Fotografując architekturę, krajobrazy, a nawet ludzi, fotografowie często pragną zwiększyć szczegółowość i rozdzielczość, uchwycić szerszy kąt lub stworzyć niepowtarzalny wygląd, którego nie można osiągnąć za pomocą standardowego sprzętu fotograficznego. W tym miejscu pojawia się fotografia panoramiczna - może to być świetna technika do osiągnięcia takich celów. Chociaż sama koncepcja i technika są dość proste, fotografia panoramiczna często dezorientuje wielu fotografów. Często otrzymujemy wiele zapytań na ten temat od naszych czytelników, a jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy konkretnego rodzaju sprzętu, który należy kupić w celu wykonania oszałamiających panoram. I to z pewnością jeden z największych mitów na temat fotografii panoramicznej - rzadko kiedy potrzebujesz takiego sprzętu! Większość panoram, które do tej pory zszyłem, wykonałem bez sprzętu panoramicznego i chociaż posiadam suwak panoramiczny, rzadko go używam. Przeczytaj ten artykuł ze wskazówkami dotyczącymi fotografii panoramicznej, aby dowiedzieć się, dlaczego!
W PL sporo napisaliśmy na temat fotografii panoramicznej. Jakiś czas temu napisałem szczegółowy samouczek dotyczący fotografii panoramicznej, w którym omawiam wiele podstaw tej techniki. Temat został dodatkowo rozszerzony przez wielu innych współpracowników, takich jak John Sherman, który napisał artykuł o tym, jak tworzyć panoramy HDR w Lightroom, Spencer Cox, który napisał artykuł o ukrytych zaletach fotografii panoramicznej, oraz mój przyjaciel Brad Judy, który napisał artykuł o łączeniu obrazów za pomocą Microsoft ICE. Oprócz tego napisaliśmy nawet o metodzie łączenia panoram podczas fotografowania ludzi w celu uzyskania tego wyjątkowego efektu małej głębi ostrości, który później został rozszerzony o samouczek Lightroom, w tym artykuł o naprawianiu błędów łączenia panoram. Krótko mówiąc, wiele już powiedziano o tej technice, dlatego chcę omówić konkretne wskazówki dotyczące fotografii panoramicznej i otaczające ją mity.
1) Czy głowice panoramiczne są absolutnie wymagane?
Zacznijmy od największego mitu dotyczącego fotografii panoramicznej - że zawsze potrzebujesz głowicy panoramicznej. Wielu fotografów radzi, że głowica panoramiczna jest absolutnie niezbędna do prawidłowego łączenia panoram i że jest to niezbędny element wyposażenia. To z pewnością NIE jest prawdą i osobiście trzymałbym się z daleka od takich nieuzasadnionych stwierdzeń. Faktem jest, że sprzęt do fotografii panoramicznej jest potrzebny TYLKO wtedy, gdy scena zawiera bliskie obiekty na pierwszym planie i jeśli fotografujesz z obiektywami innymi niż pochylenie i przesunięcie. Kiedy fotografujesz z wysokiego punktu obserwacyjnego / widoku lub punktu, w którym najbliższy obiekt na pierwszym planie znajduje się w ogniskowej nieskończoności, nie masz żadnych obaw z paralaksą. Dzięki temu można było łatwo zrobić dużą panoramę bez specjalnego sprzętu. Zszyłem wiele panoram bez żadnego specjalnego sprzętu, w tym panoramę Zabriskie Point, którą widzisz na początku tego artykułu. Dlaczego nie używam głowicy panoramicznej, kiedy tylko mogę? Jest kilka powodów - przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.
Zrobiłem tę panoramę z ręki. Warunki świetlne zmieniały się tak szybko z powodu silnego wiatru i chmur, że po prostu nie byłbym w stanie niczego ustawić. Chociaż próbowałem obrócić dłonią wokół źrenicy wejściowej soczewki, nadal było kilka problemów ze szwami, z którymi trzeba było sobie poradzić. Musiałem użyć klonowania w Photoshopie, aby się tym zająć.
1.1) Brak czasu na odpowiednie przygotowanie / testy
Brak czasu to jeden z głównych powodów, dla których rzadko mam okazję korzystać z głowicy panoramicznej. Chociaż robię wszystko, co w mojej mocy, aby przygotować się z dużym wyprzedzeniem do kręcenia określonej sceny (którą zwykle wcześniej bym szukał i badał), nie zawsze mam czas, aby ustawić wszystko do panoramy. Niestety, gdy dostaniesz się do złożonych panoram, szczególnie tych, które obejmują wiele rzędów, może minąć trochę czasu, zanim wszystko zostanie w pełni wypoziomowane, przygotowane i przetestowane. Jeśli są jakieś obiekty na pierwszym planie lub jeśli fotografujesz przy dłuższych ogniskowych, a paralaksa może stanowić potencjalny problem, musisz również upewnić się, że aparat i obiektyw zostały przesunięte do punktu „bez paralaksy” (co trzeba wiedzieć z wyprzedzeniem). I nie daj Boże, jeśli zdecydujesz się powiększyć / pomniejszyć (zmienić ogniskową) i zapomnieć o odpowiednim przesunięciu konfiguracji - to przepis na potencjalną katastrofę. Krótko mówiąc, zszywanie złożonych panoram wymaga czasu i cierpliwości, a jeśli powinieneś być przygotowany, aby poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami.
1.2) Wiatr
Innym powodem, dla którego często nie robię panoram, jest wiatr. Jeśli jest bardzo wietrznie, zapomnij o panoramach. Wiatr nie tylko powoduje poruszanie się obiektów, takich jak drzewa i krzewy, co sprawiałoby, że próba zszywania byłaby prawdziwym bólem, ale także potrząsałby twoją konfiguracją i potencjalnie powodował rozmycie na obrazach. Jedną z największych frustracji podczas robienia panoram jest późniejsze odkrycie, że pojedynczy obraz z twojej sekwencji był rozmyty! Miałem tak wiele świetnych panoram, z których nigdy nie skorzystałem, tylko dlatego, że jeden lub dwa zdjęcia z sekwencji były całkowicie bezużyteczne. Dlaczego nie poświęciłem wystarczająco dużo uwagi w terenie? O tym jest cała następna sekcja - synchronizacja.
Panoramę kręciłem z ręki, bez sprzętu panoramicznego - po prostu nie było tam miejsca na statyw i nie miałem czasu. Chociaż panorama została zszyta, jeśli przyjrzysz się uważnie, znajdziesz kilka błędów paralaksy. Ponadto kształt kivy został dziwnie przekształcony i wypaczony.
1.3) Zmiany warunków i chmury - czas ekspozycji, synchronizacja i prędkość
Podczas fotografowania krytycznych momentów, takich jak wschód i zachód słońca, gdzie wszystko dzieje się zbyt szybko, możesz żałować decyzji o dość szybkim robieniu panoram. Dlaczego? Ponieważ wszystko dzieje się zbyt szybko i nie da się tego zrobić z ustawieniem panoramicznym, zwłaszcza jeśli obejmuje więcej niż 5-6 ekspozycji. Podczas fotografowania przy słabym oświetleniu, co zwykle ma miejsce podczas fotografowania momentów wschodu / zachodu słońca, jeśli czas naświetlania jest zbyt długi (powiedzmy więcej niż pół sekundy), robienie panoram może być złym wyborem. Przede wszystkim w tych szczytowych momentach poziom światła zmienia się zbyt szybko. Nawet jeśli wykonujesz zdjęcia w trybie pełnej ręcznej lub zablokujesz ekspozycję (która jest wymagana do prawidłowego łączenia panoramy), do czasu, gdy skończysz z całą panoramą, jasność sceny mogła ulec drastycznej zmianie, uniemożliwiając uzyskanie równej panoramy . Co więcej, długie ekspozycje spowodowałyby zmianę sceny! Na przykład, jeśli w scenie są chmury, nawet pół sekundy może być za długie na takie panoramy, ponieważ chmury znajdowałyby się w zupełnie innym miejscu na ostatnim ujęciu sekwencji. Wreszcie, jeśli zdecydujesz się fotografować zmieniające się warunki, będziesz musiał nauczyć się robić wszystko w bardzo szybkim tempie. Trzeba więc mieć pełną świadomość takiego potencjału - jeśli warunki zmieniają się zbyt szybko, zrobienie panoramy może być całkowitą stratą czasu.
Kolejna panorama, którą wykonałem z ręki, bez sprzętu panoramicznego. Podczas wykonywania panoramy stałem na szczycie wydmy, więc nie musiałem martwić się o elementy pierwszego planu / problemy z paralaksą. Było bardzo wietrznie i zimno, więc musiałem nieco zwiększyć czułość ISO, aby utrzymać wystarczająco krótki czas otwarcia migawki.
1.4) Rozpraszanie uwagi i sceny niewarte zszywania
Wielu fotografów, w tym ja, w końcu robi panoramy scen, których w ogóle nie warto robić. Czasami sama scena nie jest zbyt fotogeniczna, czasami jest zbyt wiele rozpraszających elementów, a innym razem światło jest po prostu zbyt płaskie. Zrobiłem niezliczone panoramy, których nigdy nie zszyłem, bo nie byłbym zadowolony z efektów. To jedno, jeśli zaczynasz i fotografujesz panoramy w celach treningowych, ale zupełnie inaczej, jeśli robisz te bezsensowne panoramy, które nie różnią się od przeciętnego „gównianego zdjęcia”. Czasami lepiej spędzić dodatkowy czas na szukaniu lokalizacji i znalezieniu czegoś interesującego do sfotografowania, niż tracić czas na szukanie punktów „bez paralaksy” lub siedzenie i czekanie godzinami, próbując zmusić komputer do zakończenia procesu szycia. A co powiesz na wydanie dużych pieniędzy na drogie głowice panoramiczne, które są zbyt ciężkie, aby nosić je w terenie? Cenię swój czas i jeśli zobaczę scenę, której absolutnie nie warto kręcić, nie zrobię tego. Im więcej bzdur strzelasz, tym więcej czasu marnujesz. Więcej zdjęć do zaimportowania, więcej zdjęć do przechowywania i więcej czasu do stracenia, aby na koniec zorientować się, że to wszystko nie było warte wysiłku, jaki w to włożono.
Dlaczego w ogóle to nakręciłem? Ponieważ nie miałem pojęcia, co wtedy robię.
1.5) Wymagania dotyczące pamięci masowej i komputera
Innym powodem, dla którego możesz chcieć trzymać się z daleka od panoram, jest ogromna pamięć masowa i szybkie zapotrzebowanie na komputer. Zgadnij, jak duża jest ta 400 MP panoramy Zabriskie Point? Prawie 4 GB! Tak, to pojedynczy plik ze wszystkimi szczegółami. Tak naprawdę Lightroom nie był w stanie nawet obsłużyć takiego pliku, ponieważ musiałem go zapisać w innym formacie (PSB), ponieważ plików powyżej 2 GB nie da się zapisać w popularnym formacie TIFF. Ale to nie jest najgorsze - proces zszywania panoramy był dość bolesny. Ponieważ teraz wolę Lightroom do łączenia panoram (ze względu na fakt, że Lightroom 6 / CC jest w stanie tworzyć pliki DNG, które można edytować tak jak obrazy RAW), panoramy wielorzędowe mogą zająć naprawdę dużo czasu, a w niektórych przypadkach , powodują całkowitą awarię programu Lightroom. W przypadku panoramy Zabriskie Point musiałem powtórzyć około 10 razy, zanim panorama w końcu została zszyta bez problemów. W międzyczasie wypróbowałem również PTGui i chociaż ogólnie wykonał świetną robotę, nadal nie był w stanie wyprodukować pliku DNG. Kiedy więc Lightroom w końcu to zrobił, przeszedłem do wersji DNG, ponieważ miałem więcej miejsca do edycji. Moją drugą częścią zmagań był proces edycji. Zarówno Photoshop, jak i Lightroom sprawiły, że mój szybki komputer wyglądał dosłownie jak śmieci. Szybko zdałem sobie sprawę, że 32 GB RAM jest niewystarczające i gdybym chciał wszystko przyspieszyć, musiałbym obniżyć moją panoramę do mniejszej rozdzielczości. Miej to wszystko na uwadze. O ile nie wykonasz tylko kilku zdjęć, te wielorzędowe panoramy mogą powodować wiele różnych rodzajów bólu głowy, które pojawiają się po załadowaniu tych zdjęć na komputer. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą ludzie tacy jak Aaron Priest, łącząc wielorzędowe panoramy wykonane w HDR! (przy okazji, przeczytaj jego doskonały artykuł o fotografowaniu Drogi Mlecznej).
To była moja pierwsza panorama, która została zszyta z ekstremalnie długimi czasami naświetlania 20-30 sekund. Jest to panorama jednorzędowa ze standardową głowicą kulową - nie zastosowano specjalnego sprzętu panoramicznego.
2) Po co robić panoramy
Po całej tej rozmowie o tym, dlaczego często nie robię zdjęć panoramicznych, można odnieść wrażenie, że jestem przeciwny fotografii panoramicznej. Nie, na pewno tak nie jest. Panoramy robię, gdy wymagają tego warunki i rzadko żałuję swojej decyzji po fakcie. Fotografia panoramiczna to wspaniała technika z wielu powodów - Spencer wykonał świetną robotę, wyjaśniając je w swoim artykule Ukryte korzyści z fotografii panoramicznej. Możliwość uzyskania innego kąta, zwiększenia rozdzielczości dla bardzo dużych i super szczegółowych wydruków to główne powody, dla których czasami robię panoramy. Z biegiem czasu nauczyłem się wyszukiwać lokalizacje do fotografii panoramicznej, przewidywać warunki oświetleniowe i szybko konfigurować sprzęt do wykonywania prawidłowych panoram jednorzędowych lub wielorzędowych. Ćwicząc tę technikę w terenie, również dowiesz się, co działa, a co nie. Pomimo wszystkich czynników i wad wskazanych powyżej, nadal zachęcałbym wszystkich do wypróbowania fotografii panoramicznej!
Wystarczy spojrzeć na poniższy szczegół kadrowania z panoramy Zabriskie Point:
Przy rozdzielczości 400 MP ma tak wiele szczegółów, że mógłbym zrobić z niego ogromny wydruk na ścianę lub mniejszy wydruk o bardzo wysokiej rozdzielczości, który można było podglądać pikselami z bliskiej odległości.
3) Paralaksa i potrzeba wyposażenia panoramicznego
Teraz, gdy rozmawialiśmy o przypadkach, w których nie potrzebujesz głowicy panoramicznej, porozmawiajmy o sytuacjach, które wymagają użycia takiego urządzenia. Jak już wcześniej wspomniałem, głowicy panoramicznej trzeba używać tylko wtedy, gdy występują potencjalne problemy z paralaksą, co oznacza, że mamy do czynienia z obiektami pierwszoplanowymi. Dlaczego musisz się martwić paralaksą? Cóż, tak jak wtedy, gdy widzisz, co się dzieje, gdy wyciągasz palec i patrzysz na scenę jednym okiem, a następnie zauważasz zmiany w tle, gdy patrzysz na tę samą scenę drugim okiem, to samo dzieje się, gdy obraca się obiektyw podstawa kamery. Spójrz na poniższą ilustrację, która wyjaśnia to zjawisko, dzięki uprzejmości Wikipedii:
Gdy obiektyw porusza się wokół podstawy statywu aparatu, tło w stosunku do obiektu na pierwszym planie wyglądałoby inaczej na zdjęciach wykonanych w różnych pozycjach kadrowania. Chociaż wiele dzisiejszych pakietów oprogramowania ma metody radzenia sobie z drobnymi problemami z paralaksą, poważne błędy paralaksy prowadzą do źle zszytych panoram. W skrajnych przypadkach oprogramowanie czasami nie może nawet zszyć takich panoram.
Z mojego cienia po lewej widać, że od jakiegoś czasu robię pionowe panoramy z ręki. To zdjęcie zostało zrobione w 2008 roku aparatem Nikon D700 przy użyciu tej techniki - w sumie 6 zdjęć. Szalenie, że mógłbym dziś uchwycić panoramę w podobnej rozdzielczości, używając tylko dwóch zdjęć aparatem Nikon D810!
Rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu panoramicznego, który pozwoliłby odsunąć obrotową podstawę od aparatu do źrenicy wejściowej obiektywu. Po prawidłowym skonfigurowaniu i obróceniu aparatu wokół źrenicy wejściowej obiektywu lub punktu „bez paralaksy”, jak to często się mówi, oprogramowanie nie będzie miało żadnych problemów z łączeniem takich panoram i nie będzie żadnych problemów w wynikowych obrazach.
Ten konkretny obraz nie zostałby prawidłowo zszyty bez sprzętu panoramicznego, ponieważ skały są tak blisko na pierwszym planie. Użyłem slajdu węzłowego i wykonałem w sumie 9 pionowych obrazów, które później zszyłem w Lightroomie.
4) Zalecenia dotyczące panoramicznej głowy
Jeśli poważnie podchodzisz do panoram i planujesz sfotografować wiele z nich, lub jeśli robisz zdjęcia architektury, w których zwykle zajmujesz się obiektami z bliska, z pewnością skorzystasz z solidnej głowicy panoramicznej - to wtedy inwestycja w taką konfigurację będzie być korzystne dla Twojej fotografii. I tutaj wiele osób utknęło, ponieważ jest tak wiele różnych opcji i tak wiele różnych przedziałów cenowych. Jeśli chodzi o fotografię panoramiczną, na zaawansowane głowice zmotoryzowane można wydać od 50 do nawet tysięcy dolarów. Jest wielu różnych producentów głowic panoramicznych: Nodal Ninja, Manfrotto, Cambo, Bushman Panoramic, Gigapan, Really Right Stuff, Kirk Enterprises, Agnos, Novoflex i wiele innych. Więc który z nich dostać?
Jeśli masz już solidną głowicę statywu Arca-Swiss z podstawą poziomującą, polecam zacząć od pojedynczego suwaka węzłowego. Jeśli chodzi o statywy i głowice do statywów, wierzę w inwestycję raz - kup sobie najlepszy statyw i głowicę statywową, jakie możesz kupić i nigdy więcej się o to nie martw. Z tego powodu mój wybór głowic do statywów to Really Right Stuff (RRS), ponieważ cóż, robią naprawdę dobre rzeczy. RRS jest jedną z najdroższych marek na rynku nie bez powodu: wszystko produkują w USA, a ich jakość jest na najwyższym poziomie. Posiadam kilka głowic RRS, a moją ulubioną jest RRS BH-55. W przeszłości korzystałem z wielu różnych głowic statywowych i po wypróbowaniu BH-55 nie mogłem użyć niczego innego. Tak, to jest takie dobre. Najlepsze w BH-55 jest to, że jest modułowy - możesz użyć zacisku z możliwością panoramowania, takiego jak PC-PRO. Z tym zaciskiem na moim BH-55 nie muszę martwić się o wypoziomowanie nóg statywu. Po upewnieniu się, że statyw jest stabilnie ustawiony, poziomuję sam zacisk, a następnie mocuję na nim aparat. Ale BH-55 z zaciskiem PC-PRO nie rozwiąże problemu paralaksy - będziesz potrzebować jeszcze jednego komponentu, którym jest suwak węzłowy MPR-CL II. Zasadniczo podłączasz kamerę w orientacji pionowej lub poziomej (wolę pionową, aby uzyskać większą rozdzielczość), przesuwasz zacisk na PC-PRO, a następnie zabezpieczasz w miejscu, w którym nie ma paralaksy. Stamtąd możesz użyć podstawy do panoramowania PC-PRO, aby przesuwać kamerę. Konfiguracja nie jest idealna do wykonywania panoram wielorzędowych, ale można to zrobić. Podczas strzelania w wielu rzędach wszystko, co musisz zrobić, to zwolnić napięcie głowicy kulowej BH-55, przesunąć konfigurację w górę lub w dół, zablokować piłkę i kontynuować używanie podstawy panoramicznej PC-PRO. Wspaniałe w tej konfiguracji jest to, że muszę nosić ze sobą tylko jeden lekki suwak węzłowy MPR-CL-II. Jeśli zdecyduję się na wykonanie panoramy, montuję ją na swoim PC-PRO / BH-55 i jestem gotowy do pracy. To, co nie jest wspaniałe w tej konfiguracji, to koszt - sam BH-55 PCPRO kosztuje 575 USD, plus 140 USD za MPR-CL II - łącznie 715 USD.
Dla większości ludzi pełnowymiarowe głowy to przesada. Jeśli nie chcesz wydawać tak dużo pieniędzy, po prostu weź jeden slajd, jeśli masz już solidną głowicę kulową z podstawą do panoramowania i powinieneś być gotowy. Poziomowanie statywu może zająć trochę więcej czasu, ale pozwoli Ci to zaoszczędzić setki dolarów. Gdybym chciał uzyskać konfigurację przyjazną dla budżetu, osobiście wybrałbym głowicę kulową Sunwayfoto FB-44II wraz ze zjeżdżalnią węzłową Sunwayfoto DMP-200R. Jeśli robisz panoramy obiektywami szerokokątnymi lub małymi obiektywami, zamiast tego kup model DMP-140R. Lub zdobądź oba, ponieważ są tak tanie. To 160 USD za głowicę kulową i 55-70 USD za suwaki węzłowe - mniej niż 250 USD za całą konfigurację. Nie jest zły.
Jeśli budżet, rozmiar i waga nie stanowią problemu, a chcesz zarabiać na życie, sprzedając odbitki na ścianę, możesz zajrzeć do pełnowymiarowych głowic panoramicznych. Jeśli tak jest, nie poprzestawaj na tanich pełnowymiarowych głowicach - wybierz to, co najlepsze. Ostatnią rzeczą, której chcesz, jest frustracja w terenie, tylko dlatego, że zainwestowałeś w kiepską konfigurację. Moim wyborem numer jeden byłby pakiet RRS Multi-Row Pano, który obejmuje głowicę PG-02 LR Pano-Gimbal z zaciskiem B2-LR-II i wspomniany wyżej suwak węzłowy MPR-CL II. Cena 795 USD za panoramę nie jest tania, ale nadal jest dość konkurencyjna, jeśli porównasz taką konfigurację z innymi markami z wyższej półki, takimi jak Nodal Ninja.Na przykład Ultimate M2 Nodal Ninja kosztuje około 700 USD, a jeśli chcesz przenieść fotografię panoramiczną na inny poziom, Nodal Ninja Ultimate M2 Giga będzie kosztować aż 1000 USD. Dla mnie taki wysokiej klasy sprzęt nie jest zbyt praktyczny w terenie, ponieważ nie tylko znacznie zwiększa wagę mojej torby, ale także zajmuje cenną przestrzeń mojej torby na aparat Think Tank Airport Commuter.
5) Zawsze najpierw zrób bezpieczny strzał!
Za każdym razem, gdy zdecydujesz się zrobić panoramę, radzę zawsze zaczynać od „bezpiecznego ujęcia”, czyli pojedynczego ujęcia tego, co próbujesz sfotografować. Na wypadek, gdyby coś zaszło i twoja panorama nie wypali, ostatnią rzeczą, której chcesz, jest powrót z absolutnie niczym, zwłaszcza jeśli warunki były po prostu idealne. Robiąc zdjęcia w terenie, zawsze staram się robić zarówno zdjęcia panoramiczne, jak i nie panoramiczne i radzę robić to samo - to z pewnością dobra praktyka.
6) Fotografuj w pionie i przybliżaj, aby uzyskać większość szczegółów
Kiedy robię panoramy, zawsze robię zdjęcia w pionie. Dlaczego? Ponieważ mam większą rozdzielczość. Gdybym fotografował w poziomie, mógłbym uchwycić całą scenę w zaledwie 3-4 zdjęciach. Jeśli przełączę się na pion, muszę zrobić około dwa razy więcej zdjęć, ale efekt końcowy jest tego wart - dostaję znacznie większą rozdzielczość z panoramy jednorzędowej. Kolejną wskazówką jest unikanie strzelania zbyt szeroko. Jeśli fotografujesz obiektywami szerokokątnymi, zwłaszcza takimi, które zbytnio zniekształcają scenę, zazwyczaj nie tylko dodasz zbyt wiele bzdur do sceny (puste niebo, zbyt dużo pierwszego planu itp.), Co przekłada się na utratę rozdzielczości z powodu przycinania. , ale Twoja scena może również zostać zszyta z wbudowanym zbyt dużym zniekształceniem i będziesz próbował to naprawić za pomocą różnych narzędzi do przetwarzania końcowego. Uważam, że ogniskowe między 35 mm a 70 mm w aparatach pełnoklatkowych (około 24 mm - 50 mm w przypadku formatu APS-C) zazwyczaj działają całkiem dobrze w przypadku panoram. Robiąc panoramy wielorzędowe, będziesz musiał użyć jeszcze dłuższych ogniskowych, aby uzyskać więcej szczegółów / większą ogólną rozdzielczość.
Podczas kręcenia wielu rzędów pamiętaj, aby nie zwariować na punkcie robienia zdjęć nieba we własnym rzędzie - chyba że masz wyraźne chmury, które nie poruszają się zbyt szybko, później możesz mieć trudności z połączeniem ich w całość. Zwykle staram się uwzględnić przynajmniej trochę ziemi podczas włączania nieba, aby oprogramowanie mogło wykorzystać tę część do zszywania.
Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci w następnej panoramicznej przygodzie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej!