Fotografuję nocne niebo, odkąd dziadek dał mi moją pierwszą lustrzankę 35 mm w gimnazjum. Dzisiejsze cyfrowe lustrzanki pozwalają nam robić niesamowite rzeczy, o których kilka dekad temu mogłem tylko pomarzyć! W tym artykule omówię kilka wskazówek i sugestii, jak uchwycić oszałamiające piękno Drogi Mlecznej.
Planowanie
Zanim wyjdziesz na zdjęcia, najlepiej zaplanuj się, aby poznać najlepsze czasy i miejsca, aby zobaczyć Drogę Mleczną. Na początek należy zdefiniować kilka podstawowych terminów, które pomogą Ci zorientować się, która pora nocy jest wystarczająco ciemna.
Zmierzch
Ogólnie rzecz biorąc, noc jest między zachodem a wschodem słońca, ale oczywiście nie robi się nagle ciemniejsza jak włącznik światła! Istnieją pewne okresy przejściowe między dniem a nocą, o których warto wiedzieć. Ten okres przejściowy jest znany jako zmierzch i może być świtem (poranek) lub zmierzchem (wieczór). Większość fotografów zna zwroty „złota godzina” i „niebieska godzina”. Są to dość szerokie terminy, bez żadnych prawdziwych naukowych pomiarów, ale są to pożądane pory dnia z pięknym światłem przed, w trakcie i po zachodzie lub wschodzie słońca. Za minutę postaramy się je nieco dokładniej zdefiniować. Najpierw jednak przyjrzyjmy się terminom naukowym.
Zmierzch dzieli się na trzy odrębne fazy i opiera się na elewacji słońca: cywilnej, morskiej i astronomicznej. Zachód i wschód słońca występują, gdy słońce znajduje się na 0 ° nad horyzontem. Aby zobaczyć słońce w tym odmierzonym czasie, musisz znajdować się na poziomie morza i obserwować wschodzące lub zachodzące słońce nad oceanem bez żadnych przeszkód. Jeśli jesteś wyżej na górze, wcześniej zobaczysz wschód słońca. Jeśli jesteś w dolinie, oczywiście zobaczysz to później. Na przykład: Góra Cadillac w Parku Narodowym Acadia przez większą część roku jest pierwszym miejscem w Stanach Zjednoczonych, gdzie można zobaczyć wschód słońca ze względu na wysokość i odległość na wschód. W innych porach roku jest to Mars Hill w hrabstwie Aroostook.
Zmierzch cywilny występuje wtedy, gdy słońce znajduje się między 0 ° a -6 ° poniżej horyzontu. Zmierzch morski wynosi od -6 ° do -12 °, a zmierzch astronomiczny od -12 ° do -18 °. Zmierzch o zmierzchu lub wieczorem zaczyna się od zmierzchu cywilnego o zachodzie słońca, przyciemnia do zmierzchu żeglarskiego, a kończy po zmierzchu astronomicznym, gdy słońce znajduje się -18 ° poniżej horyzontu. W tym czasie nocne niebo jest tak ciemne, jak będzie przez resztę nocy aż do świtu, kiedy proces odwróci się wraz z astronomicznym zmierzchem rozpoczynającym się, gdy słońce osiągnie -18 ° poniżej horyzontu, wspina się przez zmierzch żeglarski i kończy się po cywilizacji zmierzch o wschodzie słońca. Niebieska godzina i złota godzina nakładają się na niektóre z tych faz zmierzchu, a ich definicje różnią się, ale można uznać, że złotą godzinę przypada, gdy słońce znajduje się 6 ° nad horyzontem do -4 ° poniżej horyzontu, a niebieska godzina od -4 ° do -6 °.
Drogę Mleczną najlepiej fotografować w najciemniejszym okresie nocy między końcem astronomicznego zmierzchu a początkiem astronomicznego świtu. Po obu stronach jest morski zmierzch i niebieska godzina, w której widoczne są tylko najjaśniejsze gwiazdy i kilka planet, ale Droga Mleczna zostanie wyprana. Niebieska godzina i morski zmierzch to moje ulubione momenty na rozpoczęcie timelapse dla śladów gwiazd lub zakończenie jednego z intensywnymi ciemnoniebieskimi kolorami na niebie.
Lokalizacja
Astronomiczny zmierzch i świt będą się różnić w zależności od pory roku i lokalizacji. Aby przetłumaczyć te terminy zmierzchu na określone czasy dla naszej lokalizacji geologicznej, musimy użyć aplikacji i almanachów. Jedną z moich ulubionych aplikacji na iPhone'a jest PhotoPills. To potężny program typu „wszystko w jednym”, dla którego nie znalazłem sobie równych w systemach Windows, Mac, Linux czy Android. Ale istnieje kilka innych programów, między którymi można przeskakiwać, aby uzyskać te same informacje. The Photographer’s Ephemeris to dobry program na Androida. Stellarium jest bezpłatne dla systemów Windows, Mac i Linux i jest doskonałym narzędziem do przeglądania konstelacji, planet, słońca, księżyca i pozycji Drogi Mlecznej dla określonej lokalizacji i daty.
pory roku
Droga Mleczna zmienia orientację i wysokość w ciągu roku, gdy Ziemia obraca się wokół własnej osi w naszych porach roku. Drogę Mleczną można zobaczyć przez cały rok, ale to jądro galaktyki lub centrum naszej galaktyki jest najjaśniejsze i najbardziej fotogeniczne, i właśnie to próbujemy uchwycić. Tam, gdzie mieszkam w Maine, jądro galaktyki wznosi się z horyzontu około 132 ° na tarczy kompasu we wczesnych godzinach porannych przed astronomicznym świtem na wiosnę, a Droga Mleczna tworzy na niebie ładną, niską panoramę. Latem jest widoczny przez większość krótszych nocy, ale jest zorientowany w górę iw dół i przechodzi bezpośrednio nad głową około północy lub trochę później, około 165 ° do 212 ° na tarczy kompasu. Jesienią centrum galaktyki jest widoczne zaraz po astronomicznym zmierzchu i bardzo szybko zachodzi poniżej horyzontu, wciąż stojąc prosto w górę iw dół i przechodząc bezpośrednio nad głową, od 206 ° do 228 °. Zimą ciemniejsza część Drogi Mlecznej (jedna z spirali, w których żyjemy) przechodzi bezpośrednio nad głową i osiada w bardzo szerokim łuku wokół 180 ° horyzontu. Dość często zanieczyszczenie światłem na horyzoncie uniemożliwia jednak uzyskanie bardzo dobrej panoramy. W przypadku tych, którzy mieszkają na półkuli południowej, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najłatwiej to zobaczyć, zmieniając daty i godziny w Stellarium. PhotoPills ułatwia również samouczek.
Zobacz wirtualną wycieczkę
Zanieczyszczenie świetlne
Zanieczyszczenie świetlne jest ważnym czynnikiem przy wyborze dobrej lokalizacji. Chcesz uciec od świateł miasta, aby uzyskać ciemne niebo i czysty widok na Drogę Mleczną. Dark Sky Finder to dobra mapa do patrzenia na zanieczyszczenie światłem w Stanach Zjednoczonych. Jeśli to możliwe, szukasz obszarów w czarnym lub niebieskim zakresie. Dostępna jest również aplikacja na iPhone'a. Dark Site Finder to kolejny zasób zawierający mapy świata.
Faza Księżyca
Faza księżyca znacznie wpłynie na twoją zdolność strzelania do Drogi Mlecznej. Najlepiej fotografować podczas nowiu księżyca, ponieważ jasność ćwiartki księżyca lub więcej zmyje Drogę Mleczną, a uchwycenie Drogi Mlecznej jest niemożliwe w tygodniach, w których księżyc znajduje się w środku galaktycznego jądra. Można to łatwo przewidzieć dzięki oprogramowaniu takim jak PhotoPills i Stellarium. Często tydzień przed i po nowiu może być nadal przydatny do robienia zdjęć Drogi Mlecznej, ponieważ księżyc wschodzi lub zachodzi w nocy i nadal pozostawia kilka godzin fotografowania. Ponadto wschody i zachody księżyca są piękne dla timelapsów, a kwadra księżyca lub mniej za tobą zapewnia świetne oświetlenie pierwszego planu. Kwartał księżyca lub więcej zapewni bardzo mocne oświetlenie pierwszego planu i interesujące cienie dla timelapsów. Przy prawidłowym balansie bieli może wyglądać jak zdjęcie dzienne, ale nadal zawiera kilka gwiazd na niebie. Niebo będzie całkiem niebieskie jak morski zmierzch, a timelapsy lub ślady gwiazd mogą być bardzo piękne z mniejszą liczbą gwiazd i jaśniejszymi planami.
Pogoda
Pogoda jest oczywiście kolejnym krytycznym elementem planowania strzału. Zwykle zaplanowałem już lokalizację i czas kompozycji Drogi Mlecznej z kilkudniowym wyprzedzeniem, ale ostatecznym czynnikiem decydującym będzie pogoda. Weather Underground jest dobre do sprawdzania aktualnej pogody i warunków na niebie, faz księżyca oraz początku / końca każdej fazy zmierzchu dla Twojej lokalizacji, szczególnie w sekcji astronomicznej. Najbardziej analizuję zachmurzenie na wykresie godzinowym w nocy. Szukam zachmurzenia 0-10%, aby uzyskać wyraźne zdjęcia Drogi Mlecznej. Jeśli o świcie lub zmierzchu jest 20-50% z lekką bryzą, wiem, że zamiast tego mogę mieć jakiś epicki materiał poklatkowy! Mapa czystego nieba to kolejne dobre źródło, z którego korzystają astronomowie. Możesz zobaczyć zachmurzenie, przezroczystość, widzenie i ciemność w różnych obserwatoriach w całej Ameryce Północnej. Jest też do tego aplikacja na iPhone'a.
Fala
Jeśli kręcisz wokół oceanu, przypływ jest krytycznym tematem, o którym musisz pamiętać - potencjalnie zagrażający życiu i na pewno niebezpieczny dla pozostawionego bez nadzoru sprzętu fotograficznego. Łatwo jest stracić poczucie czasu i utknąć w miejscu, do którego łatwo wyszedłeś podczas odpływu, albo zostawić włączony aparat na co najmniej dwadzieścia minut i niespodziewanie znaleźć nogi statywu pod stopą lub większą ilością wody. Podobnie jak pogoda czy cokolwiek innego, rozsądnie jest planować z wyprzedzeniem i być świadomym okoliczności, takich jak okresy przypływu i odpływu oraz wysokość wzrostu. Burze w głębi oceanu mogą sprawić, że przybędzie on wyższy lub szybszy niż oczekiwano, nawet jeśli pogoda jest czysta w miejscu, w którym się znajdujesz. Większość urządzeń GPS podaje szacunki pływów dla Twojej lokalizacji. Jedną z moich ulubionych aplikacji na iPhone'a jest TideTrac, która wymaga połączenia telefonicznego tylko raz dla danego obszaru, więc załaduj ją podczas sprawdzania pogody, zanim wyruszysz w teren, w którym możesz nie mieć usługi. Weather Underground ma świetną sekcję prognoz morskich, która obejmuje aktualne wysokości fal na podstawie bojów morskich.
Uszczelka
Korpus aparatu
Fotografowanie nocnego nieba nie jest trudne, ale jest to jedna z dziedzin fotografii, w której odpowiedni sprzęt absolutnie robi różnicę. Robienie ostrych zdjęć słabo poruszających się obiektów, takich jak gwiazdy i Droga Mleczna, jest o wiele bardziej wymagające niż obiektów dobrze oświetlonych w ciągu dnia lub przy sztucznym świetle.
Technologia czujników jest coraz lepsza z każdą nową generacją, zwiększając czułość i mniej szumów przy wysokich czułościach ISO. Ogólnie rzecz biorąc, kamery pełnoklatkowe mają przewagę nad rozmiarami kadru i mniejszymi czujnikami, ponieważ rozmiar każdego piksela jest większy i jest w stanie uchwycić więcej fotonów w tym samym przedziale czasowym. Rozmiar czujnika, gęstość pikseli (liczba megapikseli) i przetwarzanie w aparacie decydują o jakości obrazu przy wysokim ISO. Potrzebujesz aparatu, który może robić czyste zdjęcia przynajmniej z czułością ISO 2500, a najlepiej ISO 3200 do 6400 dla bardzo ciemnego nieba. Niektóre nowsze aparaty bezlusterkowe i kamery z czujnikiem przycięcia są w stanie to zrobić.
Do mojej konfiguracji używam niezmodyfikowanego aparatu Nikon D700.
Soczewki
Im szersza ogniskowa i apertura, tym lepiej dla kompozycji Drogi Mlecznej. Najlepszy jest szeroki otwór przysłony co najmniej f / 4, najlepiej f / 2.8, chyba że twój aparat jest zdolny do bardzo wysokich czułości ISO. Nie każdy obiektyw jest ostry na f / 2.8, a wiele stałoogniskowych f / 1.4 if / 1.8 nie jest wystarczająco ostrych, dopóki nie przymkniemy do co najmniej f / 2. Wiele soczewek wytwarza podłużne i gruszkowate gwiazdy w rogach przy szerokich aperturach, co jest znane jako śpiączka i nie jest łatwo utrwalone w postprodukcji. Zniekształcenia i winietowanie są znacznie łatwiejsze do naprawienia.
Kilka godnych uwagi obiektywów jest wyjątkowych przy szerokich przysłonach z bardzo małą komą, szczególnie Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (ręczne ustawianie ostrości), Sigma 35mm f / 1.4 Art i Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (do czujników upraw). Ogólnie rzecz biorąc, soczewki z soczewką asferyczną mają lepszą kontrolę komy.
Obsługa aparatu
Solidny statyw jest niezbędny przy długich ekspozycjach, szczególnie w ciemności, gdzie można go uderzyć lub przewrócić. Zwracaj szczególną uwagę na strzelających wokół ciebie i daj im przestrzeń, zarówno z tego powodu, jak i aby nie dopuścić do zrujnowania strzałów przez zbłąkane światło. Zalecam w ogóle nie podnosić środkowej kolumny, jeśli możesz tego uniknąć, aby utrzymać środek ciężkości nisko, a statyw jest mniej podatny na przewrócenie, zwłaszcza jeśli pozostawiasz go na chwilę na czas poklatkowy.
Dobra głowica kulowa jest łatwiejsza do komponowania w ciemności niż głowica wideo z przekładnią, w przypadku której możesz nie być w stanie pochylić się wystarczająco wysoko, bardzo łatwo lub użyć w orientacji pionowej. Głowice panoramiczne / gimbalowe na podstawie poziomującej również działają bardzo dobrze i są moim preferencją, ponieważ często robię panoramy Drogi Mlecznej.
Niezależnie od tego, czego używasz, dobrze jest czuć się komfortowo podczas używania go w ciągu dnia, a następnie zmagać się z nim w nocy i przekręcić niewłaściwe pokrętło, wytrącać aparat lub obiektyw z równowagi i coś uszkodzić. W ciemności wszystko jest trudniejsze, zwłaszcza jeśli jest zimno i masz na sobie rękawiczki!
Rosa / Frost
Zmora fotografii nocnej: rosa i mróz! Nie robiąc zbyt naukowego podejścia, rosa tworzy się, gdy obiekt wypromieniowuje ciepło szybciej, niż jest w stanie je wchłonąć, powodując kondensację pary wodnej w powietrzu wokół obiektu. Jeśli punkt rosy jest poniżej zera, zamiast tego pojawia się szron. Praktycznie rzecz biorąc, przednia soczewka obiektywu szerokokątnego jest idealnym kandydatem! Zanim zobaczysz je na czymkolwiek innym, na obiektywie utworzy się rosa i szron, a Ty nawet tego nie zauważysz, dopóki nie zobaczysz, że zdjęcia w domu stają się niewyraźne i przyciemnione. Jeśli mieszkasz w bardzo suchym i suchym środowisku, może to nie stanowić dla Ciebie problemu, ale jeśli mieszkasz w pobliżu wybrzeża, jest to ciągła walka!
Najlepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie obiektywu w cieple cieplejszym niż otaczające go powietrze, aby przede wszystkim nie tworzyła się rosa. Dobrym rozwiązaniem są ogrzewacze rąk opaskowane gumką na tubusie obiektywu i blisko przedniej soczewki, podobnie jak elektryczne podgrzewacze rosy stosowane przez astronomów. Gdy uformuje się rosa, trudno ją wytrzeć lub ogrzać soczewkę na tyle, aby wyschła, używając tylko podgrzewacza do rąk.
Filtry
Filtry UV i filtry „ochronne” pogarszają sprawę, ponieważ dodaje się kolejną bardzo cienką warstwę szkła z kieszenią powietrzną za nią. Rosną szybciej niż twój obiektyw. Zalecam zdejmowanie ich na noc, aby uniknąć rosy i odblasków, chyba że fotografujesz w pobliżu mgły morskiej lub mgły oceanicznej, w którym to przypadku filtr jest czasem łatwiejszy do wyczyszczenia później.
Osłona przeciwsłoneczna pomoże również zapobiec rosie na dłuższych soczewkach. Wiele obiektywów szerokokątnych ma już stałą osłonę przeciwsłoneczną.
Moc baterii
Długie ekspozycje szybko skracają żywotność baterii. Nie zdziw się, jeśli wykonasz znacznie mniej zdjęć niż normalnie w ciągu dnia przed wyczerpaniem się baterii. Niskie temperatury sprawiają, że akumulatory są jeszcze mniej wydajne. Warto nosić kilka części zapasowych w kieszeni lub w płaszczu blisko ciała, aby zapewnić im ciepło. Zimą możesz częściej wymieniać baterie, a po ponownym rozgrzaniu prawie rozładowanej baterii pozostało trochę soku. Pionowy uchwyt z drugą baterią robi dużą różnicę w nocy, szczególnie podczas fotografowania długich timelapsów.
Interwalometr
Interwałometr umożliwia robienie zdjęć w regularnych odstępach czasu, aby później przyspieszyć je jako wideo, czyli timelapse. Większość aparatów Nikon ma wbudowany interwałometr w menu, ale jest on ograniczony do 999 klatek we wszystkich modelach oprócz najnowszych. To powinno wystarczyć w większości scenariuszy.
Użytkownicy firmy Canon mogą wypróbować oprogramowanie układowe Magic Lantern, jeśli jesteś odważny i Twój model jest obsługiwany. Istnieje również wiele zewnętrznych pilotów, które oferują funkcję interwałometru, zbyt wiele, aby je tutaj szczegółowo wymienić, od prostych po złożone.
Promote Control to jeden z bardziej popularnych złożonych pilotów do bracketingu HDR, ustawiania ostrości, timelapse i bulb ramping i jest moim osobistym wyborem.
Sprzęt zewnętrzny / bezpieczeństwo
Oczywiście do fotografowania w nocy niezbędna jest latarka lub czołówka. Polecam jeden z trybem czerwonej diody LED, aby zachować widzenie w nocy. Zapasowe baterie i dodatkowa latarka to bardzo mądre środki ostrożności.
Oto kilka innych zaleceń dotyczących rozszerzonej fotografii nocnej:
- Gwizdek (wiele czołówek i plecaków na aparat już je ma)
- Tryby SOS i wolnego migania w latarkach (telefony komórkowe nie zawsze mają serwis, a baterie się wyczerpują)
- Mapa i kompas, jeśli jeździsz w terenie lub wędrujesz, jednostki GPS mogą zawieść lub stracić moc baterii
- Krótkofalówki dla grup, aby pozostać w kontakcie
- Spray na owady, zawsze tego żałuję, kiedy o tym zapomnę! To i chusteczka zawsze wydają się pozostawać w ciężarówce, kiedy wędruję!
- Środki ochrony osobistej, takie jak maczuga, gaz pieprzowy, spray na niedźwiedzie itp. (Oczywiście sprawdź lokalne przepisy)
- Worek na śmieci, plastikowe wiadro itp., Aby założyć lub włożyć plecak, aby zapobiec zamoczeniu sprzętu przez rosę, błoto, mgiełkę itp.
- Kurtka przeciwdeszczowa latem lub szalik / mały koc zimą, aby owinąć aparat i zapewnić suchość / ciepło podczas długich timelapsów
- Dodatkowe warstwy, ponieważ w nocy może być bardzo zimno: buty, czapka, rękawiczki, dodatkowa kurtka itp.
- Woda, przekąska i apteczka zawsze warto mieć w pobliżu lub przy sobie na długą wędrówkę
3) Strzelanie
Dobra ekspozycja bazowa dla Drogi Mlecznej na pełnoklatkowym sensorze przy ciemnym niebie to 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 sekund, a następnie dostosuj ustawienia.
Otwór
Zwykle tak szeroko otwarte, jak tylko można w bezksiężycową noc, ale jeśli masz f / 1,4, może mieć mniejszą komę, a winietowanie nieco się zmniejszy. Zwykle nie chcesz sięgać do f / 4 z Drogą Mleczną, chyba że twój aparat ma bardzo wysoki zakres ISO, na przykład Sony A7S.
ISO aparatu
ISO 2500 do 6400 to dobry zakres ISO dla Drogi Mlecznej przy ciemnym niebie. Konwencjonalna mądrość nakazywałaby używanie możliwie najniższej czułości ISO, aby uzyskać mniejszy hałas, ale fotografia nocna jest zupełnie inna. O ile nie używasz trackera lub układasz obrazy dla dłuższych ekspozycji, musimy używać bardzo wysokich czułości ISO, aby uchwycić wystarczającą liczbę szczegółów Drogi Mlecznej. Będziesz chciał poeksperymentować, aby znaleźć idealną równowagę między szczegółami a szumem za pomocą korpusu aparatu.
Czas otwarcia migawki i ogniskowa
Obiektywy szerokokątne pozwalają na dłuższe ekspozycje w nocy bez smug gwiazd. Dobrą praktyczną zasadą jest podzielenie 500 przez ogniskową na maksymalną liczbę sekund, jaką można wykorzystać do ekspozycji, i nadal uzyskuje się akceptowalnie ostre gwiazdy. Jest to względna figura - gwiazdy nie wydają się poruszać tak szybko w pobliżu gwiazdy północnej, ale im dalej od gwiazdy polarnej i im bliżej równika się znajdujesz, tym szybciej gwiazdy wydają się poruszać. Jeśli nie masz pełnoklatkowego czujnika 35 mm, podziel ponownie przez współczynnik kadrowania (1,6 dla lustrzanek cyfrowych firmy Canon z czujnikiem przycięcia, 1,5 dla lustrzanek cyfrowych firmy Nikon z czujnikiem przycięcia i 2 dla większości aparatów bezlusterkowych). 14 mm do 35 mm na matrycy pełnoklatkowej jest najlepsze do fotografii Drogi Mlecznej. 50 mm i więcej zwykle wymaga trackera, aby uniknąć smug przy wystarczająco długich czasach otwarcia migawki. Oto kilka przykładów:
- 500 ÷ 14mm na matrycy pełnoklatkowej = 35 sekund
- 500 ÷ 24 mm = 20 sekund
- 500 ÷ 18mm ÷ 1,6 dla czujnika uprawy Canon = 17 sekund
- 500 ÷ 50mm ÷ 2 dla czujnika bezlusterkowego = 5 sekund
Często odejmuję kolejne 5 do 10 sekund od tych szacunków, aby zapewnić ostre gwiazdy podczas fotografowania wzdłuż horyzontu, szczególnie podczas drukowania dużych rozmiarów, takich jak 24 × 36 z czujnika o wysokiej rozdzielczości. W przypadku timelapsów i śladów gwiazd niewielka ilość smug nie ma znaczenia.
Dla zainteresowanych istnieje znacznie bardziej skomplikowana i dokładna reguła ekspozycji. W miarę jak czujniki stają się gęstsze z większą liczbą megapikseli lub większymi, jak na przykład średni format, zasada „500” nie spełnia wymagań. Dlatego często odejmuję od wyniku 5 do 10 sekund. Bardziej dokładny wzór brzmiałby:
(Przysłona 35 x + rozstaw pikseli 30 x) ÷ ogniskowa = czas otwarcia migawki w sekundach
Aby obliczyć rozstaw pikseli w aparacie, podziel fizyczną szerokość czujnika w milimetrach przez liczbę pikseli o szerokości i pomnóż przez 1000, aby zmierzyć ją w mikronach. Na przykład Nikon D810 ma wymiary 35,9 x 24 mm i 7360 x 4912 pikseli. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (zaokrąglając w górę).
Dlatego obiektyw 20 mm f / 1,8 w 36 MP D810 wystarczyłby na około 10,5 sekundy: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (zaokrąglać w górę)
Reguła 500 mówi, że 500 ÷ 20 = 25 sekund, co ma znaczące smugi w rogach aparatu 36 MP, jeśli powiększasz lub drukujesz duże. Prawdopodobnie mógłbyś jednak uciec z 15 sekundami i wyglądać wystarczająco ostro.
Nie zapomnij o swojej „kolejności działań” z lekcji matematyki w liceum dla powyższego wzoru: rozwiąż mnożenie przed dodaniem, inaczej nie uzyskasz poprawnych wyników!
Tutaj jest więcej informacji na temat tego wzoru ze strony internetowej autora (w języku francuskim)
Balans bieli
Balans bieli nie wpłynie na pliki RAW, tylko pliki JPEG.webp, TIFF i obraz podglądu na tylnym wyświetlaczu LCD aparatu. Uważam jednak, że odpowiedni balans bieli jest przydatny podczas fotografowania w terenie, aby uzyskać lepszy podgląd mojego obrazu i ekspozycji, ponieważ histogram nie będzie zbyt przydatny w przypadku naprawdę ciemnych scen. Dla Drogi Mlecznej najlepszy jest ręczny balans bieli pomiędzy 3000 ° a 4000 ° K. Na moim Nikonie mam zwykle około 3450 ° lub 3570 ° K. Nie musi być precyzyjnie dokładne, możesz to później zmienić w Lightroomie lub Aparacie RAW. W przypadku nagrywania poklatkowego i edycji za pomocą LRTimelapse preferowany jest ręczny balans bieli zamiast automatycznego balansu bieli, aby zachować spójność.
Jasność LCD
Jasność tylnego wyświetlacza LCD aparatu będzie prawdopodobnie zbyt duża, aby przeglądać zdjęcia w nocy. Będziesz myślał, że twoje zdjęcia są naświetlone jaśniej niż w rzeczywistości, i denerwuje innych fotografujących w pobliżu! Zmniejszam, aż ledwo widzę różnicę w odcieniu między dwoma najciemniejszymi kolorami (czarnym i ciemnoszarym) z palety próbek, około -2 do -3 na Nikonie.
Osłona wizjera
Warto zasłonić wizjer lub zasłonić go zasłoną, aby uzyskać długie ekspozycje w nocy. W ciągu dnia światło wpadające przez wizjer zwykle wpływa tylko na odczyt licznika, a nie na sam obraz, ale podczas długich ekspozycji w nocy może pojawić się na krawędziach kadru, szczególnie jeśli masz za sobą źródło światła lub reflektor. latarka uderza w tył aparatu. Wiele aparatów jest dostarczanych z małą plastikową osłoną (która szybko się zgubi), czasami na pasku aparatu. Możesz także zakryć aparat kapeluszem, płaszczem itp.
RAW vs JPEG.webp
Pliki RAW przechowują znacznie więcej danych niż pliki JPEG.webp, co jest ważne dla dobrego przetwarzania końcowego zdjęć nocnych. Jeśli Twój aparat ma wybór między 12-bitowymi lub 14-bitowymi plikami RAW, wybierz najwyższą możliwą jakość i rozmiar obrazu, aby później uzyskać lepszą redukcję szumów i wzmocnienie cienia.
Zobacz wirtualną wycieczkę
Redukcja szumów
W menu aparatu dostępne są dwa rodzaje redukcji szumów: redukcja szumów przy wysokim ISO i redukcja szumów przy długiej ekspozycji. Redukcja szumów przy wysokim ISO nie dotyczy plików RAW, tylko JPEG.webp i osadzony obraz podglądu, więc zostawiam ją wyłączoną, aby uniknąć dodatkowego czasu przetwarzania przez aparat. Redukcja szumów przy długim naświetlaniu dotyczy wszystkich typów plików i usuwa gorące piksele z ciepła czujnika podczas długich ekspozycji (zwykle 8 sekund lub więcej w większości aparatów). Podwaja czas naświetlania i wykonuje drugie zdjęcie z zamkniętą kurtyną migawki, a następnie usuwa wszystkie wyeksponowane piksele znalezione w drugim zdjęciu z poprzedniego przed zapisaniem pliku.
W przypadku 30-sekundowego zdjęcia minuta nie jest długim czekaniem, ale w przypadku ekspozycji na ziemię trwającej od 4 do 8 minut może wydawać się, że trwa to wieczność! Fotografia nocna to jednak rzemiosło, którego opanowanie wymaga dużo cierpliwości i zwykle zostawiam włączoną redukcję długich ekspozycji, chyba że robię panoramę lub timelapse.
Jeśli robisz panoramę, a zwłaszcza timelapse dla smug gwiazd, nie możesz mieć długich odstępów między ujęciami w celu redukcji szumów przy długiej ekspozycji. Zamiast tego możesz sfotografować „ciemną ramkę” przy f / 22 z założoną pokrywką obiektywu, aby uchwycić tylko gorące piksele, a następnie zastosować ją później do jasnych ramek.
Pixel Fixer to świetny program do odejmowania ciemnych klatek, jeśli obsługuje model twojego aparatu, ponieważ może pracować na plikach RAW. Inne programy, takie jak StarStaX, również mogą używać ciemnych ramek jako plików TIFF. Więcej ciemnych ramek zapewnia lepszą analizę, ale nie każdy program to potrafi. Zwykle robię zdjęcia od 10 do 30 ciemnych klatek dla każdej kombinacji migawki / ISO, której używałem w nocy, jeśli nie używam funkcji redukcji szumów przy długiej ekspozycji w aparacie.
Skupiać
Ostrość krytyczna jest konieczna w przypadku ostrych gwiazd. Nieskończoność zwykle nie jest tam, gdzie jest zaznaczona na obiektywie. Autofokus w większości aparatów nie będzie działał przy słabych gwiazdach. Najlepszą metodą jest ręczne ustawienie ostrości na bardzo jasnej gwieździe przy użyciu podglądu na żywo na statywie. Jeśli masz wystarczająco dobre oczy, możesz z grubsza wyśrodkować gwiazdę w wizjerze, a następnie przełączyć się na podgląd na żywo. W trybie podglądu na żywo nie widać gwiazd wcześniej niż zwykle co najmniej 5x, a następnie możesz trochę przesuwać dookoła, aż ją znajdziesz, i ponownie powiększyć do 10x lub więcej. Nie należy powiększać obiektywem, większość obiektywów zmiennoogniskowych ma „oddychanie ogniskową”, w wyniku której ostrość zmienia się nieznacznie podczas powiększania. Ręcznie dostosuj ostrość, aż gwiazda w trybie podglądu na żywo będzie miała tak mały piksel, jak to tylko możliwe, bez miękkich krawędzi lub aureoli wokół niej. Zanotuj, gdzie znajduje się ten punkt na skali głębi ostrości i przyklej soczewkę na noc taśmą maskującą lub czymkolwiek, co nie pozostawi lepkiej pozostałości, chyba że zamierzasz później ustawić ostrość.
Sztaplowanie
Często pojedyncza ekspozycja Drogi Mlecznej nie zapewnia dostatecznej głębi ostrości lub wystarczająco długiego czasu otwarcia migawki dla szczegółów naziemnych. Aby obejść ten problem, musisz sfotografować dłuższą ekspozycję, która czasami jest zmieniana na bliższy obiekt. Często obniżam czułość ISO lub zawężam przysłonę o jedną lub dwie stopnie i robię bardzo długie ekspozycje podłoża, aby później połączyć je w Photoshopie. Różnica ekspozycji zależy od zanieczyszczenia światłem, szczegółów podłoża (las, śnieg, trawa, woda itp.) Oraz światła księżyca, ale czasami jest o 3 lub 4 stopnie większa niż ekspozycja gwiazd, co może oznaczać czas otwarcia migawki kilku minut, jeśli obniżyłem również czułość ISO, aby zmniejszyć szum, lub zamknąłem przysłonę, aby uzyskać większą głębię ostrości.
Timelapses
Timelapsy to długa dyskusja i zasługują na osobny artykuł, więc jest to tylko krótkie wprowadzenie z kilkoma zasobami do sprawdzenia, jeśli jesteś zainteresowany. Timelapsy są łatwe do wykonania między astronomicznym zmierzchem a świtem, ponieważ ekspozycja pozostaje stała. Każdy interwałometr z ręczną ekspozycją będzie działał. Jednak fotografowanie zachodu słońca w Drogę Mleczną lub odwrotnie do wschodu słońca jest uważane za święty Graal upływu czasu ze względu na złożoność. Zwykle wiąże się to z jakąś formą narastania ekspozycji lub rampowania żarówki (przesunięcie ISO / ekspozycja w trybie Bulb).
DslrDashboard to dobra aplikacja do „łatwych” timelapsów Świętego Graala i warta zbadania, zwłaszcza jeśli kamera ma wbudowane WiFi. Istnieje również tani router bezprzewodowy zasilany bateryjnie, który może być używany do kamer bez Wi-Fi na tej stronie.
LRTimelapse to potężny program do stopniowej zmiany edycji Lightroom / Camera RAW w czasie (takich jak balans bieli lub ekspozycja) zarówno dla panoram, jak i timelaps. Używam go często do timelapsów i panoram.
Jak wspomniano wcześniej, kontrola promowania może wykonywać timelapsy, ręczne rampowanie żarówek, układanie ostrości i wiele innych funkcji.
Ramper Pro to nowy, wysokiej klasy kontroler timelapse z kontrolą ruchu, owiewką interwałową, czujnikiem światła, monitorowaniem histogramu, obsługą 3D i nie tylko. Jest to bardziej skomplikowane niż DslrDashboard, ale jest to uniwersalne pudełko, które nie wymaga netbooka, tabletu ani laptopa w terenie. Stało się moim ulubionym narzędziem do tworzenia timelapsów Świętego Graala.
Dynamic Perception i eMotimo tworzą bardzo przystępne cenowo i łatwe w użyciu suwaki i roboty sterujące ruchem.
Star Trails
Ślady gwiazd są bardzo blisko związane z timelapsami, ponieważ przechwytujesz obrazy w tym samym procesie, ale zamiast odtwarzać je szybko w filmie, układasz je w jeden obraz, aby zobaczyć ruch gwiazdy. Możesz także użyć pojedynczej długiej ekspozycji zamiast nakładania wielu krótkich ekspozycji. Obie metody mają swoje zalety. Napisałem na swojej stronie dłuższy artykuł, w którym szczegółowo opisałem, dlaczego wolę nakładanie na jedną, długą ekspozycję.
Uważam, że użycie tej samej ekspozycji, której używałbyś w przypadku Drogi Mlecznej, daje zbyt wiele gwiazd, aby wyglądały dobrze, gdy są ułożone w stos. Lepiej jest obniżyć czułość ISO o 2 lub 3 stopnie. Oznacza to również, że ślady gwiazd wyglądają dobrze przy odrobinie światła księżyca, ponieważ zmniejsza to również liczbę widocznych gwiazd. Lubię rozpoczynać lub kończyć timelapse śladów gwiazd podczas zmierzchu astronomicznego, aby uzyskać trochę kobaltowego ciemnoniebieskiego koloru na moim niebie. Pozwolę mu prześwietlić na początku lub na końcu i wybiorę liczbę klatek, których chcę użyć później podczas układania w stos, aby uzyskać odpowiednią jasność.
Krótka przerwa jest ważna, aby zapobiec przerwom na szlakach gwiazd. Oznacza to wyłączenie redukcji szumów przy długiej ekspozycji.
StarStaX to doskonały darmowy program do układania gwiazdek. Obsługuje ciemne ramki i ma funkcje wypełniania luk, śladów komet, śladów odwróconych i nie tylko. Obecnie nie może eksportować pliku 16-bitowego, tylko 8-bitowego, ale obsługuje pliki TIFF (zarówno import, jak i eksport).
Advanced Stacker Plus to wtyczka Photoshopa, która zasługuje na swoją nazwę. To moja ulubiona metoda układania śladów gwiazd. Polecam wziąć udział w warsztatach online Stevena Christensona z jego witryny internetowej, aby dowiedzieć się, jak najlepiej je wykorzystać.
Tryby układania w Photoshopie mogą być również używane natywnie, ale oba wspomniane programy są znacznie szybsze.
Star Tracer (tylko Windows) to świetny program do rozszerzania śladów gwiazd, jeśli nie wykonałeś wystarczającej liczby klatek, a także do wypełniania luk.
Sathya Narayanan stworzył kilka skryptów Photoshopa, które świetnie nadają się do tworzenia śladów gwiazd wirowych i kreatywnych efektów.
Więcej zasobów dotyczących fotografii nocnej
- Antoni Cladera z PhotoPills przeprowadził wywiady z kilkoma znanymi nocnymi fotografami i zebrał doskonałe źródło informacji na temat fotografowania Drogi Mlecznej
- Kolejny świetny artykuł na temat używania aplikacji PhotoPills do robienia zdjęć Drogi Mlecznej
- David Kingham ma świetny eBook o fotografowaniu nocnego nieba, który bardzo polecam
- Na własnej stronie przechowuję listę moich ulubionych aplikacji i stron internetowych na iPhone'y, iPady, Androida, Windowsa, Maca itp.
