Wszyscy już tu byliśmy. Wracasz do domu po popołudniu z dziećmi w parku, na meczu piłkarskim, a nawet po oficjalnej sesji zdjęciowej tylko po to, aby załadować zdjęcia do komputera i zdać sobie sprawę, że wiele z nich jest rozmytych, zamazanych lub po prostu nieostre. To problem, który nęka fotografów od lat. Podczas gdy nowe aparaty oferują różnego rodzaju funkcje, takie jak śledzenie ostrości 3D i wykrywanie twarzy w czasie rzeczywistym, które pomagają uzyskać najlepsze ostre zdjęcia, faktem jest, że nieostre obrazy są nadal problemem dla prawie każdego, kto ma aparat fotograficzny.
To niefortunna rzeczywistość sposobu, w jaki kamery działają z wpadającym światłem i dopóki wszyscy nie będziemy kręcić kamerami polowymi w stylu Lytro, wszyscy będziemy mieć od czasu do czasu nieostre zdjęcie lub dwa. Na szczęście jest kilka stosunkowo prostych rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że zdjęcia są rzeczywiście tak ostre, jak to tylko możliwe.
Użyj krótkiego czasu otwarcia migawki
Świat wokół ciebie jest w ciągłym ruchu, a posiadanie kamery oznacza, że jesteś przygotowany do zatrzymania tego ruchu w jednej klatce. W zależności od tego, co fotografujesz, rezultatem może być czasami niewyraźny bałagan, który często jest wynikiem zbyt długiego czasu otwarcia migawki. Istnieje stara tradycyjna opinia, która mówi, że minimalny czas otwarcia migawki potrzebny do uzyskania ostrego obrazu nieruchomego obiektu to 1 / ogniskowa. Więc jeśli fotografujesz obiektywem 50 mm, potrzebujesz czasu otwarcia migawki 1/50 sekundy.
Uwaga: ze względu na przycięty czujnik w aparatach, takich jak seria Canon Rebel lub słabsze Nikony, wzór wynosi 1 / (ogniskowa 1,5x), więc potrzebujesz minimalnego czasu otwarcia migawki 1/75 sekundy.
To może wydawać się szybkie, ale tak nie jest, zwłaszcza jeśli fotografujesz w warunkach słabego oświetlenia lub z małą przysłoną obiektywu. Jest jeszcze gorzej, gdy obiekt się porusza, w takim przypadku potrzebujesz pliku dużo krótszy czas otwarcia migawki! Dlatego wiele zdjęć z telefonów komórkowych wygląda na zamazanych, aby wpuścić wystarczająco dużo światła, aby zrobić zdjęcie, często używają dłuższych czasów otwarcia migawki.
Ta roztrzęsiona wiewiórka poruszała się po każdym miejscu, więc strzelałem z prędkością 1/180 sekundy, aby uzyskać ostry obraz.
Właściwe ustawienia
Rozwiązaniem jest użycie krótszego czasu otwarcia migawki, co może wydawać się dość oczywiste, ale nie zawsze działa, chyba że masz odpowiednio skonfigurowany aparat. Jeśli fotografujesz w trybie Auto, aparat może nie wiedzieć, że chcesz użyć krótszego czasu otwarcia migawki. Dlatego fotografowanie w trybie preselekcji programu lub migawki to dobry sposób na kontrolowanie czasu otwarcia migawki, tak aby był tak krótki, jak chcesz.
Możesz także użyć wyższych ustawień ISO, takich jak 1600 lub 3200, które wyglądają dobrze w większości nowoczesnych aparatów, jeśli potrzebujesz szybkiej migawki i nie ma dużo światła. Większość fotografów zrobiłaby lekko ziarniste (zaszumione) zdjęcie, które często można naprawić za pomocą oprogramowania, takiego jak Lightroom lub Photoshop, zamiast rozmytego zdjęcia, które zwykle nie byc naprawionym. Jeśli zauważysz, że zdjęcia fotografowanych obiektów są rozmyte, spróbuj zwiększyć czas otwarcia migawki, a efekt może Cię po prostu zaskoczyć.
Użyj mniejszej przysłony
Obiektyw aparatu służy do zbierania wpadającego światła i skupiania go, aby można było zrobić zdjęcie. Ilość wpuszczanego światła w dużej mierze zależy od wielkości fizycznego otworu soczewki. Większy otwór lub otwór przepuszcza więcej światła niż mniejszy otwór, podobnie jak większy otwór w dnie wiadra przepuszcza więcej wody niż mniejszy otwór. Szerszy otwór przysłony pozwala na użycie krótszych czasów otwarcia migawki, a także pomaga uzyskać piękne nieostre tła, zwane bokeh, które są powszechne w fotografii portretowej, przyrodniczej, a nawet sportowej.
Mimo że mój obiektyw 85 mm ma maksymalny otwór przysłony f / 1.8, zrobiłem to przy f / 2.8, ponieważ chciałem uzyskać szerszą głębię ostrości, aby mieć pewność, że wszystkie trzy obiekty były ostre.
Głębia pola
Jedną z kompromisów, która pojawia się w przypadku korzystania z szerokiej przysłony, jest to, że twoja głębia ostrości jest znacznie płytsza. Oznacza to, że masz bardzo wąską część obrazu, która będzie w rzeczywistości ostra lub ostra. W bardzo dokładnie kontrolowanych warunkach może to być dobre, a nawet całkiem pożądane. Jednak w wielu sytuacjach niewielka głębia ostrości może powodować więcej bólów głowy i frustracji, niż jest to warte.
Fotografowanie z szeroką aperturą może skutkować głębią ostrości, która jest tak wąska, że można wyostrzyć nos osoby, ale jej oko może nie. Jednym z najlepszych rozwiązań jest użycie mniejszej przysłony. Kompromisem przy korzystaniu z mniejszych przysłon, takich jak f / 2.8, f / 4 itp., Jest to, że tło nie będzie tak rozmyte i będziesz potrzebować dłuższego czasu otwarcia migawki, ale jeśli oświetlenie jest dobre, to drugie nie będzie miało znaczenia. . A co do tego pierwszego, lubię zachować ostrożność i stosować technikę, która da mi większą szansę na wyostrzenie i skupienie tematu, nawet jeśli oznacza to nieco mniej rozmyte tło.
Użyj punktów ostrości typu krzyżowego
Prawie każdy aparat z wymiennymi obiektywami ma co najmniej jeden krzyżowy punkt ostrości. Oznacza to, że patrzą wzdłuż osi poziomej i pionowej, aby upewnić się, że wszystko jest ostre przed zrobieniem zdjęcia. Te punkty to małe kropki lub kwadraty, które widzisz, patrząc przez wizjer aparatu. Te, które są typu krzyżowego, są zwykle nieco szybsze i dają lepsze wyniki niż ich jednoosiowe odpowiedniki. Oczywiście będziesz musiał wiedzieć, które z punktów w Twoim aparacie są krzyżowe, ale szybkie wyszukiwanie online modelu aparatu i „krzyżowych punktów ostrości” zazwyczaj dostarczy Ci potrzebnych informacji.
Centralne punkty ostrości w moim D750 są typu krzyżowego, więc lubię ich używać, gdy tylko jest to możliwe, aby uzyskać maksymalną ostrość.
Punkty ostrości krzyżowe są zwykle ograniczone do określonej części wizjera. Może to stanowić pewien problem, ponieważ zwykłe punkty ogniskowania są powszechnie używane do blokowania ostrości na obiektach wzdłuż zewnętrznych krawędzi. Rozwiązaniem, które lubię używać w takich sytuacjach, jest technika skupienia i ponownego komponowania. Używam krzyżowego punktu ostrości, często znajdującego się pośrodku, aby zablokować ostrość, a następnie ponownie skomponować ujęcie, aby ułożyć je tak, jak chcę. To nie zawsze działa podczas fotografowania z otwartej przestrzeni, ponieważ nawet najmniejszy ruch może wpłynąć na strzał, gdy głębia ostrości jest bardzo mała. Ale jak wspomniałem wcześniej, jeśli chcesz uzyskać ostre zdjęcia, prawdopodobnie i tak powinieneś nieco zmniejszyć przysłonę.
Ostrość jest krytyczna podczas robienia zdjęć makro, więc użyłem małej przysłony (f / 8) i punktów ogniskowania krzyżowego, aby upewnić się, że czubki płatków tulipana na pierwszym planie są ostre.
Użyj statywu i podglądu na żywo i powiększ do 100%
Jeśli jesteś podobny do mnie, spędzasz 99% czasu patrząc przez wizjer aparatu, w przeciwieństwie do korzystania z funkcji podglądu na żywo (gdzie do komponowania ujęcia używasz ekranu LCD z tyłu aparatu). Lustrzanki cyfrowe były tradycyjnie projektowane dla fotografów do korzystania z wizjera optycznego, dlatego ta metoda jest generalnie szybsza i łatwiejsza w użyciu. Ale Live View ma również bardzo dobre funkcje w zależności od rodzaju zdjęć, które chcesz zrobić. Jeśli robisz wiele ujęć akcji, takich jak wydarzenia sportowe, funkcja Live View jest dość frustrująca. Jeśli jednak fotografujesz krajobrazy, produkty lub innego rodzaju zdjęcia, na których obiekt pozostaje względnie nieruchomy, podgląd na żywo może być główną zaletą, jeśli chodzi o uzyskanie możliwie najostrzejszego obrazu.
Korzystanie z podglądu na żywo pomogło mi uzyskać ostrość i ostrość tego małego drewnianego kaczego haczyka.
Korzystanie z podglądu na żywo
Sztuczka polegająca na korzystaniu z podglądu na żywo w celu uzyskania ostrych zdjęć polega na wykadrowaniu zdjęcia aparatem na stabilnej powierzchni, takiej jak statyw, a następnie powiększeniu do 100% za pomocą elementów sterujących w aparacie. Dzięki temu możesz spojrzeć na obraz z bardzo bliska, a następnie możesz użyć autofokusa lub ręcznego ustawiania ostrości, aby upewnić się, że wszystko jest idealnie ostre.
Podczas gdy punkty autofokusa w wizjerze wykonują dobrą robotę, ten typ powiększenia 100% pokazuje dokładnie jak ostry będzie Twój obraz i pomoże Ci uzyskać obrazy o doskonałej jakości w pikselach. Fotografowie krajobrazu (i makrofotografii) często używają tej techniki w połączeniu z małymi przysłonami dla dużej głębi ostrości, aby uzyskać zdjęcia, które są znacznie ostrzejsze niż mogliby to zrobić w innym przypadku. To wskazówka, którą bardzo polecam, zwłaszcza jeśli rzadko robisz zdjęcia w widoku na żywo.
Chciałem, aby ta 30-sekundowa ekspozycja była jak najostrzejsza. Więc najpierw użyłem widoku na żywo i powiększyłem do 100%, aby sprawdzić, czy liście są wyostrzone.
Dodatkowa wskazówka: użyj funkcji Focus-Peaking na bezlusterkowcach
Większość pozycji w tym artykule jest przeznaczona dla tradycyjnych strzelanek DSLR, ale jeśli używasz aparatu bezlusterkowego, jest jedno przydatne narzędzie, które prawdopodobnie masz, które daje ci przewagę nad tradycyjnymi odpowiednikami aparatów.
Funkcja Focus Peaking umożliwia aparatowi dokładne pokazanie, co jest ostre jak hals, gdy ustawiasz ostrość obiektywu. Wiele bezlusterkowców ma tę możliwość, ale nie wszystkie, i jest to fantastyczny sposób na upewnienie się, że wszystko, co powinno być odpowiednio wyostrzone, powinno być ostre. Przy włączonej funkcji Focus-Peaking, gdy przekręcisz pierścień ostrości na obiektywie, zobaczysz pasmo kropek (zwykle czerwonych lub zielonych) przemieszczających się przez wizjer. Te kropki wskazują miejsca, które są doskonale wyostrzone, a kiedy zobaczysz zarys kropek wokół części obrazu, na której chcesz skupić się, możesz zrobić zdjęcie i mieć pewność, że pokaże się dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś.
Możesz nawet użyć funkcji Focus-Peaking w połączeniu z autofokusem, więc jest to kolejne narzędzie w Twoim repertuarze, które pomoże Ci robić najlepsze możliwe zdjęcia.
Krawędzie liści są zaznaczone na czerwono przez Focus-Peaking, co wskazuje, że będą ostre. Zdjęcie: Bautsch (Praca własna) (CC0), za Wikimedia Commons
Do Ciebie
Czy masz jakieś ulubione wskazówki lub sztuczki dotyczące uzyskiwania ostrych zdjęć? Czy są rzeczy, które pominąłem na tej liście i którymi chciałbyś się podzielić z innymi? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach poniżej!