Jak robić ostre zdjęcia krajobrazowe

To jest coś, na czym wszyscy nam zależy, prawda? Ostrość. Jako fotograf krajobrazu, z nielicznymi wyjątkami, robienie ostrych zdjęć będzie ważną częścią Twojej pracy. Dlatego spędziłeś tak dużo czasu na poznawaniu technicznej strony fotografii - i tak dużo pieniędzy na zakup wysokiej jakości sprzętu fotograficznego. W tym artykule omówiono wszystko, co ma znaczenie, jeśli chcesz, aby zdjęcia krajobrazu miały jak najwięcej ostrości i szczegółów, w tym 15 najważniejszych wskazówek, o których należy pamiętać.

1) Nie schodź w dół króliczej nory ostrości

Niedawno znalazłem intensywną debatę na temat jakości obrazu na forum internetowym. Oto przykładowy cytat (który zmieniłem, aby wydobyć z kontekstu):

• „Ponieważ Nikon D810 ma większą gęstość pikseli niż Nikon D750, będzie miał więcej szumów odczytu w cieniach przy wysokich czułościach ISO. Na tym polega problem z wysoką rozdzielczością - aparaty zwykle obniżają szumy odczytu, wykorzystując większe urządzenia do odczytu i niższe prądy, co staje się trudniejsze, gdy piksele stają się mniejsze ”.

Na tej samej stronie internetowej w innej dyskusji zapytano, dlaczego młodzi ludzie nie uważają już fotografii za „fajną”.

Ostrość to królicza nora. Czy chcesz mieć takie debaty online? Prawdopodobnie nie. Jako fotografowie krajobrazu powinniśmy odpowiedzieć zbiorowo prawdopodobnie nie. Zamiast tego poświęć więcej energii na kreatywną stronę rzeczy. Ćwicz światło i kompozycję i myśl o ostrości jako o niczym innym jak o kolejnym kreatywnym narzędziu pasującym do twojej wizji.

Czy to ważne? Tak. Ostrość to kolejne kreatywne narzędzie do uchwycenia wizji, które jest absolutnie ważne w fotografii krajobrazowej. Ale pogoń za maksymalną ostrością nie powinna odbywać się kosztem innych elementów fotografii, a jest moment, w którym ostrość nie jest tym, co powstrzymuje zdjęcie.

Mając to na uwadze, wskazówki zawarte w tym artykule to nie wszystko, co musisz zrobić dla każdego zdjęcia. Możesz robić ostre zdjęcia, nie znając wszystkich tych informacji, i możesz zrezygnować z niektórych z bardziej czasochłonnych technik opisanych poniżej, jeśli odciągną one od innych aspektów Twojej fotografii. Mimo to zdecydowałem się udostępnić więcej wskazówek, a nie mniej, abyś mógł wybrać, jak daleko chcesz się posunąć. Poniższe punkty rozpoczynają się od wskazówek, które trzeba zrobić, a kończą niektórymi rzeczami, które mają mniejszy efekt.

2) Unikaj tanich filtrów

Jednym z najbardziej podstawowych błędów, jakie popełniają fotografowie, jest umieszczenie taniego, przezroczystego filtra (zwanego również filtrem UV lub filtrem zamglenia) z przodu obiektywu w celu ochrony.

Powiem, że są przypadki, w których pomoże filtr UV - powiedzmy, że robisz zdjęcia, na których wszędzie wieje piasek i kurz - ale tanie zawsze wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Nigdy nie ma powodu, aby używać niedrogiego filtra UV na obiektywie, ponieważ spowoduje to znaczną szkodę dla jakości twoich zdjęć.

Kiedy dostałem swoją pierwszą lustrzankę cyfrową, popełniłem błąd, używając trzydziestoletniego filtra UV przez kilka tygodni z rzędu. Zrobiłem całą serię zdjęć, których w zasadzie nie można opublikować ze względu na ich niską jakość obrazu. Spójrz na poniższe zdjęcie, które na początku może wydawać się akceptowalne:

Ale kiedy patrzysz na minimalną uprawę, łatwo jest zauważyć rozmycie:

Na początku myślałem, że to wynik tego, że mój obiektyw (kitowy obiektyw 18-55 mm) ma słabą optykę. W rzeczywistości soczewki kitowe są zaskakująco ostre, jeśli używasz ich prawidłowo. Zamiast tego prawdziwym powodem tego rozmycia jest tani filtr.

Jeszcze gorzej, jeśli cały czas pozostawiasz czysty filtr na soczewce i nigdy go nie czyść. Widziałem wielu fotografów, którzy robili zdjęcia z brudnym, zakurzonym filtrem z przodu obiektywu. Czasami mówią mi, że ich obiektyw nie jest ostry i pytają, czy mam zalecenia dotyczące nowego - w tym momencie radzę po prostu zdjąć filtr i sprawdzić, jaką ostrość uzyskają.

Aby Twoja soczewka osiągnęła swój potencjał, używaj tylko wysokiej jakości filtrów UV lub wcale. Nie wierz w recenzje Amazon, które mówią, że filtr za 10 USD utrzymuje jakość obrazu; tak nie jest. Jeśli koniecznie musisz kupić filtr ochronny, pożałujesz zakupu czegokolwiek z wyjątkiem jednej z wyższych wersji.

Osobiście nie używam czystych filtrów, z wyjątkiem warunków, które wymagają również maski na twarz. Wolę osłony przeciwsłoneczne, gdy tylko jest to możliwe (przeczytaj więcej o tym, dlaczego warto ich używać) lub coś w rodzaju filtra polaryzacyjnego, który mam już na obiektywie.

3) Użyj statywu

Bez względu na to, dokąd się wybierasz, zabierz ze sobą statyw. To takie proste. Dla fotografa krajobrazu statywy są ważniejsze po obiektywach. Poprawiają ostrość każdego zrobionego zdjęcia.

Statywy są ciężkie i drogie. Nie są przyjemne w użyciu. Ale jeśli chcesz uzyskać możliwie najostrzejsze zdjęcia, i tak powinieneś je mieć przy sobie.

Dlaczego statywy są tak ważne? Po prostu minimalizują drgania aparatu. Dzięki statywowi możesz używać długich czasów otwarcia migawki bez drżenia ręki trzymającej aparat. Bez względu na to, jak bardzo jesteś stabilny, niemożliwe jest robienie ostrych zdjęć przy długich czasach otwarcia migawki bez wsparcia aparatu.

Więc jaki statyw wybrać? To bardziej zależy od budżetu niż cokolwiek innego. Z wyższej półki dobry statyw z włókna węglowego jest wart swojej ceny, ale jest poza zasięgiem wielu fotografów. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nawet statyw za 10 dolarów ze sklepu dolarowego jest nieskończenie lepszy niż nic, a jest mnóstwo dobrych statywów (zobacz, jak wybrać i kupić statyw). Jeśli próbujesz robić ostre zdjęcia krajobrazów, pierwszy krok to solidny statyw.

4) Znajdź stabilną ziemię

Jeśli ustawisz statyw w mokrym piasku lub płynącej wodzie, będzie się on poruszał podczas robienia zdjęcia. To podważa cały cel posiadania statywu. Na przykład spójrz na poniższe zdjęcie. Zrobiłem to zdjęcie w Olympic National Park podczas pięknego zachodu słońca. Podoba mi się kolory i fale na tym zdjęciu, a kompozycja nie jest taka zła. Jest jednak jeden problem: drzewa po lewej są bardzo rozmyte.

To dlatego, że mój statyw był tutaj w połowie pod wodą. Fale wyrzucane na brzeg podczas tej ekspozycji nie są wystarczająco ostre, aby wyświetlić je w przyzwoitym rozmiarze wydruku. To prawda, że ​​twój statyw zwykle nie będzie w oceanie, więc ten przykład jest nieco ekstremalny. Ale nadal musisz unikać umieszczania statywu w niestabilnym miejscu, na przykład na mokrych liściach lub miękkim śniegu. Jeśli podłoże nie jest solidne, zdjęcia mogą nie być ostre.

5) Fotografuj w trybie RAW

Większość aparatów rejestruje co najmniej dwa różne typy plików: JPEG.webp i RAW. Chociaż pliki JPEG.webp są dość powszechne, pliki RAW mają znacznie wyższą jakość obrazu. Obejmuje to możliwość uzyskania wyższej ostrości. Osobiście zawsze robię zdjęcia RAW, nigdy JPEG.webp. Dla mnie poprawa jakości obrazu dzięki plikom RAW jest warta wysiłku (większy rozmiar pliku i wymagana większa obróbka końcowa). Możesz przeczytać więcej na temat RAW vs JPEG.webp.

6) Zwróć uwagę na teleobiektywy

Teleobiektywy powiększają wszystko, co fotografujesz - i właśnie o to chodzi w ich używaniu. Niestety teleobiektywy powiększają również plama na twoich zdjęciach. Dlatego podczas korzystania z teleobiektywu zawsze zwracaj szczególną uwagę na ostrość. Na przykład, jeśli jest wietrznie, rozważ obniżenie statywu, aby uzyskać dodatkową stabilność. Najlepiej byłoby to zrobić, zwijając najcieńsze sekcje nóg.

W trudnych warunkach (takich jak silny wiatr lub niestabilne podłoże) możesz chcieć przejrzeć zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, szczególnie jeśli używasz teleobiektywu. W ten sposób możesz być pewien, czy uchwyciłeś zamierzoną ostrość i nie zostałeś okradziony przez nieoczekiwane wibracje wiatru. Oczywiście musisz jednak uważać, aby nie przegapić niczego ekscytującego w krajobrazie, patrząc na wyświetlacz LCD aparatu.

Teleobiektywy to świetne narzędzia do fotografii krajobrazowej, ale ich użycie wymaga pewnego wysiłku. Jeśli jednak będziesz ostrożny, wszystko będzie dobrze. Zwróć szczególną uwagę na drgania aparatu i przejrzyj ważne zdjęcia po ich wykonaniu.

7) Stosuj właściwą technikę ogniskowania

To bardzo łatwy błąd. Widzę wielu początkujących z drogim sprzętem fotograficznym, którzy tak naprawdę nie robią ostrych zdjęć tylko dlatego, że nie wiedzą, jak ustawić ostrość.

Po pierwsze, bardzo łatwy błąd: wielu początkujących uważa, że ​​„profesjonaliści” używają ręcznego ustawiania ostrości i nic poza tym. Mało tego - ci sami „profesjonaliści” używają ręcznego ustawiania ostrości, patrząc przez wizjer, a następnie obracając pierścieniem ostrości obiektywu, aż wszystko będzie ostre. Nie!

Zaawansowani fotografowie cały czas używają autofokusa. W rzeczywistości, nawet jako fotograf krajobrazu, używam go częściej niż ręcznego ustawiania ostrości. Ustawiam ostrość ręcznie tylko wtedy, gdy mi się nie spieszy, używam statywu i tak jest w trybie podglądu na żywo w moim aparacie. W ten sposób mogę powiększyć rzeczy 10x lub więcej, upewniając się, że ręcznie ustawiam ostrość na dokładnie idealnym punkcie obrazu.

8) Skup się na odpowiedniej odległości

Więc gdzie jest idealny punkt do skupienia się w krajobrazie? Czasami odpowiedzią jest po prostu skupienie się na temacie, jeśli jego ostrość jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Innym razem chcesz, aby cały krajobraz od przodu do tyłu był tak ostry, jak to tylko możliwe, i wtedy sprawy są nieco trudniejsze.

Oto przykład: załóżmy, że na zdjęciu są dwa ważne elementy - kwiat na pierwszym planie i góra w oddali. W większości przypadków chcesz, aby oba były równie ostre. Na czym więc powinieneś się skupić? Odpowiedź oczywiście brzmi między nimi. Z tych dwóch skupiłbym się bliżej kwiatu, ponieważ soczewki mają większą głębię ostrości za Twój punkt skupienia niż przed nim.

Technicznie rzecz biorąc, najlepszym miejscem do skupienia się jest dwukrotnie większa odległość fizyczna do najbliższego elementu na zdjęciu, zakładając, że chcesz, aby pierwszy plan i tło były równie ostre. Jeśli najbliższy obiekt na pierwszym planie znajduje się w odległości jednego metra, skup się na czymś oddalonym o dwa metry. Mamy również bardziej szczegółowy artykuł na ten temat, który jest również przedmiotem tej dyskusji, który polecam przeczytać, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.

9) Użyj odpowiednich ustawień ekspozycji

Ekspozycja może być skomplikowanym tematem. Wymaga nawet własnego artykułu. Ustawienia aparatu mają ogromny wpływ na ostrość, co jest jednym z powodów, dla których ludzie spędzają tak dużo czasu, próbując się ich nauczyć. Przejdę tutaj tylko do prostego wyjaśnienia.

9.1) Proste wyjaśnienie

Jeśli interesuje Cię ogólna zasada, która działa przez większość czasu, oto co polecam w przypadku fotografii krajobrazowej (zakładając, że używasz statywu i nic w scenie się nie porusza):

1. Jeśli to możliwe, używaj podstawowego ISO aparatu - zwykle ISO 100. Najlepsze jest niskie ISO, ponieważ pozwala uchwycić jak najwięcej światła (co skutkuje najmniejszą ilością szumu / ziarnistości widocznej na zdjęciu).
2. Wybór przysłony wpływa na ostrość na kilka różnych sposobów. W przypadku fotografii krajobrazowej próbujesz zrównoważyć głębię ostrości rozmyciem spowodowanym dyfrakcją. Wybór najlepszej przysłony zależy od wielu czynników, ale mała przysłona jest idealna, ponieważ zapewnia większą głębię ostrości. Coś w rodzaju f / 8, f / 11 lub f / 16 jest zwykle dobrym wyborem do fotografii krajobrazowej, jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć. (W przypadku aparatu DX lub APS-c podziel te liczby przez współczynnik kadrowania wynoszący 1,5. Jeśli masz aparat mikro 4/3, podziel te liczby przez współczynnik przycięcia wynoszący 2).
3. Pozwól skrócić czas otwarcia migawki, gdziekolwiek jest to konieczne. Chcesz, aby zdjęcie miało odpowiednią jasność. Zakładając, że nic na zdjęciu się nie porusza, a używasz statywu, możesz bez problemu ustawić dowolny czas otwarcia migawki. Jeśli jednak obiekt porusza się szybko, będziesz musiał użyć krótszego czasu otwarcia migawki, aby zamrozić wszelkie rozmycie spowodowane ruchem. Spowoduje to przyciemnienie zdjęcia, ale w razie potrzeby możesz to skompensować, zwiększając czułość ISO.
4. Nie używaj w pełni automatycznego trybu ekspozycji aparatu. Może nie rozpoznać, że potrzebujesz dużej głębi ostrości. Zamiast tego użyj trybu takiego jak Aperture-Priority, w którym wybierasz przysłonę (np. F / 8 lub f / 11) i ISO (wartość bazowa aparatu, często 100), a aparat ustawia czas otwarcia migawki. Jeśli powstałe zdjęcie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne, użyj kompensacji ekspozycji, co spowoduje, że aparat dostosuje czas otwarcia migawki w celu kompensacji.

To jest oczywiście uproszczone wyjaśnienie, ale sprawdza się w przypadku wielu krajobrazów, jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć.

9.2) Pełne wyjaśnienie

Im więcej dowiadujesz się o ekspozycji, tym bardziej wszystko staje się dopracowane. Powyższe kroki są dobrymi wskazówkami, ale nie działają przez cały czas (na przykład fotografia nocna, która jest zupełnie inną grą w piłkę). Myślałem o umieszczeniu w tym artykule pełnego wyjaśnienia ekspozycji, ale jest wiele informacji pokrywa. Zamiast tego radzę przeczytać to: Understanding Exposure: A Beginner’s Guide.

Jeśli chcesz poznać najlepsze praktyki dotyczące ekspozycji, w tym ostrości, to właśnie zechcesz przeczytać. W przeciwnym razie cztery kroki wymienione powyżej powinny wystarczyć, aby rozpocząć Cię we właściwym kierunku. W końcu ekspozycji trzeba się po prostu nauczyć - miło jest czytać w internecie, ale nic nie zastąpi robienia zdjęć w terenie.

10) Dyfrakcja graniczna

Przy śmiesznie małych aperturach napotkasz problem dyfrakcji. Dzieje się tak, gdy apertura w twoim obiektywie jest tak mała, że ​​to drastycznie ugina światło i powoduje, że przeszkadza sobie.

Ponieważ przysłona jest zapisywana jako ułamek, małe przysłony to f / 16, f / 22, f / 32 i tak dalej. Osobiście? Jeśli to konieczne, czuję się komfortowo, używając f / 16, ale staram się unikać wszystkiego, co jest mniejsze. Użyłem f / 22 tylko kilka razy i nigdy nie dotknąłbym f / 32 lub mniejszego do fotografii krajobrazowej. (Ponownie podziel te liczby przez współczynnik przycięcia).

Oto przykładowy kadr pokazujący utratę ostrości przy f / 32 w porównaniu z bardziej typową przysłoną f / 4. Utrata ostrości z powodu dyfrakcji jest dość znacząca:

11) Wybór sprzętu fotograficznego firmy Sharp

Jeśli Twoim jedynym celem jest tworzenie ciekawy zdjęcia, sprzęt fotograficzny nie ma tak dużego znaczenia, jak inne aspekty fotografii (choć nadal ważne jest, aby używać czegoś, co ułatwia robienie pożądanych zdjęć). Jednak jeśli chodzi o ostrość, istnieją pewne różnice nawet między sprzętem z wyższej półki.

Na szczęście dzisiejszy sprzęt fotograficzny jest najlepszy, jaki kiedykolwiek był. Nigdy wcześniej tak tani sprzęt nie był w stanie wyprodukować tak wysokiej jakości i ostrych zdjęć. Aparaty cyfrowe to niesamowita wartość, a nawet aparaty filmowe są dziś znacznie tańsze niż były zaledwie kilka dekad temu. Najtańsze konsumenckie lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe mają więcej niż wystarczającą jakość obrazu do dobrego wydruku. Niezależnie od posiadanego aparatu, nawet jeśli jest to tylko smartfon, możesz robić dobre zdjęcia krajobrazu.

Mimo to, w zależności od tego, w jaki sposób wydrukujesz swoje obrazy, zauważysz pewne zauważalne różnice w ostrości między różnymi dostępnymi obecnie urządzeniami. Na przykład duże czujniki aparatu z dużą liczbą pikseli będą - wszystko inne równe - uchwycić więcej szczegółów niż inne opcje na rynku. To samo dotyczy wysokiej klasy statywów, które mają tendencję do lepszego tłumienia drgań aparatu niż tanie opcje.

Na koniec zwróć uwagę na ostrość soczewek, które kupujesz, ale nie zbyt wiele Uwaga. Niektóre obiektywy są absolutnie ostrzejsze niż inne, ale te różnice są widoczne głównie przy szerokich przysłonach, których fotografowie krajobrazu zwykle nie używają. Chociaż istnieją pewne różnice w ostrości między współczesnymi obiektywami przy przysłonach takich jak f / 11, nie są one tak duże, jak mogłoby się wydawać, i generalnie nie są warte obsesji.

12) Mądrze korzystaj z kompensacji drgań

Jeśli twój aparat lub obiektyw ma kompensację drgań, wyłącz go, gdy używasz statywu w stabilnych warunkach. To nie jest wielka sprawa, ale czasami może to skończyć się kompensacją wibracji, które nie istnieją (szkodząc ostrości zdjęcia). Bardziej prawdopodobne jest, że po prostu zużyje trochę energii baterii. Ale tak się nie stanie ulepszać ostrość zdjęć, jeśli aparat jest już całkowicie stabilny, więc równie dobrze możesz go wyłączyć.

Jeśli jednak robisz zdjęcia w bardzo wietrznym miejscu - nawet z statyw - zignoruj ​​tę radę! W rzeczywistości, chociaż kompensacja drgań ma element losowości, będziesz mieć tendencję do uzyskiwania ostrzejszych zdjęć, jeśli pozostawisz ją włączoną w ekstremalnych warunkach. Silny wiatr wprawia w drgania nawet najlepsze statywy, a kompensacja drgań może pomóc w utrzymaniu możliwie ostrego obrazu. (Nie trzeba też mówić, że należy stosować kompensację drgań, jeśli fotografujesz z ręki, zwłaszcza jeśli przekraczasz granice czasu otwarcia migawki).

13) Włącz tryb blokady lustra / opóźnienia ekspozycji

Kiedy lustro w aparacie się porusza, powoduje to rozmazanie zdjęć.Nawet jeśli Twój aparat nie ma lustra (tj. Aparatów bezlusterkowych), rozszerzenie migawka przesunie się i może spowodować zamazane zdjęcia.

Lustra i okiennice zazwyczaj nie powodują rozmycia, ale zauważysz ich efekty, jeśli przyjrzysz się uważnie. Na szczęście możesz naprawić ten rodzaj rozmycia za pomocą prostej opcji menu dostępnej w większości aparatów. W zależności od posiadanego sprzętu można to nazwać inaczej: Opóźnienie ekspozycji (Lustrzanki cyfrowe Nikon), Mirror Uplub elektroniczna pierwsza kurtyna migawki (aparaty bezlusterkowe i niektóre lustrzanki cyfrowe).

Te ustawienia mają również inną zaletę. Zwykle dotknięcie aparatu - na przykład naciśnięcie spustu migawki w celu zrobienia zdjęcia - może spowodować rozmazane zdjęcia, nawet przy użyciu statywu, ponieważ palec popycha aparat podczas robienia zdjęcia. Jednak przy tych ustawieniach aparat będzie czekał kilka sekund przed zrobieniem każdego zdjęcia. Jednak włączenie tego ustawienia różni się w zależności od aparatu. Dla firmy Nikon:

1. Włącz tryb opóźnienia ekspozycji.
2. Naciśnij spust migawki.
3. Aparat podnosi lustro, odczekuje sekundę, po czym robi ostre zdjęcie.

W przypadku Canon:

1. Włącz tryb blokady lustra i dwusekundowy samowyzwalacz.
2. Naciśnij spust migawki.
3. Aparat podnosi lustro i dwie sekundy później robi zdjęcie.

Szczególnie w przypadku firmy Canon bardzo ważne jest włączenie dwusekundowego samowyzwalacza. W przeciwnym razie musisz dwukrotnie nacisnąć przycisk migawki - raz, aby podnieść lustro, i raz, aby zrobić zdjęcie. Problem z tą metodą polega na tym, że drugie naciśnięcie migawki następuje zaraz po zrobieniu zdjęcia przez aparat, co oznacza, że ​​możesz wprowadzić drgania aparatu, naciskając przycisk.

Nawet jeśli masz aparat Nikon lub Canon, dokładne kroki, aby zminimalizować wibracje tak bardzo, jak to możliwe, mogą nie wyglądać dokładnie tak w aparacie lub możesz mieć dodatkowe opcje (takie jak oddzielna elektroniczna migawka z pierwszą kurtyną w aparacie Nikon D810 lub D850). W razie wątpliwości przeczytaj instrukcję lub wyszukaj w Internecie.

Dygresja:

Niektóre aparaty bezlusterkowe działają tak samo jak lustrzanki cyfrowe firmy Canon. Możesz ustawić ich elektroniczną migawkę z pierwszą kurtyną, ale nadal będziesz drżeć z dłoni, gdy naciskasz przycisk migawki. Po raz kolejny jedynym sposobem na naprawienie tego problemu jest włączenie samowyzwalacza, a także elektronicznej migawki z pierwszą kurtyną.

14) Nie przejmuj się zdalnym wyzwalaniem

W dawnych dobrych czasach fotografowie musieli używać kabli wyzwalających migawkę, aby pozbyć się wibracji lustra i drżenia po naciśnięciu przycisku migawki. Na szczęście nowoczesne aparaty są lepsze - zamiast tego włącz blokadę lustra, jak opisano powyżej. Pomiń zdalne wyzwalanie, chyba że planujesz robić zdjęcia z bardzo długimi czasami naświetlania (czas otwarcia migawki dłuższy niż trzydzieści sekund) lub jeśli masz inne specjalne wymagania (takie jak timelapsy lub zdjęcia bez dwusekundowego opóźnienia timera).

15) Połącz wiele strzałów (być może)

Jeśli naprawdę fascynuje Cię ostrość, możesz połączyć kilka zdjęć razem. Dlaczego miałbyś to zrobić?

Mówiąc najprościej, każdy obiektyw ma aperturę „słodkiego punktu”, gdzie jest tak ostra, jak to tylko możliwe. Zwykle ten słodki punkt występuje w okolicach f / 4 lub f / 5,6, co może nie być typową przysłoną w fotografii krajobrazowej, ponieważ mogą one nie oferować wystarczającej głębi ostrości. Jeśli jednak naprawdę potrzebujesz dodatkowej ostrości z tych otworów, nie wszystko jest stracone. Niewielką głębię ostrości można skompensować za pomocą łączenie zestawu zdjęć razem.

Na przykład, co by było, gdybyś zrobił dwa zdjęcia przy f / 5.6 - jedno na pierwszym planie (z bardziej rozmytym tłem), a drugie na tle (z bardziej rozmytym pierwszym planem)? Mógłbyś wtedy połączyć te zdjęcia i weź najlepsze części każdego z nich! W praktyce nazywa się to układaniem ostrości i może działać całkiem dobrze, zakładając, że w scenie nie ma wyraźnego ruchu.

Jeśli więc chcesz uzyskać możliwie najostrzejsze zdjęcie krajobrazu, możesz zdecydować się na połączenie kilku zdjęć razem, wykonanych przy różnych odległościach ustawiania ostrości, przy najostrzejszej przysłonie obiektywu. (Jeśli nie znasz najostrzejszej przysłony swojego obiektywu, przetestuj ją samodzielnie lub poszukaj w internecie przybliżonej odpowiedzi).

Oczywiście skupienie uwagi nie zawsze jest dobrym pomysłem. Nie działa, jeśli cokolwiek w krajobrazie porusza się zbyt szybko, a także zajmuje więcej czasu (i miejsca na karcie pamięci) dla każdego zdjęcia, w tym czasu przetwarzania końcowego. Dlatego osobiście nie stosuję układania ostrości w terenie. Zamiast tego prawie zawsze robię tylko jedno zdjęcie sceny, odpowiednio wyostrzone, zamiast wybierać maksymalne szczegóły. Używam tej techniki tylko wtedy, gdy f / 16 nie jest wystarczającą głębią ostrości.

Jednak inni fotografowie znacznie częściej stosują układanie ostrości i uważają, że jest to kluczowa technika w ich pracy. Moją główną rekomendacją jest upewnienie się, że używasz go z dobrego powodu, ponieważ uzyskanie każdego dodatkowego piksela ostrości może nie być warte wysiłku kosztem czasu w terenie i przetwarzania końcowego (i większego potencjału za błędy).

16) Lista kontrolna ostrych zdjęć krajobrazowych

Masz to - najważniejsze rzeczy do zapamiętania, jeśli chcesz mieć ostre zdjęcia krajobrazu. Oto krótka lista kontrolna, która podsumowuje wszystko:

1. Jeśli zdecydowałeś się użyć filtra UV, wybierz opcję z wyższej półki i upewnij się, że nie zmniejszy to ostrości zdjęć.
2. Użyj statywu i upewnij się, że podłoże jest stabilne.
3. Jeśli jest wietrznie, złóż najcieńszą część statywu i opuść środkową kolumnę. Użyj kompensacji drgań, jeśli Twój obiektyw ją posiada.
4. Nagrywaj w formacie RAW, a nie w formacie JPEG.webp.
5. Przejrzyj swoje zdjęcia, aby upewnić się, że są tak ostre, jak chcesz (zwłaszcza jeśli używasz teleobiektywu, który powiększa każde rozmycie spowodowane ruchem).
6. Ustaw ostrość prawidłowo - na obiekcie lub w odległości hiperfokalnej. A jeśli używasz ręcznego ustawiania ostrości, powiększ ekran LCD w trybie podglądu na żywo, aby upewnić się, że faktycznie ustawiasz ostrość tam, gdzie chcesz.
7. Wybierz wystarczająco krótki czas otwarcia migawki, aby zatrzymać każdy ruch w krajobrazie. Poza tym jednym ograniczeniem może to trwać tak długo, jak jest to konieczne, aby zrobić zdjęcie z odpowiednią jasnością.
8. Użyj wystarczająco małej przysłony, aby uzyskać odpowiednią głębię ostrości (często f / 8, f / 11 lub f / 16 w przypadku aparatów pełnoklatkowych).
9. Unikaj otworów, które są więc małe, że dyfrakcja jest zbyt silna. Nie polecam używania przysłon takich jak f / 22 czy f / 32.
10. Jeśli to możliwe, ustawiaj podstawowe ISO aparatu. Mimo to nie martw się o podniesienie jej, jeśli wybrana przysłona i najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki nie zapewniają wystarczająco jasnego zdjęcia.
11. Użyj dobrego obiektywu, stabilnego statywu i aparatu o wysokiej rozdzielczości z dużym sensorem.
12. Korzystając ze statywu, wyłącz kompensację drgań w obiektywie (lub korpusie aparatu), chyba że jest wietrznie.
13. Włącz tryb opóźnienia migawki (Nikon), blokadę lustra i samowyzwalacz (Canon) lub elektroniczną migawkę z pierwszą zasłoną i samowyzwalacz (bez lustra).
14. Jeśli zależy Ci na każdym elemencie ostrości, użyj układania ostrości, aby połączyć zdjęcia przy różnych odległościach ustawiania ostrości.
15. Nie skupiaj się na zdjęciach stosu, chyba że masz bardzo konkretny powód, ponieważ jest on podatny na błędy, dopóki dokładnie nie zrozumiesz jego ograniczeń.

17) Wniosek

To dużo informacji! Jak jedna osoba mogłaby mieć to wszystko na uwadze podczas robienia zdjęć krajobrazów?

W praktyce jednak nauczysz się tego wszystkiego automatycznie, robiąc zdjęcia. Jasne, od czasu do czasu możesz zapomnieć o wyłączeniu kompensacji drgań lub możesz nie użyć idealnej przysłony dla danej sceny, ale to nie przeszkadza. Po odrobinie praktyki wszystko to stanie się drugą naturą.

Przy tak wielu czynnikach do zapamiętania, być może zrozumiesz, dlaczego wiele osób w Internecie twierdzi, że idealna ostrość nie ma znaczenia! Nie jest łatwo się tego wszystkiego nauczyć i zapamiętać. Ostrość ma jednak znaczenie, przynajmniej do pewnego stopnia. Jeśli masz ostre odbitki, Twoja publiczność będzie pod wrażeniem. Jeśli zgłaszasz zdjęcia do konkursu, sędziowie w rundzie finałowej mogą zadbać o ogólną ostrość. A jeśli przycinasz zdjęcia w obróbce końcowej, każdy dodatkowy gram szczegółów jest pomocny.

Tylko nie posuwaj się za daleko. Jeśli spędzasz więcej czasu na myśleniu o ostrości niż o kreatywnej stronie fotografii, powinieneś zmienić swoje priorytety. Ostrość ma znaczenie, ale to tylko niewielka część robienia najlepszych możliwych zdjęć krajobrazu.

Zobacz też:

• Zrozumienie ekspozycji: przewodnik dla początkujących (w większości przypadków ekspozycja ma większe znaczenie niż ostrość).