Era cyfrowa sprawiła, że fotografia stała się łatwiejsza, tańsza i bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet ludzie, którzy nie nazwaliby siebie „fotografami”, noszą teraz w kieszeni aparat w postaci telefonu komórkowego.
Czy jednak możliwość zrobienia zdjęcia bez umiejętności lub wiedzy sprawiła, że fotografia była zbyt łatwa? Nawet jeśli czytasz ten artykuł, który odwiedziłeś tę witrynę, aby dowiedzieć się więcej o robieniu lepszych zdjęć - czy łatwość robienia zdjęć cyfrowych za pomocą nowoczesnych aparatów pozbawiła Cię nauki podstaw?
Być może. Zakładając, że naprawdę chcesz dowiedzieć się więcej, wypróbuj poniższe ćwiczenie z zamiarem poprawy swoich umiejętności.
Założę się, że kiedy działał ten sklep spożywczy, można było tu kupić czarno-biały film. Teraz oba są reliktami. Wszystkie zdjęcia monofoniczne w tym artykule wykonałem obiektywem stałoogniskowym 50 mm podczas spaceru po zdjęciach, wykonując opisane ćwiczenie.
Wracając do czasów filmowych
Niektórzy z was pamiętają czasy filmowe, ale dzięki fotografii cyfrowej na początku XXI wieku mamy już pokolenie nowych fotografów, którzy być może nigdy nie załadowali rolki filmu. Inni mogli nigdy nie musieć ręcznie ustawiać ostrości aparatu, obliczać ekspozycji bez miernika lub robić monochromatycznych zdjęć w aparacie.
Mój pierwszy „prawdziwy” aparat - 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Jako ryzyko randkowania ze mną, oto małe tło:
W „czasach przed-cyfrowych” (w 1970, kiedy dinozaury wędrowały po ziemi) miałem 16 lat i chodziłem do liceum. Kupiłem swój pierwszy prawdziwy aparat - 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Był to wschodnioniemiecki aparat zbudowany w Dreźnie i sprowadzony do USA. Obiektyw Oreston f / 1.8 50mm Meyer Optik Görlitz był szybki i ostry (choć wtedy niewiele wiedziałem o takich rzeczach). Zwykle był załadowany filmem Kodak Plus-X (ISO 125, wcześniej nazywany ASA) lub czasami Kodak Tri-X (ISO 400).
Nauczyłem się obrabiać film, a później robić czarno-białe odbitki w małej ciemni w rogu garażu. Praca w przyćmionym świetle ciemni i obserwowanie, jak obraz pojawia się w magiczny sposób, gdy papier fotograficzny zanurzony w tacy Dektolu, jest czymś, czego młodzi fotografowie prawdopodobnie nie doświadczyli dzisiaj.
Pomarańczowy blask ciemni i zapach chemikaliów fotograficznych. Przed Lightroomem była ciemnia.
Nie mogę powiedzieć, że tęsknię.
Dzisiejsze aparaty są o wiele lepsze. Ponadto łatwość pracy na komputerze za pomocą Lightrooma, w którym można robić uniki i nagrywać za pomocą kliknięcia myszą zamiast fizycznych narzędzi, zapewnia o wiele większą swobodę twórczą. Nie mam też kosza na śmieci pełnego nieudanych wydruków papierowych i pieniędzy wydanych na próbę opanowania tej sztuki.
To były rzeczy, których nauczyłem się na własnej skórze bez elektronicznej pomocy z mojego aparatu. Zobaczmy, czego możesz się nauczyć. Skonfiguruj aparat i zrób sobie spacer ze zdjęciami tak, jak kiedyś.
Nauka ręcznego ustawiania ostrości wymaga pewnych umiejętności. Zwróć uwagę, że na tym zdjęciu ostrość jest ustawiona na najbliższym chwastach na dole kadru, ale pozostałe części są miękkie. Podczas pracy w trybie ręcznym lepiej poznasz również zależność między głębią ostrości a przysłoną.
Konfiguracja aparatu
Chcemy w tym celu przejść w pełni ręcznie, dając Ci kontrolę nad ustawieniem przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO. Ustaw więc pokrętło w trybie „M”. Wyłącz autofokus. Skoncentrujesz się.
Jeśli masz obiektyw stałoogniskowy 50 mm, będzie on lepiej naśladował to, co większość z nas miała w starych aparatach na kliszę 35 mm, zanim mogliśmy sobie pozwolić na zakup zoomu. Komponowanie z „sneaker-zoom” (czyli używanie stóp do zbliżania się lub oddalania od obiektu) jest dobrą praktyką, zwłaszcza jeśli do komponowania zawsze polegasz na obiektywie zmiennoogniskowym.
Praca z stałoogniskowym obiektywem pomoże Ci nauczyć się komponowania bez korzystania z zoomu.
Going Monochrome
Większość początkujących fotografów (i wszyscy w erze przedkolorowej) kręciła filmy czarno-białe. Aby trzymać się podstaw, będziemy też robić zdjęcia monochromatyczne.
Cóż, w pewnym sensie.
Najlepszą opcją w aparacie cyfrowym jest robienie zdjęć w trybie RAW, co da obraz kolorowy. Później podczas edycji utworzysz monochromatyczny obraz z tego kolorowego pliku. Fotografowanie w trybie monochromatycznym pozwoli też lepiej skoncentrować się na kompozycji - kolejny punkt tego ćwiczenia.
Uważa się, że termin „brzęczenie” pochodzi od dźwięków „ooh, ooh” wydawanych przez fotografów podczas przeglądania swoich zdjęć na ekranach LCD (niekoniecznie tak jak w tym przypadku, czy fotograf miał wygląd podobny do małpy :-D. w tym ćwiczeniu NIE będziesz szympansować - Zdjęcie / autor: Rick Ohnsman.
Szympansować czy nie szympansować?
Słyszałeś termin „brzęczenie”, który odnosi się do praktyki niektórych fotografów cyfrowych, którzy po każdym zdjęciu patrzyli na odtwarzanie na ekranie LCD? Niektórzy szydzą z praktyki. Inni (licząc mnie w tym obozie) uważają, że możliwość natychmiastowego przejrzenia ujęcia, sprawdzenia histogramu, wprowadzenia poprawek i ponownego zrobienia zdjęcia jest najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przytrafiła się fotografii. Natychmiastowa odpowiedz, (zamiast czekać dni, tygodnie, miesiące, cokolwiek to było, żeby odzyskać zdjęcia i dopiero wtedy odkryć swój błąd?) - co za koncepcja!
Wciąż kłaniam się fotografom ślubnym, którzy kręcili film. Ci fotografowie wiedział ich aparaty opierają się na umiejętnościach i doświadczeniu, więc mogli zaufać, że mają zdjęcie, zanim zobaczą rezultaty.
Wiele aparatów to zrobi. To jest Canon 6D. Ustaw styl obrazu na Monochromatyczny, ale rób zdjęcia w formacie Raw. Plik Raw będzie kolorowy, ale wyświetlacz LCD (zarówno podczas odtwarzania, jak i podglądu na żywo) będzie monochromatyczny.
A więc… wybór dla Ciebie podczas wykonywania tego ćwiczenia - masz dwie możliwości:
Opcja 1:
Rób zdjęcia w formacie Raw, ale ustaw aparat tak, aby obraz odtwarzany na ekranie LCD (który jest miniaturą w formacie .jpg.webp) był wyświetlany jako monochromatyczny
W aparacie Canon będziesz używać Style obrazów. W aparacie Nikon Przetwarzanie obrazu jest terminem. Szukać Monochromia w menu. Będziesz robił zdjęcie w kolorze Raw, ale zmuszając aparat do odtwarzania obrazu monochromatycznego na ekranie LCD.
Sprawdź instrukcję obsługi aparatu, aby dowiedzieć się, jak to ustawić.
Zaletą jest możliwość zobaczenia obrazu monochromatycznego podczas odtwarzania, zamiast konieczności wcześniejszej wizualizacji tego, jak będzie wyglądał. Ponieważ plik RAW będzie nadal kolorowy, będziesz mieć większą kontrolę podczas edycji. Jeśli zdecydujesz, że wolisz kolorowy obraz, możesz go trzymać i nie konwertować na czarno-biały.
Jeśli nagrywasz tylko .jpg.webp, obraz będzie monochromatyczny bez odwrotu.
Elastyczność - to tylko jeden z kilkudziesięciu powodów, dla których warto robić surowe obrazy.
Lub…
Jeśli ustawisz przeglądanie zdjęć na „Wył.”, Zdjęcie nie będzie wyświetlane na ekranie LCD po jego wykonaniu. Fotografowie filmowi nie mieli luksusu przeglądania zdjęć w terenie, a Ty też nie będziesz w tym ćwiczeniu.
Opcja 2
Wyłącz lub zaklej ekran LCD
Jeśli ty naprawdę chcesz naśladować kręcenie filmu (i wyciągnąć jak najwięcej z tego ćwiczenia), w ogóle nie będziesz szympansować. Nie było możliwości sprawdzenia Twoich ujęć z filmem. Fotograf musiał zaufać ich wiedzy i instynktowi.
Dla tych, którzy robili tylko zdjęcia cyfrowe (a nawet dla tych, którzy mogli używać filmu, ale nie robili tego przez długi czas), jest to trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Nagrodą będzie jednak lepsza analiza sceny, dokonanie niezbędnych korekt aparatu i zaufanie do swojego instynktu. ty Wola popełniać błędy i nie wiedzieć o nich wcześniej, ale lekcje wyciągnięte z odrobiną „bólu” będą tymi, które najlepiej zapamiętasz.
Nie sugeruję, żebyś zawsze pracował w ten sposób, natychmiastowa informacja zwrotna na wyświetlaczu LCD to piękna rzecz. Jednak wykonując to ćwiczenie, zobacz, czego może cię ono nauczyć. (Nie zapomnij cofnąć przeglądu LCD po zakończeniu ćwiczenia!)
W trybie obrazu w trybie monochromatycznym zarówno podgląd na żywo, jak i odtwarzanie obrazu na ekranie LCD będą monochromatyczne, nawet jeśli plik RAW będzie nadal nagrywany w kolorze.
Kiedy więcej nie znaczy lepiej
Kolejną wielką zaletą fotografii cyfrowej jest to, ile zdjęć można zmieścić na karcie pamięci. W zależności od aparatu i rozmiaru karty, które z łatwością mogą wynosić setki, a w niektórych przypadkach nawet tysiące. Nie musisz się też martwić, że każde zdjęcie będzie Cię kosztować więcej. Jeśli nie podoba Ci się to, co widzisz, do tego służy przycisk usuwania.
Karty są wielokrotnego użytku. Po zakupie możesz go używać w kółko.
Jak to się mówi, „film cyfrowy jest tani”.
Monochromatyczny pomoże Ci lepiej komponować i skoncentrować się na linii, kształcie, tonie i fakturze. Zwróć także uwagę, jak symulacja czerwonego filtru podczas edycji pozwoliła na bardzo ciemne renderowanie błękitnego nieba.
Kręcenie filmów nie było tanie. Był koszt filmu, koszt obróbki filmu i koszt druku. Nic nie nadawało się do ponownego użycia, więc wszystkie strzały, zarówno strażnicy, jak i śmieci, kosztują. W przypadku technologii cyfrowej nie musimy też drukować, jeśli nie podoba nam się ujęcie.
Trudno było zobaczyć negatyw filmowy i ocenić, co masz. Jeśli nie drukowałeś własnych zdjęć, prawie zawsze drukowałbyś wszystko, a wydruki kosztują. Niektórzy z nas kręcili folie (slajdy). Były trochę tańsze, ponieważ zazwyczaj ich nie drukowałeś. Jednak trzeba było zrobić to bezpośrednio w aparacie, ponieważ nie było edytowania slajdu.
Początkujący fotografowie filmowi mogliby wydać dużo pieniędzy na naukę, a niewiele za to pokazać.
Istniało również ograniczenie liczby zdjęć, które można było wykonać na rolce filmu. Pojemność zazwyczaj mierzona jest w dziesiątkach, a nie setkach lub tysiącach obrazów, takich jak na nośnikach cyfrowych. Jeśli użyłeś filmu 35 mm, zwykle można było uzyskać 12, 24 lub 36 rolek naświetlania. Przy ograniczonych ekspozycjach i oszczędzaniu pieniędzy fotografowie chcieli, aby liczyło się każde zdjęcie.
Wady polegały na wykonywaniu mniejszej liczby zdjęć (a tym samym zmniejszaniu szans na znalezienie opiekuna), mniejszym eksperymentowaniu z nowymi technikami i dłuższej nauce dla nowego fotografa, który będzie robił mniej zdjęć. Plusem (i to jest duży czynnik) było jednak to, że fotografowie poświęcali więcej czasu na zrobienie tego dobrze - więcej czasu na zastanowienie się przed naciśnięciem spustu migawki.
Kładąc wszystko razem
Czy jesteś gotowy, aby wypróbować to ćwiczenie?
Nie radziłbym tego robić podczas sesji, która jest dla Ciebie ważna. Jeśli robisz to dobrze, możesz popełniać błędy. W porządku, będą to błędy, z których możesz się nauczyć.
Oto twoje ustawienia i kroki:
Kamera w trybie „M” - tryb ręczny - Będziesz kontrolować czułość ISO, przysłonę i czas otwarcia migawki
Autofokus wyłączony - Ustaw ostrość za pomocą pierścienia ostrości. Naucz się widzieć i skupiać się na tym, na czym się koncentrujesz. Błąd, który często popełniają nowi fotografowie, ucząc się obsługi aparatu cyfrowego z autofokusem, polega na tym, że pozwala aparatowi wybrać domyślny centralny punkt ostrości, gdy może to nie być miejsce, w którym chcieli ustawić ostrość. Ręczne ustawianie ostrości daje Ci kontrolę nad tym, co jest w centrum uwagi. Zastanów się również, kiedy możesz potrzebować użyć przysłony, aby zwiększyć lub zmniejszyć głębię ostrości.
Określ swoje warunki oświetleniowe i wybierz ISO „typu filmu” - Wybierz ISO 125 dla jasnego światła dziennego (emulacja Kodak Plus-X lub Ilford FP4), ISO 400 (aby emulować Kodak Tri-X lub Ilford FP5). Jeśli będziesz fotografować w słabym świetle, spróbuj ISO 800 i naśladuj „wypychany” film. Chodzi o to, aby to ustawić pewnego razu i zostaw to tam na całą sesję. Nie można było zmienić czułości ISO na kliszy, utknąłeś z wyborem dla całej rolki.
Użyj obiektywu stałoogniskowego, jeśli go masz - Naucz się komponować bez powiększania.
Zdecyduj, ile masz ekspozycji - Wybierz 12, 24 lub 36. Jasne, fotografowie filmowi często nosili wiele rolek, ale to ćwiczenie ma na celu pomóc Ci liczyć się z każdym zdjęciem. Po osiągnięciu z góry ustalonej liczby, gotowe.
Oto zawartość opakowania filmu Kodak Plus-X lub Tri-X. Czy możesz użyć tego do obliczenia ekspozycji i nie polegać na mierniku aparatu? Spróbuj!
Oblicz ekspozycję - W latach sześćdziesiątych większość aparatów na kliszę 35 mm miała światłomierze, ale według dzisiejszych standardów były one prymitywne. System „dopasowuj igłę”, w którym igła mogła być wyśrodkowana podczas ustawiania ekspozycji i czasu otwarcia migawki, był tym, co było często wyświetlane. Jeśli chcesz celowo nieco prześwietlić lub niedoświetlić, dostosuj, aż igła znajdzie się nad lub pod, zgodnie z życzeniem.
W przypadku aparatów bez mierników wiele osób polegało na wykresie znajdującym się zwykle w pudełku folii. Często te obliczenia opierały się na tak zwanej „regule Sunny 16”. Mówi się, że w jasny słoneczny dzień, jeśli ustawisz przysłonę na f / 16, to czas otwarcia migawki powinien być równy ASA (teraz ISO), czułości filmu.
Na przykład w przypadku filmu Kodak Plus-X ASA 125 ustawienie ASA 125, f / 125 przy f / 16 zapewniłoby dobrze naświetlony obraz. Jeśli chcesz robić zdjęcia z innym czasem otwarcia migawki lub przysłoną, możesz to obliczyć. Na przykład f / 250 @ f / 11 (zakładając, że w aparacie był ten sam film ASA 125) byłby równą ekspozycją.
Jeśli nie był jasny, słoneczny dzień, znajdowałeś się w cieniu lub warunki oświetleniowe były inne, czasami mała wydrukowana tabliczka mogła pomóc. Przede wszystkim była to praktyka, która nauczyła fotografa, co jest „właściwe” dla danego filmu i warunków oświetlenia.
To kolejny cel tego ćwiczenia; aby pomóc Ci nauczyć się, co jest właściwe w danych warunkach oświetlenia. Zobacz, jak sobie radzisz bez polegania na liczniku. Przynajmniej zwróć szczególną uwagę na to, jaka jest przysłona i czas otwarcia migawki dla danego zestawu warunków.
Zwolnij
Jeśli to ćwiczenie niczego innego nie nauczy Cię, nauczenie się zwolnienia sprawi, że będzie to warte zachodu. Przy ograniczonych ekspozycjach dostępnych na rolce filmu, styl fotografii „rozpyl i módl się” był rzadkością. Zwykle tylko fotografowie sportowi i modowi mieli napędy silnikowe (mechaniczna wersja tego, co teraz robimy w trybie ciągłym).
Fotografowie poświęcili czas, aby dokładnie przemyśleć swoją kompozycję i to, co chcieli przekazać za pomocą obrazu. Jaki wybór czasu otwarcia migawki byłby najlepszy, aby zatrzymać lub zamazać akcję? Jakiej głębi ostrości możesz chcieć i jaki wybór przysłony byłby najlepszy? Czy powinieneś wprowadzić niewielką kompensację ekspozycji?
Wszystkie te czynniki zostały starannie przemyślane. Bracketing, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, można zrobić, ale kosztem szybszego zjadania tej rolki filmu. Trudność z naprawieniem czegokolwiek w ciemni była również znacznie większa, a fotografowie nie mieli takiego nastawienia, że „po prostu naprawią to w Photoshopie”. W rezultacie koncepcja „robienia tego dobrze w aparacie” była normą.
Wykonanie tego w aparacie jest jednym z celów tego ćwiczenia. Jeśli wiesz, że masz dostępną tylko minimalną liczbę ekspozycji, każda z nich musi się liczyć. Nie będziesz mieć luksusu strzelania, brzęczenia, dostosowywania i ponownego strzelania, jeśli wykonujesz to ćwiczenie zgodnie z zamierzeniami.
Więc zwolnij, nie spiesz się, pomyśl o każdej części procesu. A potem zrób najlepsze zdjęcie.
Później uzyskasz prawdziwą przewagę, której nie mieli fotografowie filmowi - możliwość przeglądania zdjęć z dołączonymi danymi ekspozycji.
W czasach filmowych sumienni początkujący fotografowie nosili przy sobie zeszyt i zapisywali swoje ustawienia, aby przywołać je później. Teraz Twój aparat cyfrowy przechowuje notatki. Podkreśl jeszcze jeden plus dla fotografii cyfrowej.
Dlaczego monochromatyczny?
Pokrótce omówiliśmy, dlaczego w tym ćwiczeniu wybrano monochromatyczny. Jednym z nich jest oczywiście to, że powiela to, czego używali wczesni początkujący filmowcy, a my symulujemy ograniczenia tamtych czasów.
Bardziej znaczącym powodem jest brak koloru, obrazy monochromatyczne w znacznie większym stopniu zależą od kształtu, formy, linii, odcienia i tekstury. Dużo łatwiej jest też skoncentrować się na kompozycji bez dodatkowego odwracania uwagi od koloru.
Praca w trybie monochromatycznym może pomóc fotografowi lepiej dostrzec te elementy, które składają się na mocny obraz, i przećwiczyć te techniki.
Jeśli robiłeś dużo fotografii monochromatycznej, prawdopodobnie już to wiesz. Jeśli w przeszłości tworzyłeś tylko kolorowe obrazy, ta część ćwiczenia będzie również częścią procesu doskonalenia twoich umiejętności.
Z powrotem w edycji
Fotografowie filmowi zazwyczaj zostawiali swój film w laboratorium, wysyłali go pocztą, a czasami sami przetwarzali. (Uwielbiam zapach D-76 o poranku! Pachnie jak… Zwycięstwo. - Nie! Przepraszamy za retrospekcję, wznówmy).
Wrócisz z plikiem mało, (ograniczyłeś ekspozycje zgodnie z instrukcją, prawda?), Surowe obrazy na karcie pamięci. Będą kolorowe, ale zamienisz je na monochromatyczne. Nie będę spędzać czasu w tym artykule na opisywaniu najlepszych sposobów konwersji koloru na monochromatyczny. W DPS znajdziesz niezłą kolekcję tych samouczków. Przekonasz się, że istnieją świetne sposoby manipulowania tonami w konwersji monochromatycznej, aby uzyskać charakterystyczny wygląd.
Aby zrealizować cele ćwiczenia, musisz poświęcić najwięcej uwagi, czy byłeś w stanie zrobić dobrze skupione, odpowiednio wyeksponowane i ładnie skomponowane obrazy z narzuconymi przez siebie ograniczeniami ćwiczenia? Co zadziałało bez elektronicznej pomocy nowoczesnego aparatu cyfrowego (autofokus, automatyczna ekspozycja)? Co się nie stało?
Gdyby to naprawdę był film, co byś zrobił inaczej następnym razem?
Na wynos
To świetny czas na fotografowanie. Wyrafinowanie naszych aparatów i łatwość, z jaką możemy robić niesamowite rzeczy podczas edycji, są fantastyczne. Celem tego ćwiczenia jest jednak nauczenie cię używania mózgu jako fotografa, przejmowania pełnej kontroli nad aparatem i nie polegania na mikroczipie, który zrobi to za ciebie. Osobiście nigdy nie wróciłbym do filmu, nie chciałbym wracać do ciemni i uwielbiam każdą pomoc elektroniczną, jaką dostarcza mój aparat.
Chodzi o to, że chcę, aby te rzeczy opierały się na solidnych podstawach umiejętności fotograficznych i wiedzy. To jest powód tego ćwiczenia.
Droga do zostania lepszym fotografem polega na użyciu mózgu, a nie mikroczipa aparatu, do myślenia. Zwolnij, wstępnie zwizualizuj obraz, a następnie użyj aparatu jako narzędzia do uchwycenia tej wizji.
Mam szczerą nadzieję, że spróbujesz. Jeśli robisz świetne zdjęcia, wspaniale! Jeśli walczysz i popełniasz błędy, dobrze - czegoś się nauczyłeś.
Tak czy inaczej, rozwiniesz się jako fotograf.
Daj mi znać w komentarzach i daj mi znać, jak sobie radzisz. Wszystkiego najlepszego.
