Dziś rozpoczynamy trzyczęściową serię - przewodnik dla początkujących po fotografii HDR, w którym przyjrzymy się, jak skonfigurować aparat cyfrowy do robienia zdjęć HDR…
Część 2: HDR z pola do komputera
Część 3: Przetwarzanie końcowe HDR
Wprowadzenie
Prawdopodobnie słyszałeś o fotografii z szerokim zakresem dynamiki (HDR), która weszła w świat fotografii cyfrowej.
Jeśli tego nie zrobisz, proces HDR jest realizowany poprzez wielokrotne naświetlanie sceny o wysokim kontraście (zwykle krajobrazu lub pejzażu miejskiego) przy różnych poziomach jasności, a następnie łączenie najlepszego światła z każdej ekspozycji w jedno zdjęcie.
Efektem końcowym jest oszałamiający obraz, który bardzo przypomina sposób, w jaki ludzkie oko postrzega scenę. Ten proces cyfrowej manipulacji wywołał pewne kontrowersje i debaty w świecie fotografii, zwłaszcza w przypadku obrazów, które są „przegrzane”. Jedno jest jednak pewne, HDR pozostanie na dłużej. Właściwie wykonana ta wyjątkowa i dogłębna technika przetwarzania może stworzyć piękne dzieła sztuki, które naśladują sposób, w jaki patrzymy i pamiętamy krajobraz lub scenę.
Powyższy obraz jest przykładem tego, co może dać przetwarzanie HDR. To zdjęcie zrobione z Big Island na Hawajach nie byłoby możliwe bez przetwarzania HDR. Zrobiono to około południa, w najostrzejszym świetle dnia. Pierwsze zdjęcie jest najlepszym obrazem, jaki mój aparat mógł wytworzyć w danej sytuacji. Chociaż nadal jest piękny, istnieją oczywiste problemy. Przygotuj się, ten artykuł pokaże Ci, jak wziąć swój aparat cyfrowy i zamienić go w maszynę do robienia zdjęć HDR!
Krok 1: znajdź instrukcję obsługi aparatu
Wiem, wszyscy nienawidzimy instrukcji. Ale jeśli chcesz zostać najlepszym fotografem, jakim możesz być, musisz zaprzyjaźnić się z instrukcją obsługi aparatu. Spędzaj z nim czas, zabieraj go ze sobą na wycieczki, czytaj w samolocie, zapamiętuj każde ustawienie aparatu, aby go poznać od środka i na zewnątrz, spraw, by druga osoba była o to zazdrosna. Na potrzeby tej lekcji miej go pod ręką jako dekoder na wypadek, gdybyś miał inny model aparatu. Jeśli nie masz instrukcji, po prostu wyszukaj w Google: (model Twojego aparatu) instrukcję. Powinieneś być w stanie łatwo znaleźć wersję pdf do pobrania.
Krok 2: Odkryj automatyczny braketing ekspozycji
Automatyczny braketing ekspozycji (AEB) jest głównym elementem tworzenia obrazu HDR. Bracketing to termin używany do opisania wielokrotnej ekspozycji sceny, kluczowego elementu uchwycenia całego tego wspaniałego światła w scenie.
Dlaczego jest to konieczne? Cóż, weźmy na przykład typową pocztówkę z Hawajów z sylwetką palmy zwisającej z boku kadru i pięknym wschodem słońca w tle. Choć piękna sylwetka jest w rzeczywistości spowodowana tym, że aparat nie zapewnia pełnego dynamicznego zakresu światła w tej scenie. Wschód słońca jest po prostu zbyt jasny i istnieje zbyt duży kontrast między niebem a drzewem. Dlatego drzewo jest zredukowane do czystej czerni.
Ustawienie AEB w aparacie przyjmie ekspozycję nieba w tle, średnią ekspozycję całej sceny, a na koniec ekspozycję palmy na pierwszym planie. Lub z technicznego punktu widzenia, sekwencja ekspozycji w nawiasach wymienionych w następujący sposób: -2, 0, +2. Ta sekwencja oznacza po prostu jedną ekspozycję, która jest dwa stopnie niedoświetlenia światła, właściwą ekspozycję według światłomierza aparatu i jedną ekspozycję, która jest dwa stopnie prześwietlona. W zależności od modelu aparatu możesz wykonać maksymalnie 3 ekspozycje w trybie AEB. Inni pozwolą na 5, 7, 9 i więcej. Im więcej ekspozycji można uzyskać, tym lepiej, ponieważ zwiększa się potencjał uchwycenia całego światła w scenie. Sekwencja 7 ekspozycji w nawiasach kwadratowych wyglądałaby tak: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Przejdź do ustawień menu aparatu i znajdź opcję AEB. Na przykład w Canon 5D Mark II AEB znajduje się pod drugim ekranem menu i jest oznaczona jako „Expo.comp./AEB”. Aby zmienić z jednej ekspozycji na trzy, podświetl ustawienie menu, kliknij przycisk SET, a następnie obróć pokrętło na górze aparatu w prawo.
Krok 3: Ustaw aparat na tryb Av i określ przysłonę
Tryb wartości przysłony (Av) to naprawdę jedyne ustawienie, które będzie działać przy filmowaniu HDR. To ustawienie pozwala określić przysłonę ekspozycji, a aparat określa czas otwarcia migawki. Robiąc zdjęcia z wielokrotnymi ekspozycjami, musisz zastanowić się, co powinno pozostać niezmienione w ramach nawiasów.
Jeśli ustawisz aparat na wartość czasu, aparat upewni się, że czas otwarcia migawki pozostanie taki sam przez wszystkie ekspozycje. Dlatego, aby tworzyć obrazy od ciemnych do jasnych, aparat dostosuje przysłonę, a to nie jest bueno. Przysłona kontroluje głębię ostrości lub to, jak duża część sceny będzie ostra. Jeśli ta wartość jest inna w każdej klatce, łączenie ich później po prostu nie zadziała.
Podczas gdy ustawienie Ręczne zadziała, ustawienie Av jest najłatwiejszym i najwygodniejszym ustawieniem na początek. Jeśli już w pełni rozumiesz strzelanie w trybie ręcznym, zdecydowanie idź na to. Ale upewnij się, że nigdy nie zmienisz przysłony podczas ekspozycji w trybie bracketingu! Jeśli nie rozumiesz w pełni trybu ręcznego, zacznij od Av i docieraj do niego. Tryb Av po prostu oszczędza czas związany z koniecznością ręcznego ustawiania ekspozycji, a oszczędność czasu jest zawsze plusem.
Gdy jesteś w trybie Av, nadszedł czas, aby określić, do jakiej przysłony chcesz strzelać. Ponownie, przysłona kontroluje głębię ostrości. Tak więc w przypadku krajobrazu najprawdopodobniej będziesz chciał, aby cały obraz był ostry, bez rozmycia tła. Określając aperturę, pamiętaj o tym: im wyższa apertura, tym większa głębia ostrości. Chcesz poznać małą sztuczkę, której możesz użyć do określenia apertury (chociaż nie jest ona w 100% dokładna)? Wyobraź sobie, że masz 20 osób w kolejce, a kolejka odchodzi od aparatu.
Ludzie są tak oszołomieni, że widać każdego z nich, ale każdy jest coraz dalej. Jeśli chcesz, aby tylko pierwsza osoba w linii była w centrum uwagi, a cała reszta była niewyraźna, ustaw przysłonę na 1. Jeśli chcesz, aby ostrość była ustawiona na pierwszych 10 osobach, ustaw przysłonę na 10. Jeśli chcesz, aby wszystkie 20 osób było w centrum uwagi. w centrum uwagi, ustaw przysłonę na 20. Całkiem prosta koncepcja, prawda? Powiedziawszy to, prawie każda wartość przysłony powyżej 11 spowoduje, że cała klatka będzie ostra (przez większość czasu). Zacznij od f / 11 i eksperymentuj w górę iw dół stamtąd.
Krok 4: Określ swój tryb pomiaru
Pomiar to jedno z bardziej skomplikowanych ustawień aparatu i takie, o które mam wiele pytań od nowych fotografów. Krótko mówiąc, tryb pomiaru to po prostu sposób, w jaki aparat próbkuje światło, aby określić właściwą ekspozycję dla obrazu. Kamera musi zobaczyć scenę przed nią, przeanalizować światło w scenie i określić, jakie powinny być ustawienia aparatu.
Jeśli jesteś nowicjuszem w fotografii, powinieneś wiedzieć, że w większości przypadków pomiar oceniający będzie działał dobrze. Ale nie bierz tej odrobiny wiedzy i zapomnij o pomiarach. Istnieje również pomiar częściowy, punktowy i centralnie ważony. Każdy z nich ma swój czas i miejsce, w którym korzystanie z nich drastycznie poprawi Twój wizerunek. Poświęć trochę czasu na zrozumienie każdego ustawienia, ale na razie ustaw pomiar na ewaluacyjny.
Krok 5: Ustaw balans bieli
Ponownie, jest to temat, który dezorientuje niektórych ludzi. Jest to również temat, z którym niektórzy fotografowie się rozleniwiają. Balans bieli jest niezwykle ważny dla balansu kolorów obrazów. Jeśli balans bieli jest wyłączony, cały obraz będzie wyłączony. Automatyczny balans bieli (podobnie jak pomiar wielosegmentowy) będzie działał przez większość czasu. Kamery są obecnie inteligentniejsze i inteligentniejsze, a ustawienia automatyczne działają częściej niż nie. Ale podobnie jak tryby pomiaru, musisz znać różne ustawienia balansu bieli.
Jeśli aparat nie uchwyci kolorów w scenie tak, jak je widzisz, czas zmienić to ustawienie. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem skorygowania balansu bieli jest użycie niestandardowego balansu bieli. Po prostu znajdź w scenie coś, co jest czysto białe (biała ściana, kartka papieru, biała koszula itp.) I zrób zbliżenie tego, aby kolor biały całkowicie wypełnił ramkę.
W aparacie Canon 5D Mark II przejdź do menu, przewiń do drugiej listy ustawień, wybierz opcję Niestandardowe balans bieli i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać ostatnie zdjęcie wykonane na karcie. Twój aparat zrobi to zdjęcie i użyje go do stworzenia balansu kolorów, w którym ten obraz jest czysto biały. Twoje następne zdjęcie tego obiektu powinno być białe jak śnieg. Pamiętaj, biel jest Twoim fundamentem w balansie kolorów. Zdobądź biały zestaw, a pozostałe kolory będą się układać.
Krok 6: Określ ustawienie ISO
Twoje ustawienie ISO to po prostu czułość aparatu na światło. Im wyższa liczba, tym wrażliwsza staje się. Najlepszym sposobem, jaki znam, aby zrozumieć ISO, jest wyobrażenie sobie ich jako robotnic. Dlatego przy ISO 100 masz 100 robotnic, które wychodzą i zbierają dla ciebie światło, kiedy robisz zdjęcie. Przy czasie otwarcia migawki 1/100 sekundy masz 100 robotnic, aby zebrać jak najwięcej światła w ciągu 1/100 sekundy.
A co, jeśli te małe pszczółki nie mogą uzyskać wystarczającej ilości światła w tak krótkim czasie? Po prostu wyślij więcej pszczół! Przy ISO 200 będziesz miał dwa razy więcej pszczół do zbierania światła, przy ISO 400 liczba ta znów się podwaja i tak dalej.
Wadą ISO jest to, że im wyższa liczba, tym niższa jakość obrazu. Wysokie wartości ISO powodują powstanie tak zwanego szumu i niestety proces łączenia ekspozycji w HDR już go przyniesie. Z powodu tego problemu musisz ustawić ISO tak nisko, jak to możliwe. ISO 100 jest zwykle najlepszym rozwiązaniem, chyba że absolutnie nie możesz wziąć wszystkich nawiasów przy tej liczbie. Niektóre aparaty zejdą nawet do ISO 50, ale toczy się dyskusja, czy to sprawia, że obraz jest mniej ostry.
Krok 7: Kup statyw!
Przy wysokiej przysłonie i niskim ustawieniu ISO czasy otwarcia migawki będą coraz dłuższe. To bardzo utrudni trzymanie aparatu w dłoni. Robiąc zdjęcia z myślą o HDR, chcesz, aby podczas wielokrotnych ekspozycji było jak najmniej ruchu. Wszystko, co możesz zrobić, aby wyeliminować możliwość ruchu, jest tego warte.
Przejście ze statywu na statyw to niezawodny sposób na utrzymanie aparatu nieruchomo podczas wielokrotnych ekspozycji. Rodzaj potrzebnego statywu zależy po prostu od Ciebie i Twojego stylu fotografowania. Jeśli nie podróżujesz dużo i po prostu jedziesz w wybrane miejsce i rozstawiasz się, możesz zainwestować w mocny, ciężki, aluminiowy zestaw nóg do statywu. Jeśli uwielbiasz podróżować, wędrować i naprawdę się tam wydostawać, będziesz potrzebować czegoś, co nie będzie Cię w tym przeszkadzać.
Dla takich osób proponuję mniejszy, bardziej kompaktowy zestaw nóg statywu z włókna węglowego, a nawet lekką wersję aluminiowych nóg. Twoja głowica statywu jest równie ważna. Potrzebujesz czegoś, co z łatwością wytrzyma ciężar twojego aparatu. Głowy kul są teraz wściekłe i nie bez powodu. Pozwalają na płynne, swobodne ruchy aparatu, bez użycia wystających wszędzie długich prętów.
Krok 8: Użyj samowyzwalacza aparatu
Innym sposobem na wyeliminowanie ruchu z równania jest użycie samowyzwalacza. Eliminuje to ewentualny ruch spowodowany przytrzymaniem migawki palcem. W większości aparatów istnieje ustawienie, w którym można uruchomić samowyzwalacz po naciśnięciu spustu migawki. Jeśli nie masz tego ustawienia, musisz kupić przewód spustu migawki.
Wolę korzystać z 2-sekundowego samowyzwalacza w aparacie, brak konieczności używania spustu migawki to tylko jedna rzecz mniej do noszenia, a 10-sekundowa opcja trwa zbyt długo. Przy ustawieniu samowyzwalacza wystarczy nacisnąć spust migawki, a następnie odejść od aparatu. Dwie sekundy później aparat wyzwala kolejno wszystkie 3, 5, 7 lub 9 ekspozycji. Słyszenie dźwięku tych wszystkich ekspozycji może wywołać nagłe uczucie satysfakcji i oczekiwania, ale nie przejmuj się.
Krok 9: Wybierz odpowiedni obiektyw do zdjęcia
Fotografii HDR można użyć do dowolnego obrazu o wysokim poziomie kontrastu, ale najczęściej używa się jej do krajobrazów i krajobrazów miejskich. Tematy te są często obszerne i przytłaczające, a posiadanie odpowiedniego sprzętu może zmienić świat. W większości sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie obiektyw szerokokątny.
Oznacza to, że każdy obiektyw, który może pomniejszyć do około 28 mm lub szerszego. Obiektyw 24-70 mm to mój absolutnie ulubiony obiektyw do fotografowania krajobrazów i bardzo go polecam. Wszystko poniżej zakresu 28 mm stanie się dość szerokie, więc kup obiektyw, na który Cię stać, a który należy do tej kategorii. Jedną z wad korzystania z obiektywów szerokokątnych jest zniekształcenie, ale to kolejny artykuł!
Krok 10: Przełącz na ręczne ustawianie ostrości
Teraz, gdy masz już obiektyw gotowy do pracy, czas przyzwyczaić się do świata ręcznego ustawiania ostrości. Autofokus to niesamowita technologia, ale nie sprawdza się w przypadku krajobrazów. Jeśli naprawdę chcesz wyostrzyć wszystko w kadrze, musisz przejść ręcznie. Autofokus wybierze określone miejsce w kadrze, zazwyczaj środek, i zapewni, że będzie tak ostry, jak to tylko możliwe. Przy ręcznym ustawianiu ostrości będziesz chciał ustawić punkt ostrości na nieskończoność (mała boczna cyfra 8 na obiektywie) i zapomnieć o tym. Ustawienie nieskończoności uśredni całą klatkę i wyostrzy wszystko.
Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Czasami pojawia się temat, który ma ogromne znaczenie w stosunku do reszty kadru, ale nadal sugerowałbym ręczne ustawianie ostrości. W takim przypadku przełącz kamerę na ustawienie podglądu na żywo, jeśli ją masz. W tym miejscu ekran z tyłu odzwierciedla to, co normalnie można zobaczyć, patrząc przez celownik. Po wybraniu tej opcji powiększenie obiektu powinno być możliwe. Po powiększeniu ekranu (nie za pomocą obiektywu) możesz zacząć obracać pokrętłem ostrości na obiektywie, ustawiając ostrość w tym idealnym, słodkim miejscu. Dzięki temu obiekt będzie ostry, ale nie zdziw się, jeśli inne części będą nieco bardziej miękkie.
Krok 11: Kup poziomicę Bubble
Posiadanie płaskiej ramy jest bardzo ważne! Jeśli po prostu wyjdziesz i spojrzysz na swoją ramę, aby uzyskać prostotę, prawie zawsze będziesz wyłączony. Oznacza to, że w poście będziesz musiał wyprostować obraz, tracąc przy tym czasem cenne i kluczowe piksele. Zakup poziomu kostki do gorącej stopki aparatu to najłatwiejszy i najtańszy sposób na zapewnienie prostych obrazów. Spróbuj przyzwyczaić się do sposobu, w jaki robisz jak najwięcej w aparacie. Nie polegaj na przetwarzaniu końcowym, aby poprawić lenistwo w terenie.
Wniosek:
Proszę bardzo! Twój aparat powinien być gotowy do pracy. A teraz idź tam i zastrzel kilka nawiasów! W kolejnej odsłonie tej trzyczęściowej serii omówimy krok po kroku przewodnik dotyczący fotografowania w terenie.
Kompozycja, czego szukać na zdjęciach, cudowny świat histogramów i nie tylko. Na zakończenie przedstawiam dużą wersję obrazu, który widziałeś na początku. Jeśli chcesz zobaczyć go w pełnym rozmiarze, kliknij obraz, aby przejść do serwisu flickr. Tam możesz kliknąć pełny rozmiar i przewijać w nim. Miłego strzelania!
Wkrótce pojawią się dwa kolejne posty z tej serii - „Przewodnik dla początkujących po fotografii HDR”. Następny post będzie dotyczył fotografowania w terenie i przesyłania zdjęć z powrotem do komputera. Ostatni post będzie dotyczył technik post-processingu.
Uwaga: post zaktualizowany pod kątem dokładności.