Objaśnienie odległości hiperfokalnej

Odległość hiperfokalna może być mylącym tematem, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych fotografów. Jeśli jednak chcesz robić możliwie najostrzejsze zdjęcia, zwłaszcza zdjęcia krajobrazu, jest to po prostu nieocenione. W tym artykule wyjaśnię odległość hiperfokalną i podam kilka metod uzyskania możliwie najostrzejszych zdjęć z maksymalną głębią ostrości. W tym artykule omówiono wykresy odległości hiperfokalnych, a także inne, prostsze metody określania odległości hiperfokalnej.

(Uwaga: chociaż metody, które prezentujemy w tym artykule, są dość łatwe do zrozumienia, sama odległość hiperfokalna może być złożonym tematem. Jeśli jesteś początkującym, gorąco polecam przeczytanie o aperturze i głębi ostrości, zanim zagłębisz się w ten artykuł) .

1. Co to jest odległość hiperfokalna?

Najprostsza odległość hiperfokalna to odległość ogniskowania, która zapewnia zdjęciom największą głębię ostrości. Na przykład rozważ krajobraz, w którym chcesz, aby wszystko - pierwszy plan i tło - było ostre. Jeśli skupisz się na pierwszym planie, tło na obrazie będzie rozmyte. A jeśli skupisz się na tle, pierwszy plan będzie nieostry! Jak to naprawić? Proste: skupiasz się na konkretnym punkcie pomiędzy pierwszy plan i tło, co powoduje, że zarówno pierwszy plan, jak i tło sceny wydają się odpowiednio ostre. Ten punkt skupienia nazywany jest odległością hiperfokalną.

W świecie optycznym odległość hiperfokalna jest nieco bardziej zniuansowana. Definicja techniczna to the najbliższy odległość ogniskowania, która pozwala na zadowalającą ostrość obiektów w nieskończoności. Przez „nieskończoność” mam na myśli dowolny odległy obiekt - na przykład horyzont lub gwiazdy w nocy.

1. W jednej interpretacji odległość hiperfokalna soczewki zmienia się wraz z przysłoną. Dlaczego? Pomyśl o tym w ten sposób - jeśli masz szeroką przysłonę, na przykład f / 2, będziesz musiał ustawić ostrość dość daleko, aby obiekty w nieskończoności były ostre. Jednak przy małym otworze przysłony f / 11 lub f / 16 odległe obiekty będą nadal ostre, nawet jeśli obiektyw będzie ostrzejszy. Tak więc w tym przypadku odległość hiperfokalna zbliża się do obiektywu, gdy używasz mniejszych otworów.
2. Jednak według innej interpretacji odległość hiperfokalna tak nie różnią się w zależności od przysłony. Dlaczego nie? W tej interpretacji odległość hiperfokalna to odległość ogniskowania, która zapewnia równy ostrość między pierwszym planem a tłem. To nie jest coś, co zmienia się, gdy zmieniasz przysłonę (nawet jeśli zarówno pierwszy plan, jak i tło stają się coraz bardziej nieostre przy szerokich przysłonach).
3. Przyczyną tych różnych interpretacji jest kluczowe sformułowanie „akceptowalnie ostry” w definicji odległości hiperfokalnej. Dla niektórych osób dostatecznie ostry jest dokładną wartością, podczas gdy dla innych „akceptowalnie ostry” oznacza, że ​​tło ma taką samą ostrość jak pierwszy plan. Żadna z interpretacji nie jest błędna, a definicja odległości hiperfokalnej pozwala nam na użycie jednego z nich. Jednak druga interpretacja ma tę zaletę, że zapewnia najostrzejsze ogólne zdjęcie od przodu do tyłu, ponieważ nie nadaje priorytetu ostrości tła nad ostrością pierwszego planu.

Twoja ogniskowa ma również ogromny wpływ na odległość hiperfokalną. W miarę powiększania odległość hiperfokalna coraz bardziej się oddala. W przypadku obiektywu 20 mm może być konieczne ustawienie ostrości zaledwie kilka stóp od obiektywu, aby horyzont (odległe tło w nieskończoności) był wystarczająco ostry. Z drugiej strony, w przypadku obiektywu 200 mm, odległość hiperfokalna może wynosić setki stóp.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli ustawisz ostrość na odległość hiperfokalną, zdjęcie będzie ostre od pół które wskazują na nieskończoność. Tak więc, jeśli twoja odległość hiperfokalna dla danej apertury i ogniskowej wynosi dziesięć stóp, wszystko od pięciu stóp aż do horyzontu będzie ostre.

2. Kiedy używać odległości hiperfokalnej

Nie wszystkie zdjęcia wymagają ogniskowania obiektywu na odległość hiperfokalną. Weźmy na przykład pod uwagę widok na odległą górę. Jeśli stoisz na szczycie punktu widokowego i na pierwszym planie nie ma żadnych obiektów, byłoby głupio spróbować obliczyć odległość hiperfokalną, ponieważ najbliższy obiekt znajduje się w rzeczywistości w nieskończoności. Skoncentruj się na odległych górach! A apertura też nie ma znaczenia - ponieważ najbliższy obiekt jest tak daleko, możesz strzelać z szerokim otworem, gdybyś chciał (prawdopodobnie niezbyt dobry pomysł, ponieważ większość obiektywów nie jest tak ostra przy szerokich przysłonach, ale to jest tylko w teorii). Odległość hiperfokalna jest ważna tylko wtedy, gdy masz oba obiekty blisko i daleko z obiektywu, który musi być ostry. Ponieważ faktycznie się skupiasz pomiędzy te obiekty nie są też „idealnie” ostre; oba są po prostu dostatecznie bliskie lub „akceptowalnie ostre”.

Podobnie nawet odległość hiperfokalna nie przyjdzie na ratunek, jeśli masz obiekty, które są zbyt blisko do obiektywu. Na przykład niemożliwe jest, aby odległy obiekt był ostry w tym samym czasie, co obiekt znajdujący się zaledwie kilka cali od obiektywu (chyba że fotografujesz za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak sterowanie perspektywą / obiektyw z przesunięciem miechy i tak dalej). Zamiast tego masz dwie opcje: możesz użyć układania ostrości (zrobić kilka zdjęć z różnymi odległościami ustawiania ostrości, a następnie połączyć je razem w obróbce końcowej) lub możesz przesunąć aparat dalej od najbliższego obiektu. To drugie jest często preferowane, ponieważ układanie ostrości nie jest prostą techniką i ma swoje wady i ograniczenia.

3. Zaawansowane informacje w tle

Powyższe sekcje mają pewne uproszczenia, aby ułatwić początkującym zrozumienie tematu. W tej sekcji omówimy bardziej zaawansowane informacje ogólne. Nie są one kluczowe do zrozumienia, więc możesz pominąć tę sekcję, ale chcę wyjaśnić sprawę, na wypadek gdybyś szukał lepszego zrozumienia odległości hiperfokalnej.

W rzeczywistości wzór określający odległość hiperfokalną soczewki (zgodnie z interpretacją nr 1) jest następujący:

Zwykle nie musisz używać takiej formuły do ​​robienia zdjęć; zamiast tego możesz spojrzeć na aplikację lub wykres, który już to oblicza. Jeśli jednak interesuje Cię optyka związana z odległością hiperfokalną, może to być cenny sposób na wizualizację ustawień.

Powyższy wzór wyjaśnia, dlaczego duża ogniskowa (powiedzmy 200 mm) lub duża apertura (powiedzmy f / 2) powodują, że odległość hiperfokalna odsuwa się dalej od aparatu. Trzecia zmienna w tej formule, krąg nieporozumień, jest na tyle złożona, że ​​mogłaby zasłużyć na swój własny artykuł; Podam tutaj tylko krótki zarys. Mówiąc najprościej, krąg pomieszania - mierzony w milimetrach - to rozmiar, w jakim pojawiłby się rozmyty punkt światła na matrycy aparatu z powodu braku ostrości. Większy krąg pomieszania przedstawia bardziej rozmyty obszar na zdjęciu wyłącznie z powodu braku ostrości.

Nic dziwnego, że niektórzy fotografowie wymyślili wartości dla kręgu zamieszania, które są „wystarczająco małe”, aby nadal wydawać się ostre na zdjęciu. Tradycyjnie w przypadku fotografii filmowej za najbardziej niewyraźne dopuszczalne koło pomyłki uznawano 0,03 mm dla obrazu na kliszy 35 mm. Ta liczba jest oparta na ostrości, jaką widzą osoby z widzeniem 20/20, oglądając odbitkę 8 × 10 z odległości około 10 cali.

W praktyce, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejsze kamery o wysokiej rozdzielczości, można argumentować, że krąg zamieszania powinien być znacznie mniejszy. Aparaty o wyższej rozdzielczości pozwalają na znacznie większe wydruki niż 8 × 10, a osoby, które je oglądają (zwłaszcza z bliska), mogą bardzo łatwo zauważyć rozmycie 0,03 mm. Zatem im większa rozdzielczość (a dokładniej, większy rozmiar wydruku), tym łatwiej zauważyć, że jakość obrazu nie jest doskonała.

Co ciekawe, prawie wszystkie obliczenia odległości hiperfokalnych i wykresy wykorzystują wskazaną powyżej standardową wartość 0,03 mm, pomimo potencjalnie ogromnych różnic w rozdzielczości! Jeśli więc użyjesz wykresu, który powoduje rozmycie tła o 0,03 mm, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdjęcie nie będzie tak ostre, jak można by się spodziewać.

4. Korzystanie z wykresu odległości hiperfokalnej

Najczęstszą metodą znajdowania odległości hiperfokalnej zdjęcia jest użycie wykresu, takiego jak poniższy:

W przypadku takiego wykresu kontrolujesz dwie zmienne: swoją ogniskową i wartość przysłony. Wykres z kolei podaje odległość hiperfokalną. Dzieląc tę ​​odległość przez dwa, poznasz najbliższy obiekt, który będzie ostry. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem jak najdokładniejszego wykresu odległości hiperfokalnych, powinieneś obliczyć własne wartości, korzystając ze wzoru podanego w poprzedniej sekcji; powyższe liczby zostały obliczone na podstawie koła pomieszania 0,03 mm, co, jak zauważono, nie zawsze jest najlepsze dla nowoczesnych aparatów, większych wydruków i bliższych odległości widzenia.

Aby skorzystać z hiperfokalnego wykresu odległości, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz obiektyw i pamiętaj o używanej ogniskowej.
2. Wybierz wartość przysłony.
3. Znajdź odległość hiperfokalną, która odpowiada wybranej ogniskowej i aperturze.
4. Skieruj obiektyw na odległość hiperfokalną. Można to zrobić przez oszacowanie lub przez skalę ogniskowania na obiektywie (jeśli taką masz).
5. Teraz wszystko od połowy tej odległości do nieskończoności będzie ostre.

Jak można się domyślić, istnieje niezliczona liczba aplikacji na smartfony, które robią to samo - i są one znacznie lepsze niż wykres, który zajmuje więcej czasu i ma mniej dokładnych wartości. Mimo to wykres i aplikacja spełniają te same wymagania; zapewniają odległość hiperfokalną dla danych ustawień aparatu.

Niestety istnieje kilka problemów z hiperfokalnymi wykresami odległości. Największym problemem jest to, że nie uwzględniają one fotografowanego krajobrazu. Chociaż mogą sprawić, że tło Twoich zdjęć będzie wystarczająco ostre, co z Twoim pierwszym planem? Te wykresy nie mają pojęcia, czy Twój pierwszy plan znajduje się tuż obok aparatu, czy też daleko w oddali. Po prostu nie są zoptymalizowane pod kątem współczesnych aparatów - i tak naprawdę nie były nawet optymalne w czasach filmowych, z tego samego powodu. To samo dotyczy aplikacji na odległość hiperfokalną. (Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule o tym, dlaczego hiperfokalne wykresy odległości nie są dokładne).

Inną poważną wadą hiperfokalnych wykresów odległości jest ich niepraktyczność. Czy naprawdę chcesz przynieść mapę w terenie podczas robienia zdjęć? Znalezienie wartości i skupienie się na odpowiednim miejscu może zająć trochę czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie jest to aż tak dokładne. Te wykresy mogą być przydatne, jeśli kręcisz film, ale możliwość przeglądania cyfrowych obrazów sprawia, że ​​są one ogólnie niepotrzebne. Nic dziwnego, że wielu fotografów po prostu stosuje metodę prób i błędów, przeglądając swoje zdjęcia po każdym ujęciu. Istnieją jednak lepsze metody niż ta, które omówię poniżej.

5. Korzystanie ze skali ostrości

Niektóre obiektywy, zwłaszcza stare lub z ręcznym ustawianiem ostrości, mają skalę ogniskowania na tubusie obiektywu. Spójrz na poniższy przykład, w którym skala ogniskowania jest otoczona kolorem czerwonym:

Skale te pokazują dokładnie, jaką głębię ostrości będziesz mieć przy danej aperturze, w tym bliskie i dalekie odległości, które wydają się ostre. W powyższym przypadku, przy f / 11, scena ma głębię ostrości od jednego metra do dwóch metrów.

Niestety nie wszystkie obiektywy mają skalę ostrości i wielu producentów odchodzi od tej funkcji w swoich tańszych obiektywach. Niektóre soczewki zrobić mają skale ostrości, w tym wiele nowoczesnych stałopozycyjnych autofokusów, pokazują tylko jedną lub dwie wartości przysłony. Obiektywy zmiennoogniskowe są jeszcze bardziej problematyczne. Chociaż niektóre współczesne zoomy mają skale ostrości, wiele z nich nie uwzględnia wartości przysłony, ponieważ te liczby nie mogą być jednocześnie dokładne na obu krańcach zakresu zoomu. (Niektóre starsze obiektywy zmiennoogniskowe typu push-pull mają w rzeczywistości skale ostrości pomalowane na tubusie, które pozostają dokładne, gdy obiektyw jest powiększony). Jeśli jednak masz szczęście, że masz obiektyw ze skalą ostrości, wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć swój odległość hiperfokalna:

1. Wybierz wartość przysłony dla zdjęcia, biorąc pod uwagę potrzebną głębię ostrości.
2. Na obiektywie pojawią się dwie kreski odpowiadające zakresowi głębi ostrości, jak pokazano powyżej. Ustaw jedną z tych kresek w punkcie pośrodku znaku ∞. (Chociaż na zdjęciu nie jest to oczywiste, skala ogniskowania będzie się obracać z boku na bok, gdy obiektyw jest zogniskowany).
3. Druga kreska określi, gdzie kończy się twoja głębia ostrości. Teraz skupisz się na hiperfokalnym punkcie odległości.

Niestety, podobnie jak hiperfokalne wykresy odległości, skale te mają kilka problemów. Najważniejsze jest to, że one również opierają się na pomieszaniu 0,03 mm koła, co oznacza, że ​​Twoje zdjęcia mogą mieć lekko rozmyte tło na dużych odbitkach. Nie wszystkie skale ogniskowania są również całkowicie dokładne, a niektóre obiektywy zmieniają odległość ogniskowania w ekstremalnych temperaturach. Aby sprawdzić, czy Twój obiektyw ma dokładną skalę ogniskowania, wystarczy go samemu przetestować.

Jeśli jednak fotografujesz obiektywem ze skalą ogniskowania, z pewnością może to być cenna technika, którą możesz mieć do dyspozycji. Może to być najszybszy sposób na określenie odległości hiperfokalnej i nie wymaga zewnętrznego wykresu ani aplikacji. Po prostu upewnij się, że przetestowałeś swoje soczewki z wyprzedzeniem; ta metoda może nie być wystarczająco dokładna do twoich celów.

6. Metoda podwójnej odległości

Najprostsza metoda określania odległości hiperfokalnej, której Nasim używa najczęściej i której uczy na swoich warsztatach, opiera się na właściwościach, które już omówiłem. Przypomnij sobie, że wszystko z pół twoja hiperfokalna odległość, aż nieskończoność będzie ostra; tak więc, aby znaleźć odległość hiperfokalną dla danej sceny, wystarczy podwoić odległość między obiektywem a najbliższym obiektem na zdjęciu. Na przykład, jeśli chcę, aby kwiat znajdujący się pięć stóp dalej był ostry (razem z tłem), moja odległość hiperfokalna wynosi dziesięć stóp.

Aby więc skorzystać z tej metody, wykonaj poniższe czynności:

1. Spójrz na fotografowaną scenę. Znajdź najbliższy obiekt, który powinien wyglądać na ostry, i oszacuj jego odległość od aparatu. Jeśli masz trudności z oszacowaniem odległości z punktu widzenia aparatu, łatwiejsze może być przesunięcie się na bok aparatu, gdy jest on zamontowany na statywie, aby dokładniej oszacować odległość.
2. Podwoj to oszacowanie, aby znaleźć odległość hiperfokalną.
3. Skieruj obiektyw na odległość hiperfokalną. Można to zrobić poprzez oszacowanie lub użycie skali ostrości na obiektywie (jeśli ją masz i masz do niej zaufanie).
4. Zamknij przysłonę, aby zwiększyć głębię ostrości. Możesz oszacować prawidłową przysłonę (która w przypadku obiektywów szerokokątnych często będzie wynosić około f / 8 lub f / 11) lub przejrzeć wynikowe zdjęcie, aby upewnić się, że wszystko jest ostre.
5. Teraz wszystko od połowy tej odległości (czyli tam, gdzie znajduje się twój obiekt na pierwszym planie) do nieskończoności będzie ostre.

Jest to niezwykle łatwa do zapamiętania sztuczka, dzięki czemu jest tak przydatna. Oczywiście musisz nauczyć się szacować odległości, ale jest to dość łatwe. Jeśli masz obiektyw z dokładną skalą ogniskowania, możesz go po prostu użyć do zmierzenia odległości do najbliższego obiektu po ustawieniu na nim ostrości (najlepiej w trybie podglądu na żywo i powiększeniu, aby uzyskać najlepszą dokładność). Zalety tej metody są oczywiste: nie wymaga noszenia przy sobie mapy i może być dokładniejsza niż wartości przedstawione na wykresie odległości hiperfokalnej. Nawet twoje umiejętności szacowania odległości ogniskowania będą się poprawiać z upływem czasu, co sprawia, że ​​jest to bardzo przydatna, a przede wszystkim bardzo szybka metoda.

Aby ułatwić zrozumienie odległości hiperfokalnej i metody podwójnej odległości, przygotowaliśmy dla Ciebie film, który szczegółowo wyjaśnia wszystko:

Po przejrzeniu wszystkich innych metod i technik zobaczysz, dlaczego metoda Double the Distance jest najdokładniejsza i najłatwiejsza do zapamiętania.

7. Metoda ogniskowania na nieskończoność w trybie podglądu na żywo

Inną metodą znajdowania odległości hiperfokalnej, która może być tak samo dokładna jak metoda powyżej, jest ustawienie ostrości obiektywu na nieskończoność lub najdalszy punkt tła na zdjęciu (najlepiej przy użyciu podglądu na żywo przy powiększeniu, już ustawionym na otworze, którego zamierzasz użyć). Zrób zdjęcie, a następnie przejrzyj obraz na ekranie LCD. Powiększając obraz do 100% widoku i zaczynając przesuwać się w dół od tła, na którym skupiłeś się na pierwszym planie, możesz znaleźć miejsce, które zaczęło wyglądać na zamazane. To miejsce - najbliższy punkt, który na fotografii wygląda dostatecznie ostro - to odległość hiperfokalna.

Aby skorzystać z tej metody, wykonaj poniższe czynności:

1. Zrób zdjęcie, ustaw je przy przysłonie, której zamierzasz użyć, skupiając się na najdalszym obiekcie tła na obrazie.
2. Przejrzyj wynikowy obraz przy dużym powiększeniu (najlepiej przy 100% powiększeniu). Przewiń zdjęcie w dół, aż znajdziesz plik najbliższy punkt, który nadal wygląda wystarczająco ostro (wszystko poza tym punktem na pierwszy plan powinno wyglądać na rozmyte). Ten punkt to odległość hiperfokalna.
3. Skoncentruj swój obiektyw w tym momencie. Pamiętaj, aby nie zmieniać przysłony.
4. Teraz wszystko od połowy tej odległości do nieskończoności będzie ostre.

Ta metoda również nie jest do końca doskonała. Głównym problemem jest określenie „akceptowalnie ostry”. To oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi.Osoby z problemami ze wzrokiem mogą mieć problemy z patrzeniem na powiększony obraz na małym ekranie LCD, aby zdecydować, co jest ostre, a co nie, a oglądanie obrazów na wyświetlaczu LCD aparatu może również nie być idealne w warunkach dziennych. Staje się to również problemem, gdy podgląd JPEG.webp jest nadmiernie wyostrzony. Nawet jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, co powinieneś, ustawienia JPEG.webp w aparacie (menu „Picture Control” w firmie Nikon lub menu „Picture Styles” w Canon) wpływają na wygląd zdjęć na ekranie LCD. Dzieje się tak bez względu na aparat. Problem polega na tym, że ustawienie „Wyostrzanie” podglądu JPEG.webp może być o wiele za wysokie. Zasadniczo może to skłonić Cię do myślenia, że ​​jeden obszar jest ostrzejszy niż w rzeczywistości. W tym konkretnym przypadku wysoka wartość wyostrzania może sugerować, że obiekt jest ostry, nawet jeśli jest nieostry; wpływa to odpowiednio na dokładność wartości odległości hiperfokalnej. Zalecam, aby nie zwiększać wartości wyostrzania zbyt wysoko, co sprawi, że ekran LCD będzie znacznie dokładniejszy w ocenie ostrości obrazu.

Na koniec warto zauważyć, że idealne wdrożenie tej metody może zająć trochę czasu. Metoda „Podwojenia odległości” jest znacznie szybsza, co daje więcej czasu na robienie zdjęć, jeśli się spieszysz. Jeśli jednak Twoim celem jest dokładność, ta metoda jest trudna do pobicia - zakładając, że w podglądzie JPEG.webp masz zmniejszone wyostrzenie.

8. Metoda ogniskowania rozmycia

Jedna technika określania odległości hiperfokalnej jest dość prosta, chociaż ma własną listę zastrzeżeń. W przypadku tej metody możesz przejść do trybu podglądu na żywo przy najszerszym otworze, jaki oferuje Twój obiektyw. Następnie ustaw ostrość obiektywu tak, aby zarówno pierwszy plan, jak i tło były na równi Rozmazany. Ta odległość ogniskowania to w zasadzie odległość hiperfokalna.

Aby skorzystać z tej techniki, wykonaj poniższe czynności:

1. Ustaw obiektyw na ręczne ustawianie ostrości.
2. Przełącz się na najszerszą przysłonę obiektywu (zwykle od f / 1,8 do f / 4).
3. Włącz podgląd na żywo.
4. Ustaw ostrość obiektywu tak, aby znajdował się najbliższy i najdalszy obiekt w scenie na równi Rozmazany.
5. Nie dotykaj już pierścienia ostrości (już ustawionej na odległość hiperfokalną) i ustaw żądaną przysłonę obiektywu. Teraz wszystko od połowy hiperfokalnej odległości do nieskończoności będzie ostre.

Powiedz na przykład, że próbujesz sfotografować pobliską skałę przed odległą górą. Wszystko, co musisz zrobić, to przełączyć się na najszerszą przysłonę obiektywu w trybie podglądu na żywo, a następnie obracać pierścieniem ostrości, aż skała i góra będą rozmazane w tym samym stopniu. Żaden z nich nie będzie ostry - po prostu znajdujesz miejsce, które sprawia, że ​​rozmiar kręgu pomieszania lub rozmycie, które widzisz, są mniej więcej takie same. Spójrz na poniższe zdjęcie:

Powyższe zdjęcie zostało zrobione przy f / 1.8 obiektywem 20 mm. Dlatego tak naprawdę nie jest ostry ani pierwszy plan, ani tło. Jednak oba są równie nieostre; żadna z nich nie jest bardziej rozmyta niż druga. To dobra rzecz! Oznacza to, że znalazłem hiperfokalną odległość krajobrazu. Po zrobieniu tego zdjęcia w celach ilustracyjnych przełączyłem się na przysłonę f / 16 na zdjęcie poniżej:

To zdjęcie wygląda znacznie lepiej, ale dla pewności zobaczmy kadr pierwszego planu i tła:

To zdjęcie jest dokładnie tym, czego chcę. Mimo że krajobraz obejmuje szeroki zakres odległości - skała na pierwszym planie znajdowała się na wyciągnięcie ręki od mojego obiektywu - wszystko jest dostatecznie ostre na końcowym zdjęciu. Zwróć uwagę, że użyłem tutaj przysłony f / 16. Chociaż powoduje to pewne rozmycie spowodowane dyfrakcją, odległość ogniskowania jest tak duża, że ​​to ledwo ustawia pierwszy plan i tło na akceptowalnym poziomie ostrości. W idealnym przypadku zrobiłbym stos ostrości przy f / 5,6 lub f / 8, aby uzyskać maksymalną ostrość.

Oczywiście metoda „ostrości rozmycia” nie jest doskonała. Opiera się na ocenie ostrości wyłącznie na podstawie 3-calowego ekranu LCD, a nie wszystkie obiektywy mają wystarczająco szeroką aperturę, aby przede wszystkim pokazać wyraźne rozmycie. Największy problem z metodą ogniskowania rozmycia pojawia się jednak, gdy obiektyw wykazuje zauważalne przesunięcie ostrości. W takim przypadku odległość ogniskowania obiektywu zmieni się, gdy będzie on przymykany. Mam to szczęście, że mój Nikon 20mm f / 1.8G nie pokazuje znaczącego przesunięcia ostrości, dlatego powyższy obraz jest ostry, ale to samo może nie dotyczyć Twojego sprzętu. Obiektywy z widocznym przesunięciem ostrości nie działają z tą metodą - na przykład pierwszy plan i tło mogą być równie rozmyte przy f / 2, ale przymknięcie do f / 8 może przesunąć ostrość, tak że pierwszy plan jest zauważalnie bardziej rozmyty niż tło. To byłby ogromny problem!

Czy Twój obiektyw wykazuje przesunięcie ostrości? To jest coś, co możesz sam przetestować lub przeczytać w recenzjach obiektywów. Jeśli masz wątpliwości, nie używaj metody ogniskowania rozmycia; metody „Podwojenie odległości” i „Ostrość na nieskończoność w trybie podglądu na żywo” są również niezwykle dokładne i nie różnią się dla obiektywów z przesunięciem ostrości.

Warto również zauważyć, że niektóre aparaty (głównie lustrzanki cyfrowe klasy podstawowej) nie pozwalają na ręczną zmianę przysłony aparatu w trybie podglądu na żywo. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, metoda Blur Focus niestety nie zadziała.

9. Ogniskowanie na podzielonym ekranie

Niektóre nowe aparaty, takie jak Nikon D810, są wyposażone w pomocny zoom na podzielonym ekranie. Po włączeniu tej funkcji można jednocześnie powiększać dwie różne części ekranu podglądu na żywo w kamerze. Zasadniczo ogniskowanie na podzielonym ekranie pozwala jednocześnie widzieć ostrość tła i pierwszego planu; umożliwia to ręczne ustawianie ostrości, aż oba będą równie ostre.

Niestety jest pewien haczyk. Ta funkcja dzieli ekran tylko na lewą i prawą połowę, co nie jest szczególnie przydatne w przypadku poziomych zdjęć krajobrazowych. Jeśli jednak robisz zdjęcie pionowe, jest to bardzo przydatne (a jeśli fotografujesz z obiektywem z kontrolą perspektywy / odchylaniem, podzielony ekran jest nieoceniony!). Ekran po lewej stronie staje się pierwszym planem u dołu, a ekran po prawej stronie staje się tłem u góry. Byłoby wspaniale, gdyby firma Nikon jeszcze bardziej rozszerzyła tę funkcjonalność, umożliwiając ustawienie dwóch podzielonych obszarów zarówno w pionie, jak iw poziomie. Byłby to najlepszy i najbardziej preferowany sposób określenia odległości hiperfokalnej na obrazach.

Jeśli nie masz aparatu z tą funkcją, niestety nie masz szczęścia. Jednak każda z innych metod wymienionych powyżej może być równie skuteczna; po prostu zajmują więcej czasu.

10. Poziom precyzji

Szczerze mówiąc, żadna z powyższych technik nie jest doskonała. Wszystkie wymagają oszacowania odległości lub wprowadzenia podglądu na żywo z aparatu, a żaden z nich nie pomaga w podjęciu decyzji, które wartości przysłony użyć do uzyskania najostrzejszego zdjęcia. W rzeczywistości pogoń za idealną ostrością może być grą bezowocną. W przypadku prawie każdego zrobionego zdjęcia „wystarczająco blisko” prawdopodobnie będzie więcej niż wystarczające. Jeśli idealna dokładność jest kluczowa, powinieneś przejrzeć swoje zdjęcia pod kątem dokładnej ostrości przy 100% powiększeniu. Jest to szczególnie prawdziwe w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, takich jak krajobraz rozciągający się na odległość kilku stóp przed obiektywem w oddali. W takim przypadku wszystko, co jest mniej niż idealna precyzja, spowoduje rozmycie na dużym wydruku.

Jednak w przypadku codziennych zdjęć techniki opisane w tym artykule pozwolą uzyskać odległość hiperfokalną, która jest bardzo dokładna. Co najważniejsze, techniki te nie polegają na zewnętrznym skupianiu się na wykresach lub aplikacjach; są łatwe do wykonania w aparacie i dość szybkie w praktyce.

11. Wniosek

Odległość hiperfokalna jest zasadniczo tak skomplikowana, jak chcesz. Jeśli zależy Ci na kręgu zamieszania i precyzji na poziomie pikseli, to działa dla Ciebie; inni fotografowie będą zadowoleni z skupienia się mniej więcej między pierwszym planem a tłem, a wszyscy szczęśliwie odejdą. Istnieje jednak kilka metod wyznaczania odległości hiperfokalnej, które mogą pomóc każdemu fotografowi krajobrazu, a niektóre z nich są dość łatwe w użyciu. Podsumowując każdą metodę:

Wykresy odległości hiperfokalnych: Generalnie przestarzałe i niezbyt praktyczne, chyba że używasz kamery filmowej. Ich liczby są oparte na małych odbitkach i mogą nie być szczególnie dokładne w dzisiejszym świecie aparatów o wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie ze skali ostrości: Szybko i łatwo, jeśli masz obiektyw, ale sugerowane liczby są oparte na małych odbitkach. Przed użyciem tej techniki w świecie rzeczywistym upewnij się, że waga jest dokładna. Dobre do szybkiego oszacowania, ale nie tak dokładne, jak metody poniżej.

Metoda podwajania odległości: Najszybszy sposób oszacowania odległości hiperfokalnej, ale zależy od umiejętności oszacowania odległości. Z praktyką może to być najlepsza metoda określania odległości hiperfokalnej.

Metoda ogniskowania na nieskończoność w trybie podglądu na żywo: Jest to dość dokładny sposób na określenie odległości hiperfokalnej dla danej apertury, ale wykonanie wszystkich kroków zajmuje trochę czasu. Musisz przejrzeć każdy obraz, aby znaleźć ostatnią plamkę „akceptowalnej” ostrości, która jest nieco subiektywna (i zależy od ustawienia ostrości podglądu JPEG.webp, nawet jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW).

Metoda ogniskowania rozmycia: Ta metoda jest dość szybka i ogólnie dokładna, ale wymaga, aby Twój obiektyw nie miał znaczących problemów z przesunięciem ostrości. Ponadto działa tylko z kamerami, które umożliwiają zmianę przysłony w trybie podglądu na żywo.

Ustawianie ostrości na podzielonym ekranie: Ta metoda jest najdokładniejsza, ale działa tylko w przypadku zdjęć pionowych najnowszymi aparatami, takimi jak Nikon D810. Jeśli możesz korzystać z ogniskowania na podzielonym ekranie, nie musisz się w ogóle martwić o odległość hiperfokalną; po prostu zmieniaj ustawienia ostrości i przysłony, aż pierwszy plan i tło będą tak ostre, jak to tylko możliwe.

Mam nadzieję, że ten artykuł przedstawia solidną koncepcję odległości hiperfokalnej. Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej.