepszym miejscem do rozpoczęcia są tryby fotografowania. Tryby fotografowania najprawdopodobniej znajdziesz na tarczy oznaczonej jako „auto, Av, Tv, P, M” i być może więcej. Wybór trybu fotografowania określi zachowanie aparatu po naciśnięciu spustu migawki, na przykład po wybraniu opcji „auto” aparat określi wszystko, co ma związek z ekspozycją, w tym przysłonę i czas otwarcia migawki. Pozostałe tryby, „Av, Tv, P, M”, dają Ci kontrolę:

Nie martw się, jeśli pokrętło trybu wygląda trochę inaczej; różni producenci używają różnych skrótów dla trybów fotografowania. Na Twoim pokrętle trybu pracy mogą znajdować się litery „A, S, P, M” (zamiast Av, Tv, P, M), ale wszystkie one działają w ten sam sposób. Poniżej podaję każdy skrót dla danego trybu.

Priorytet przysłony (Av lub A)
Priorytet przysłony można traktować jako „półautomatyczny” tryb fotografowania. Gdy ta opcja jest wybrana, jako fotograf ustawiasz przysłonę, a aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki. Czym więc jest apertura i kiedy chcesz ją kontrolować?

Przysłona to rozmiar otworu w soczewce, przez który przepuszczane jest światło przy każdym otwarciu przesłony - im większy otwór, tym więcej światła przechodzi.

Przysłona jest mierzona w „stopniach przysłony” i jest zwykle wyświetlana za pomocą „liczby f”, np. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 itd., czyli stosunek ogniskowej do średnicy otworu. Dlatego większy otwór przysłony (szerszy otwór) ma mniejszą liczbę f (np. F / 2,0), a mniejszy otwór (węższy otwór) ma większą liczbę f (np. F / 22). Zmniejszenie przysłony o jeden stopień przysłony, np. Od f / 2,0 do f2 / 8 lub od f / 5,6 do f / 8,0 zmniejsza o połowę ilość światła wpadającego do aparatu.

Przysłona jest jednym z najważniejszych aspektów fotografii, ponieważ bezpośrednio wpływa na głębię ostrości - czyli ilość ostrego obrazu. Duża głębia ostrości (osiągana przy użyciu małej przysłony (dużej liczby f)) oznaczałaby, że ostrość jest ustawiona na dużej odległości, na przykład od pierwszego planu do tła krajobrazu poniżej.

Zastosowano tutaj przysłonę f / 13, aby uzyskać dużą głębię ostrości, zapewniając cały obraz, od traw na pierwszym planie po góry w tle. był ostry

Podczas gdy mała głębia ostrości (uzyskana dzięki zastosowaniu dużej przysłony (małej liczby f)) spowodowałaby powstanie obrazu, na którym tylko obiekt jest ostry, ale tło jest miękkie i nieostre. Jest to często używane podczas fotografowania portretów lub dzikiej przyrody, jak na poniższym obrazku, w celu odizolowania obiektu od tła:

Duży otwór przysłony f / 4,5 został użyty do uchwycenia tego nornika na miękkim, nieostrym tle

Dlatego korzystając z priorytetu przysłony, możesz uzyskać pełną kontrolę nad głębią ostrości, podczas gdy aparat zajmie się resztą.

Dalsza lektura: Przeczytaj więcej o trybie priorytetu przysłony.

Priorytet migawki (Tv lub S)
Podobnie jak w przypadku priorytetu przysłony, jest to kolejny „półautomatyczny” tryb fotografowania, chociaż w tym przypadku to Ty jako fotograf ustawiasz czas otwarcia migawki, a aparat zajmie się przysłoną. Czas otwarcia migawki, mierzony w sekundach (lub częściej ułamkach sekundy), to czas, przez jaki migawka pozostaje otwarta podczas robienia zdjęcia. Im dłużej przesłona pozostaje otwarta, tym więcej światła przechodzi do czujnika, które ma zostać przechwycone.

Wybierz krótki czas otwarcia migawki, jeśli chcesz zamrozić szybko poruszający się obiekt, na przykład podczas robienia zdjęć sportowych, akcji lub dzikiej przyrody, na przykład:

Do zatrzymania ruchu tego cietrzewia w locie zastosowano bardzo krótki czas otwarcia migawki 1/4000 sek

Używałbyś długiego czasu otwarcia migawki, jeśli chcesz rozmazać poruszający się obiekt, na przykład woda pędząca nad wodospadem (dłuższe czasy otwarcia migawki będą wymagały umieszczenia aparatu na statywie, aby zapewnić stabilne trzymanie aparatu, gdy migawka jest otwarta) :

Aby uchwycić ruch fal i nadać wodzie miękką, mleczną teksturę, zastosowano tutaj czas otwarcia migawki wynoszący 6 sekund

Podczas gdy martwisz się o to, jakiego czasu otwarcia migawki potrzebujesz dla danego zdjęcia, aparat określi odpowiednią przysłonę wymaganą do uzyskania prawidłowej ekspozycji.

Tryby fotografowania z priorytetem przysłony i migawki mogą być półautomatyczne, co oznacza, że niektórzy mogą wyśmiewać ich użycie, ponieważ nie są w pełni ręczne, jednak są to niezwykle przydatne tryby do robienia zdjęć, które mogą zapewnić wystarczającą kontrolę twórczą, aby uchwycić sceny zgodnie z ich wyobrażeniami .

Dalsza lektura: dowiedz się więcej o trybie priorytetu migawki.

Program (P)
Tryb programowy to prawie połowa drogi między półautomatycznymi trybami priorytetu przysłony / migawki a pełną kontrolą ręczną. W trybie programowym możesz ustawić przysłonę lub czas otwarcia migawki, a aparat będzie utrzymywał prawidłową ekspozycję poprzez odpowiednią regulację drugiej, tj. Gdy zmienisz przysłonę, czas otwarcia migawki zmieni się automatycznie i odwrotnie. Daje to dodatkową swobodę, której użycie priorytetu przysłony lub priorytetu migawki nie może zapewnić bez przełączania się między trybami fotografowania.

Ręczny (M)
Tryb ręczny jest dokładnie tym, na co wygląda, masz pełną kontrolę nad określaniem ekspozycji, ustawiając samodzielnie zarówno przysłonę, jak i czas otwarcia migawki. W wizjerze lub na ekranie pojawi się wskaźnik ekspozycji, który poinformuje Cię, jak niedoświetlony / prześwietlony będzie obraz, jednak musisz samodzielnie zmienić czas otwarcia migawki i przysłonę, aby zapewnić prawidłową ekspozycję.

Praktycznie mówiąc: jako pierwszy krok do wyłączenia aparatu tryby `` auto '', priorytetu przysłony i priorytetu migawki oferują dwa bardzo proste sposoby, aby zrozumieć, jak różne ustawienia wpływają na zdjęcia i są idealnym miejscem do nauki korzystania z aparatu. aparat bardziej kreatywny.

2. Zrozumieć ISO

ISO jest miarą czułości czujnika aparatu na światło. Termin powstał w fotografii filmowej, gdzie w zależności od warunków fotografowania można używać filmu o różnej czułości i nie inaczej jest w fotografii cyfrowej. Czułość ISO jest reprezentowana numerycznie od ISO 100 (niska czułość) do ISO 6400 (wysoka czułość) i więcej i kontroluje ilość światła wymaganą przez czujnik do uzyskania określonej ekspozycji

Przy „niskiej” czułości potrzeba więcej światła, aby uzyskać dane naświetlenie, w porównaniu z wysokimi, gdzie do uzyskania tej samej ekspozycji potrzeba mniej światła. Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się dwóm różnym sytuacjom:

Niskie liczby ISO
Podczas fotografowania na zewnątrz w jasny, słoneczny dzień jest dużo dostępnego światła, które będzie padać na czujnik podczas ekspozycji, co oznacza, że czujnik nie musi być bardzo czuły, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Dlatego możesz użyć niskiej wartości ISO, takiej jak ISO 100 lub 200. Dzięki temu uzyskasz obrazy o najwyższej jakości, z bardzo małą ziarnistością (lub szumem).

Zdjęcie zrobione przy ISO 100 nie wykazuje śladów szumu (nawet patrząc na 100% przycięcie (po prawej)

Wysokie liczby ISO
Podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, na przykład w ciemnej katedrze lub muzeum, czujnik aparatu nie ma zbyt wiele światła. Wysoka wartość ISO, na przykład ISO 3200, zwiększy czułość czujnika, skutecznie zwielokrotniając niewielką ilość dostępnego światła, aby uzyskać prawidłowo naświetlony obraz. Ten efekt mnożenia wiąże się z efektem ubocznym zwiększonego szumu na obrazie, który wygląda jak drobne ziarno, co obniża ogólną jakość obrazu. Szum będzie najbardziej wyraźny w ciemniejszych / zacienionych obszarach.

To zdjęcie zostało zrobione, gdy słońce zachodziło, co oznacza, że nie było zbyt wiele światła otoczenia. Dlatego zostało to zrobione z ISO4000, jednak widać bardzo wyraźny szum w 100% przycięciu (po prawej)

Praktycznie mówiąc: chcesz utrzymać czułość ISO na jak najniższym poziomie, ponieważ im niższa czułość, tym mniej szumów i wyższa jakość wynikowego obrazu. Na zewnątrz w słoneczny dzień wybierz ISO200 i zobacz, jak idzie. Jeśli się zachmurzy, może wybierz ISO między 400-800. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, weź pod uwagę czułość ISO około 1600 lub wyższą (są to przybliżone punkty początkowe).

Większość cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych ma teraz funkcję „auto-ISO”, w której aparat ustawia czułość ISO w zależności od ilości światła, w którym fotografujesz, utrzymując ją na jak najniższym poziomie. Auto-ISO jest bardzo przydatnym narzędziem przy rozpoczynaniu pracy z aparatem, ponieważ pozwala zdefiniować górną granicę, tj. Gdy obrazy stają się zbyt zaszumione, takie jak ISO1600 lub 3200, a następnie zapomnieć o tym, aż do sytuacji, w których chcesz zastąpić automatyczne ustawienie, na przykład wykonując zdjęcia krajobrazu przy użyciu statywu, możesz pozwolić sobie na użycie najniższej możliwej czułości ISO.

Dalsza lektura: Dowiedz się więcej o korzystaniu z ISO.

3. Poznaj „trójkąt ekspozycji”

Należy zauważyć, że przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO są częścią „trójkąta ekspozycji”. Wszystkie kontrolują albo ilość światła wpadającego do aparatu (przysłona, czas otwarcia migawki), albo ilość światła wymagana przez aparat (ISO) dla danej ekspozycji.

Dlatego wszystkie są ze sobą powiązane, a zrozumienie relacji między nimi ma kluczowe znaczenie dla przejęcia kontroli nad aparatem. Zmiana jednego z ustawień wpłynie na pozostałe dwa. Na przykład, biorąc pod uwagę teoretyczną ekspozycję ISO 400, f / 8,0, 1/10^th druga.
Gdybyś chciał zmniejszyć głębię ostrości i zdecydował się użyć przysłony f / 4.0, zwiększyłbyś rozmiar przysłony o dwa całe f / stopnie, zwiększając tym samym ilość światła wpadającego do aparatu o współczynnik. 4 (tj. Dwukrotnie zwiększając dwukrotnie). Dlatego, aby zrównoważyć ekspozycję, możesz wykonać następujące czynności:

Sytuacja 1: Zmniejsz czas otwarcia migawki 4-krotnie, tj. Do 1/40 sekundy.
Sytuacja 2: Zmniejsz czułość ISO czterokrotnie, tj. Do ISO100
Sytuacja 3: Połączenie powyższych, czasu otwarcia migawki o współczynnik 2 (do 1/20 sekundy) ORAZ zmniejsz czułość ISO bv o współczynnik 2 (do ISO200).

Przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO to czynniki, które wpływają na ekspozycję i są ze sobą powiązane. To tylko kwestia wyważenia książek!

Wszystkie mają efekt netto w postaci czterokrotnego zmniejszenia ilości światła, przeciwdziałając zmianie apertury. To tylko kwestia zrozumienia, że wszystkie są połączone, a więc zmiana jednego ustawienia spowoduje zmianę w innym.

Użycie kombinacji półautomatycznych trybów fotografowania i automatycznej czułości ISO oznaczałoby, że nie musisz początkowo myśleć o dostosowaniu ekspozycji w taki sposób, jednak rozumiejąc związek między czułością ISO lub przysłoną a czasem otwarcia migawki i znając praktyczne implikacje to duży krok w opanowaniu lustrzanki cyfrowej.

Dalsza lektura: Przeczytaj więcej o trójkącie ekspozycji.

4. Master Metering

W całej powyższej dyskusji powiedziałem, że aparat oblicza ekspozycję w zależności od ilości dostępnego światła, ale co tak naprawdę robi?

Podczas robienia zdjęcia, korzystając z dowolnej formy automatycznego obliczania ekspozycji (np. Tryb priorytetu przysłony, tryb priorytetu migawki, automatyczne ISO itp.), Aparat zawsze próbuje obliczyć „średnią” ekspozycję. Oceni całą scenę, zarówno jasne, jak i ciemne obszary, i określi ekspozycję tak, aby wszystkie odcienie na całym obrazie miały średnio 18% szarości - zwaną „środkową” szarością.

Nazywa się to pomiarem i jest to powód, dla którego skieruj aparat na jasną, białą scenę, na przykład po śniegu, i zrobisz zdjęcie, wynikowy obraz będzie zawsze ciemniejszy niż Ty lub ja. Podobnie, jeśli skierujesz aparat na naprawdę ciemną scenę, na przykład słabo oświetlony pokój, i zrobisz zdjęcie, wynikowy obraz będzie zawsze jaśniejszy niż ty lub ja go widzę.

Scena jest zawsze uśredniana przez aparat i przez większość czasu powoduje to, że obraz wydaje się być prawidłowo naświetlony. Możesz jednak kontrolować, które obszary sceny są oceniane przez aparat, aby wpłynąć na sposób pomiaru ekspozycji.

Ogólnie rzecz biorąc, dostępne są trzy tryby pomiaru:

Średni - Aparat oceni odcienie na całym obrazie od rogu do rogu i wystawi scenę na 18% szarości na podstawie tej oceny.

Centralnie ważony - Aparat waży odczyt ekspozycji dla obszaru w środku wizjera, który może stanowić do około 80% sceny, ignorując skrajne rogi obrazu.

Pomiar punktowy - Aparat wykorzysta bardzo mały obszar sceny, zazwyczaj mały okrąg w środku wizjera, który zajmuje około 5% obszaru wizjera. Dokonuje oceny ciemnych / jasnych tonów w tym obszarze i na podstawie tej oceny naświetli całą scenę na 18% szarości.

Praktycznie rzecz biorąc: gdy zaczynasz z aparatem, dobrym punktem wyjścia jest pomiar średni lub centralnie ważony. Oba zapewniają dość spójną miarę wymaganej ekspozycji, a jeśli wybierzesz jeden tryb i trzymasz się go, wkrótce zaczniesz rozumieć, kiedy scena będzie niedoświetlona (tj. Zbyt ciemna) lub prześwietlona (tj. Na światło) w porównaniu z tym, jak widzisz to na własne oczy.

Ale co możesz zrobić, jeśli scena jest niedoświetlona / prześwietlona? Tu właśnie pojawia się kompensacja ekspozycji.

Dalsza lektura: Przewodnik po trybach pomiaru dla początkujących

Kompensacja ekspozycji

Zwykle znajduje się na małym przycisku +/- w pobliżu migawki, jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji do nauki obsługi. Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć domyślny odczyt miernika kamery w celu uwzględnienia rzeczywistej jasności sceny.

Jeśli scena zawiera głównie jasne tony i jest renderowana zbyt ciemno, na przykład scena z jasnym białym śniegiem (która zazwyczaj jest zredukowana do 18% szarości w domyślnym systemie pomiaru), możesz zastosować dodatnią kompensację ekspozycji, aby powiadomić aparat że scena powinna być jaśniejsza niż środkowa szarość.

Wiosenny baranek skaczący przed zaśnieżonym zboczem. Po lewej: prosto z aparatu, a śnieg złapany na szaro. Po prawej: Z +2 stopnie kompensacji ekspozycji (dodane podczas przetwarzania końcowego). Jasne, śnieżne tło spowodowało, że mój aparat niedoświetlił tę scenę o prawie dwa stopnie, co można było skorygować za pomocą kompensacji ekspozycji w aparacie.

I odwrotnie, jeśli scena zawiera głównie ciemne tony i jest renderowana zbyt jasno, na przykład ciemna scena nocna (która zwykle zostanie zwiększona do 18% szarości przez domyślny system pomiaru), możesz zastosować ujemną kompensację ekspozycji, aby kamera wiedz, że scena powinna być ciemniejsza niż środkowa szarość.

Dalsza lektura: Jak korzystać z kompensacji ekspozycji, aby uzyskać lepsze naświetlone zdjęcia.

5. Dowiedz się o koncentrowaniu się

Niezależnie od używanego trybu fotografowania lub zdefiniowanej czułości ISO, istnieje szansa, że na zdjęciu będzie obiekt, na którym chcesz ustawić ostrość. Jeśli to skupienie nie zostanie osiągnięte, obraz nie będzie taki, jakiego chciałeś.

Tryby autofokusa
Lustrzanki cyfrowe są wyposażone w szereg trybów autofokusa, jednak dla uproszczenia dwa najważniejsze do zrozumienia to AF-S i AF-C

AF-S - autofokus pojedynczy. Najlepiej używać tego przy robieniu zdjęć przedmioty stacjonarne takie jak portrety ludzi, krajobrazy, budynki itp. Gdy naciśniesz spust migawki do połowy, ostrość zostanie ustawiona i zablokowana w tym punkcie tak długo, jak długo będziesz trzymać wciśnięty przycisk. Jeśli chcesz zmienić ostrość, musisz zwolnić przycisk, zmienić kompozycję, a następnie ponownie nacisnąć do połowy.

AF-C - autofokus ciągły. Najlepiej używać tego przy robieniu zdjęć akcji lub poruszających się obiektów takich jak sport i przyroda. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ostrość zostanie ustawiona i zablokowana na danym obiekcie. Gdy obiekt się porusza, ostrość dostosuje się wraz z nim, ustawiając ostrość przez cały czas, aż do zrobienia zdjęcia.

(Tych trybów nie należy mylić z przełącznikami AF / MF na obiektywie, gdzie AF oznacza autofokus, a MF oznacza ręczne ustawianie ostrości. Ten przełącznik jest nadpisaniem, jeśli chcesz ręcznie ustawić ostrość obiektywu. Jeśli chcesz, użycie omówionych powyżej trybów autofokusa, upewnij się, że obiektyw jest ustawiony na AF).

Dalsza lektura: Zrozumienie trybów ostrości

Punkty skupienia
Oba te tryby ostrości opierają się na tak zwanych punktach ostrości. Kiedy spojrzysz przez wizjer, powinieneś zobaczyć kilka kwadratów / kropek nałożonych na ekran. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy jeden z tych kwadratów powinien być podświetlony na czerwono. To jest aktywny punkt ostrości i to jest to pozycja w kadrze, na którą skupia się aparat. Poniżej przedstawiono wizjer z 9 punktami ostrości:

Nowe lustrzanki cyfrowe mogą być wyposażone w ponad 50 punktów ostrości i pokusa jest pozostawienie jej w pełni automatycznego wyboru pola AF z myślą, że aparat będzie w stanie wybrać właściwy punkt ostrości.Jednak tylko Ty wiesz, na czym chcesz się skupić, i nie ma lepszego sposobu niż upewnienie się, że ostrość jest ustawiona na właściwym obiekcie, niż użycie jednego punktu ostrości i umieszczenie tego punktu ostrości na obiekcie.

Jeśli wybierzesz pojedynczy punkt ostrości, powinieneś być w stanie dość łatwo zmienić, który punkt jest aktywny, albo za pomocą przycisków kierunkowych na jednym z pokręteł. Jeśli wybierzesz punkt ostrości, który znajduje się na żądanym obiekcie, upewnisz się, że aparat ustawi ostrość tam, gdzie chcesz. Po niewielkiej ilości ćwiczeń szybko przyzwyczaisz się do zmiany punktu ostrości bez odrywania aparatu od oka.

Praktycznie rzecz biorąc: na początku ustaw aparat tak, aby używał pojedynczego punktu ostrości (instrukcja obsługi aparatu powinna ci to wyjaśnić). W ten sposób będziesz mógł wybrać to, na czym chcesz się skupić, upewniając się, że obiekt, który chcesz uchwycić, jest ostry. Po zapoznaniu się z podstawowymi trybami ustawiania ostrości i wybieraniem punktów ostrości możesz zapoznać się z bardziej zaawansowanymi trybami, które może zaoferować Twój aparat.

6. Zrozumieć rozmiar i typy plików

Będziesz mieć możliwość zmiany rozmiaru obrazów zapisywanych przez aparat oraz typu pliku. Chcesz ustawić największy możliwy rozmiar pliku („duży”, „dobry” lub „bardzo dobry”), aby maksymalnie wykorzystać zainwestowane megapiksele.

Będziesz mieć również możliwość wyboru, czy obrazy mają być rejestrowane jako plik typu „raw” czy „jpeg.webp”. Surowy plik jest nieskompresowany, a więc zawiera wiele danych obrazu, co zapewnia dużą elastyczność podczas przetwarzania końcowego (np. Na komputerze), ale wiąże się również z dodatkowymi komplikacjami, takimi jak konieczność `` przetwarzania '' każdego pliku za pomocą dedykowanej edycji oprogramowanie i większy rozmiar pliku. JPEG.webp to skompresowany plik, który jest automatycznie przetwarzany przez aparat. Będą gotowe do druku zaraz po wyjęciu z aparatu i zawierają znacznie mniejsze pliki, co oznacza, że na jednej karcie pamięci można zmieścić więcej zdjęć.

Praktycznie rzecz biorąc: kiedy zaczynasz z aparatem, użycie jpeg.webp jest najprostsze. Pozwoli Ci to uzyskać najlepsze wyniki, podczas gdy nauczysz się podstaw obsługi aparatu, zanim skomplikujesz sprawy związane z obróbką plików RAW.

7. Dowiedz się więcej o balansie bieli

W przypadku fotografowania w formacie jpeg.webp, zgodnie z powyższymi zaleceniami, przed zrobieniem zdjęcia należy ustawić balans bieli. Balans bieli może znacząco wpłynąć na tonację kolorów twoich zdjęć. Być może zauważyłeś, że czasami twoje obrazy mają niebieskawy odcień lub, w innych, wszystko wygląda bardzo pomarańczowo. Ma to związek z balansem bieli i chociaż możesz dokonać pewnych korekt obrazu na komputerze, jest to znacznie prostsze, jeśli uzyskasz to od razu.

Różne źródła światła (takie jak słońce, żarówki, taśmy fluorescencyjne itp.) Emitują światło o różnych długościach fal, a tym samym o różnych kolorach, które można opisać za pomocą tzw. Temperatury barwowej. Światło ze świecy lub słońca podczas wschodu / zachodu słońca jest bardzo ciepłe i zawiera dużo czerwonych / pomarańczowych fal; podczas gdy światło z paska fluorescencyjnego jest znacznie chłodniejsze i zawiera dużo niebieskich fal. To kolorowe światło odbija się od powierzchni, ale nasz mózg jest na tyle sprytny, aby to rozpoznać i automatycznie przeciwdziałać efektowi, co oznacza, że nadal widzimy białą powierzchnię jako białą powierzchnię. Jednak twój aparat nie jest tak inteligentny i jeśli nie powiedziano inaczej, zarejestruje odcienie pomarańczowe lub niebieskie, nadając obrazom dominantę barwną.

Po lewej: obraz wykonany przy użyciu automatycznego balansu bieli ma intensywny żółty odcień ze sztucznego oświetlenia ulicznego. Po prawej: ten sam obraz, skorygowany pod kątem balansu bieli „Tungsten”, zapewniający chłodniejsze odcienie kamienia i bardziej błękitne niebo

Ponieważ temperatura barwowa różnych źródeł światła jest dobrze znana, w aparacie znajduje się wiele ustawień wstępnych, które pomagają przezwyciężyć różne kolory światła w różnych sytuacjach - chłodzenie ciepłego światła i ogrzewanie chłodnego światła - wszystko po to. próby dokładnego uchwycenia kolorów sceny. Funkcja „auto” (auto WB lub AWB) spróbuje przewidzieć kolor światła poprzez wykrycie dominującego koloru sceny, a następnie przeciwdziała mu, jednak niekoniecznie musi podjąć właściwą decyzję, pozostawiając niedokładne kolory. Dlatego najlepiej jest ustawić balans kolorów przed zrobieniem zdjęcia i upewnić się, że (Uwaga: powyższy obraz był plikiem surowym, co dało mi dużą swobodę w korekcji balansu bieli. Pliki JPEG.webp nie są tak podatne na regulację balansu bieli, co oznacza, że korektę balansu bieli należy wykonać przed zrobieniem zdjęcia):

Światło dzienne - Stosować w pogodne, słoneczne dni. Jasne światło słoneczne w pogodny dzień jest zbliżone do neutralnego światła, jakie zwykle otrzymujemy

Pochmurny - Do użytku podczas filmowania w pochmurny dzień. Dodaje ciepłe odcienie do zdjęć przy świetle dziennym.

Cień - Do użytku podczas fotografowania w cieniu, ponieważ zacienione obszary generalnie generują chłodniejsze, bardziej niebieskie obrazy, dlatego należy je rozgrzać.

Wolfram - Służy do fotografowania w pomieszczeniach, przy żarówkach lub przy oświetleniu ulicznym w celu schłodzenia żółtych odcieni.

Fluorescencyjny - Kompensuje zielone / niebieskie odcienie pasków światła jarzeniowego podczas fotografowania we wnętrzach.

Lampa błyskowa - lampa błyskowa nada obrazowi chłodną niebieską poświatę, tak więc używaną, aby dodać trochę ciepła.

Praktycznie rzecz biorąc: unikaj automatycznego balansu bieli i ustaw balans bieli ręcznie. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz w stanie spojrzeć w niebo i zobaczyć, jaki jest dzień, i łatwo określić wymagany balans kolorów. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, po prostu sprawdź oświetlenie, przy którym fotografujesz, i ponownie wybierz odpowiedni balans bieli. Wkrótce ustawianie go po wyjęciu aparatu z torby stanie się drugą naturą.

Dalsza lektura: Dowiedz się więcej o balansie bieli

Wniosek

To jest przegląd ustawień, które napotkasz, gdy chcesz zrobić skok i wyłączyć aparat w trybie „Auto”. Nie musisz od razu rozważać ich wszystkich, ale badanie i zrozumienie wpływu każdego ustawienia wkrótce da Ci pełną kontrolę nad aparatem. Największym krokiem, który da najbardziej zauważalną różnicę w poczuciu kontroli i bezpośrednim wpływie na kreatywne rezultaty, będzie rozpoczęcie korzystania z trybów fotografowania z priorytetem przysłony lub priorytetem migawki. mogą zacząć myśleć o dalszych poszukiwaniach. Wkrótce nie będziesz już myśleć o swoim aparacie jako o tajemniczej czarnej skrzynce, ale przede wszystkim zrozumiesz, jak osiągnąć rezultaty fotograficzne, do których go kupiłeś.

Więcej najlepszych przewodników fotograficznych

Jeśli podobał Ci się ten samouczek, przygotowaliśmy serię innych podobnych artykułów, które mogą okazać się przydatne:

Kompletny przewodnik po fotografii dla początkujących
Kompletny przewodnik po fotografii krajobrazowej
Kompletny przewodnik po robieniu portretów i fotografowaniu ludzi
Kompletny przewodnik po fotografii przyrodniczej i plenerowej
Kompletny przewodnik po fotografii ulicznej
Kompletny przewodnik po rozpoczęciu pracy w programie Lightroom dla początkujących
Kompletny przewodnik po fotografii artystycznej
Kompletny przewodnik po terminach fotograficznych i popularnych słowach