Spojrzenie, 34th Street
1/320 przy F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Szczere uchwycenie nieznajomych, ale jednocześnie ostre, jest prawdopodobnie najtrudniejszą umiejętnością techniczną do nauczenia się w fotografii ulicznej.
Dzięki gatunkowi, takim jak fotografia krajobrazu, możesz znaleźć swoją lokalizację, zaplanować ujęcie, cierpliwie czekać na odpowiednie oświetlenie i upewnić się, że jesteś gotowy do skoku, gdy nadejdzie idealny moment. Ale szczera fotografia uliczna to zupełnie inna bestia. Często pojawia się chwila tak szybko, że czas Twojej reakcji jest poważnie testowany. Tak trudno jest prawidłowo kadrować, prawidłowo ustawiać ostrość i uchwycić spontaniczne ujęcie we właściwym momencie, a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu szczerości.
Rozwiązanie? Nauka skupienia się na strefach. Nie każda strefa fotografów ulicznych się skupia, ale ci, którzy to przysięgają. Chociaż używam autofokusa, kiedy tylko mogę, ja też na to przysięgam. Przy odrobinie praktyki nauczenie się tego nie jest takie trudne.
Szczerze mówiąc, o wiele trudniej jest to wyjaśnić, niż faktycznie to zrobić.
Głębia ostrości (DOF)
Tygrys
1/250 przy F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Zanim przejdziemy do tego, czym jest skupianie się na strefach, musimy porozmawiać o czynnikach, które wpływają na tworzenie DOF. Jeśli już to wiesz, możesz przejść do następnej sekcji.
Termin głębia ostrości odnosi się do obszaru przed i za obiektem, na którym się skupiasz, i który będzie wyglądał na akceptowalnie ostry. Załóżmy na przykład, że skupiasz się na obiekcie oddalonym o 10 stóp. W zależności od ustawień aparatu może to oznaczać, że wszystko w odległości od 8 stóp do 14 stóp będzie wystarczająco ostre. To byłaby twoja głębia ostrości. Należy również pamiętać, że obszar za obiektem, który jest dostatecznie ostry, zawsze będzie większy niż obszar przed obiektem, aw wielu przypadkach dużo większy.
W zależności od czterech czynników, apertury, ogniskowej, odległości, na której ustawiasz ostrość oraz rozmiaru matrycy aparatu, głębia ostrości może się drastycznie zmienić. Oto szczegółowo cztery czynniki:
- Im mniejsza apertura, tym więcej głębi ostrości w scenie. Więc jeśli fotografujesz w F16, znacznie więcej sceny będzie ostre niż w przypadku fotografowania F2.8.
- Im szersza ogniskowa, tym więcej głębi ostrości w scenie. Więc jeśli fotografujesz z ogniskową 28 mm, znacznie większa ostrość sceny będzie ostra niż w przypadku fotografowania z ogniskową 100 mm. Dlatego rzadko ustawiam ogniskowanie ogniskowe przy użyciu obiektywu dłuższego niż 35 mm.
- Im dalej się skupiasz, tym więcej głębi ostrości będzie w scenie. Więc jeśli skupisz się na osobie oddalonej o 10 stóp, możesz mieć zasięg trzech stóp przed i sześć stóp za obiektem, który będzie ostry (w zależności od pozostałych trzech czynników), podczas gdy jeśli skupisz się na osobie, która jest W odległości 3 stóp możesz mieć zasięg 3 cali z przodu i 6 cali za obiektem, który będzie ostry.
- Im większy czujnik aparatu, tym mniejsza głębia ostrości w scenie. Jeśli używasz aparatu pełnoklatkowego, takiego jak Canon 5D, będzie mniej DOF niż w przypadku fotografowania aparatem z mniejszym czujnikiem, takim jak 7D, 60D lub micro-4 / 3rds, z te same ustawienia.
Oto witryna internetowa, w której można przetestować różne czynniki głębi ostrości: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Należy pamiętać, że termin „dopuszczalny zakres ostrości” to tylko opinia. Gdy obiekty będą oddalać się od odległości ogniskowania obiektywu, będą coraz mniej ostre, niezależnie od tego, czy znajdują się w „dopuszczalnym” zakresie na wykresie. Dlatego ćwicz z własnym aparatem i obiektywem, aby dowiedzieć się, co jest dla Ciebie „akceptowalne”. Ta strona internetowa jest tylko ogólnym przewodnikiem na początek.
Ogniskowanie strefowe
Podróżny
1/400 przy F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Ogniskowanie strefowe polega na wstępnym ustawianiu ostrości aparatu na pewną odległość, powiedzmy 10 stóp, odgadywaniu głębi ostrości, którą uzyskasz w tej odległości przy ustawieniach, których używasz, a następnie fotografowaniu obiektów, gdy wejdą w ten zakres, i miejmy nadzieję, że tak blisko jak możliwe do rzeczywistej odległości ogniskowania w aparacie.
Jest także w stanie szybko i dokładnie zmieniać odległość ustawiania ostrości, bez patrzenia, gdy obiekt zbliża się lub dalej od ciebie.
Powodem tego jest fakt, że zarówno używanie autofokusa, jak i obracanie pokrętłem ręcznego ustawiania ostrości zajmuje dużo czasu (i często będzie to zauważalne dla potencjalnie niepozornych obiektów), a przez większość czasu rzeczy dzieją się tak szybko na ulicy, że trzeba się skupić przed czas. Jeśli twój aparat jest już zogniskowany na średnią odległość, możesz po prostu poczekać, aż obiekt wejdzie w ten zakres i nie będzie opóźnienia od momentu, w którym możesz kliknąć migawkę. To będzie natychmiastowe. Ponadto umożliwi to fotografowanie bez patrzenia przez wizjer, jeśli zdecydujesz, że chcesz „strzelać z biodra”.
Oto konkretny przykład oparty na typowych ustawieniach, których używam. Z 5D Mark II i ogniskową 28 mm, jeśli ustawię ostrość mojego aparatu na 8 stóp przy F8, wtedy wszystko z odległości około 5,5 do 15 stóp będzie „akceptowalnie” ostre. Oczywiście, gdy dojdziesz do zewnętrznych obszarów tego zakresu, obiekt nie będzie idealnie ostry, ale w przypadku szybko zmieniającej się fotografii ulicznej daje mi to poważny zakres do pracy. Jeszcze bardziej na F11 lub F16.
Jedynym problemem jest to, że trzeba mieć obiektyw z ręcznym miernikiem ogniskowania, takim jak ten na powyższym zdjęciu, który pokazuje odległość, na którą skupia się aparat i którą można łatwo manipulować. Wiele aparatów i obiektywów tego nie ma, ale niektóre podają ogniskową w menu aparatu lub w wizjerze. Chociaż nie jest to idealne, to trochę zadziała.
Ale jeśli chcesz robić jawną fotografię uliczną, zdecydowanie sugeruję zakup obiektywu z ręcznym miernikiem ostrości.
Dlatego powinno być dla Ciebie oczywiste, dlaczego generalnie chcemy, aby zakres ostrości był jak największy podczas ogniskowania strefowego (chyba że chcesz uzyskać większy efekt bokeh ze względów estetycznych). Dotyczy to sytuacji, gdy trochę mylimy się w odgadywaniu, jak daleko od czegoś jest, tak aby nasz główny obiekt był wystarczająco ostry, lub abyśmy mogli uzyskać wiele obiektów z różnych odległości, aby wszystkie były stosunkowo ostre. Są to dwa powody, dla których wielu fotografów ulicznych woli używać obiektywów szerokokątnych, takich jak 28 mm lub 35 mm. Moja ogniskowa to ogólnie 28 mm.
Jest to również powód, dla którego chcesz fotografować z wysoką czułością ISO w fotografii ulicznej (chyba że światło jest mocne). Jeśli fotografujesz z wysoką czułością ISO, umożliwia to fotografowanie z mniejszą przysłoną. W przypadku mojego 5D Mark II czułości ISO 800, 1600 i 3200 są zwykle moimi standardami (chyba że światło jest mocne). W przypadku wielu aparatów czułość ISO może nie być idealna na tych poziomach, jednak w dzisiejszych czasach szybko się to zmienia wraz z każdym nowym aparatem. Przetestuj swój aparat przy różnych ustawieniach ISO, aby zobaczyć, jaki jest dopuszczalny zakres.
Odgadywanie odległości
Jeśli jesteś podobny do mnie, często robisz zdjęcia uliczne w mniej niż idealnym oświetleniu, na przykład w metrze. Kiedy fotografujesz w F16 w jasnym świetle słonecznym, nie musisz tak dużo o tym myśleć. Nie będzie miało większego znaczenia, jeśli obiekt jest oddalony o 9 stóp, a nie o 10 stóp. Ale kiedy kręcisz w metrze z F2.8, to naprawdę ma znaczenie.
Odbicie, metro
1/250 przy F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Z tego powodu ważne jest, aby poznać odległości od obiektywu aparatu, aż do około 12 stóp. Proponuję użyć miarki i zmierzyć odległości, od 2 stóp od obiektywu do 12 stóp.
Wyjdź i poćwicz. Znajdź różne obiekty i spróbuj zgadnąć, jak daleko one są. Zanim wyjdę, nadal będę wybierał obiekt w odległości około ośmiu stóp i skupiam się na nim, aby upewnić się, że prawidłowo odgaduję odległość. To umiejętność, którą musisz stale kalibrować. Przez lata dostałem wiele dziwnych spojrzeń od ludzi, którzy widzieli, jak skupiam się na latarniach oddalonych od 8 do 10 stóp.
Innym powodem, dla którego warto dobrze zgadywać odległości, jest to, że ludzie się poruszają i rozwijają się sceny. Możesz chcieć uchwycić osobę idącą w twoją stronę z odległości 10 stóp i 5 stóp. Kiedy więc trzymasz aparat, chcesz mieć zawsze jedną rękę na pierścieniu ostrości. Ćwicz ręczne ustawianie ostrości w przód iw tył w zakresie od 10 stóp do 8 stóp do 6 stóp i tak dalej. W końcu będziesz w stanie uchwycić osobę idącą w Twoją stronę z odległości 10 stóp i 6 stóp, bez konieczności patrzenia przez wizjer. To niezwykle skuteczna technika. Jednak zrobienie tego dobrze może być trudne.
Para, St. Marks Street
1/320 przy F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Moja ostatnia rada jest taka, że jeśli masz czas na autofokus lub ręczne ustawianie ostrości za pomocą wizjera na obiekcie, a oni tego nie zauważają, zrób to. Jest to znacznie dokładniejsze niż próba zgadywania odległości i ogniskowania strefowego. Ale przez większość czasu skupianie się na strefach będzie najlepszą i najszybszą bronią na ulicy.