Uwaga: to jeden z najbardziej obszernych artykułów, jakie napisaliśmy na temat fotografii krajobrazu. Przeczytaj go poniżej lub uzyskaj bezpłatną kopię do pobrania, aby wydrukować i / lub odnieść się później w naszej bezpłatnej bibliotece członków, dodając swój adres e-mail i subskrybując poniżej.
Wprowadzenie
Fotografia krajobrazu jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej satysfakcjonujących hobby, jakie może mieć człowiek. Jedną z rzeczy, które najbardziej w nim lubię, jest to, że zawsze można się czegoś więcej nauczyć. Utrzymuje nasz mózg w aktywności! Pomiędzy uczeniem się, jakiego rodzaju sprzętu potrzebujesz, jak go używać, rozumienia światła i kompozycji oraz nauki przetwarzania swoich zdjęć, szybko zdasz sobie sprawę, że wykonanie uderzającej fotografii krajobrazu wymaga wielu niezbędnych składników.
Celem tego przewodnika jest dotknięcie każdego z tych podstawowych składników, ponieważ musisz trochę wiedzieć o każdym z nich, zanim zaczniesz tworzyć obrazy, których szukasz.
Moja przygoda z fotografią krajobrazów rozpoczęła się 25 lat temu i od tego czasu nieustannie zastanawiam się, co składa się na naprawdę wspaniały obraz krajobrazu. Mam nadzieję, że wykorzystasz to, czego nauczyłem się przez ostatnie 25 lat, i wykorzystasz to, aby rozpocząć własną przygodę z fotografią i zacząć robić niesamowite zdjęcia, z których jesteś dumny.
Gear Essentials
Chcę podkreślić, że sprzęt nie jest najważniejszym czynnikiem w fotografii krajobrazowej. Pozostałe rozdziały opisane w tym przewodniku są ważniejsze, jeśli chodzi o tworzenie uderzających obrazów. Potrzebujesz jednak sprzętu, a dokonanie właściwych wyborów na początku może być trudne. Ten rozdział pomoże ci zrozumieć najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie sprzętu.
Twój aparat
Istnieją trzy podstawowe kategorie aparatów cyfrowych: „wyceluj i strzelaj”; cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa (DSLR); i bez lustra.
Aparaty typu „wskaż i strzelaj” to małe aparaty cyfrowe, od których większość ludzi zaczyna. Te aparaty nie mają wymiennych obiektywów i mają małe matryce, które mają ograniczoną jakość obrazu. Point-and-shoots są używane do robienia migawek. Jeśli podchodzisz poważnie do fotografowania, potrzebujesz aparatu z większym przetwornikiem zapewniającym lepszą jakość obrazu, funkcjami ręcznymi i obsługującym wiele różnych obiektywów.
Lustrzanki cyfrowe są najpopularniejszym typem aparatu do fotografii krajobrazowej z wielu powodów. Pozwalają na nagrywanie w formacie RAW w celu maksymalnego przechwytywania danych (więcej o tym później). Mają różne tryby fotografowania, w tym w pełni manualne. Lustrzanki cyfrowe mają duże czujniki i można z nimi korzystać z ogromnej różnorodności obiektywów.
 |  |
Aparaty bezlusterkowe to stosunkowo nowa technologia. Mają te same funkcje co lustrzanki cyfrowe, ale nie mają wewnętrznego mechanizmu, który obejmuje lustro, dlatego korpusy aparatów są mniejsze i lżejsze. Jednak nie są tańsze! Ale jeśli waga i rozmiar są dla Ciebie ważnymi czynnikami, możesz wypróbować system bezlusterkowy.
Rozmiar czujnika
Jeśli chodzi o jakość obrazu, jedyne, o co powinieneś się martwić, to rozmiar czujnika. Megapiksele nie są tak ważne jak rozmiar czujnika.
Największy czujnik jest nazywany pełnoklatkowym, ponieważ ma taki sam rozmiar jak negatyw na kliszę 35 mm. Najwyższą cenę zapłacisz za system z czujnikiem pełnoklatkowym, niezależnie od tego, czy jest to lustrzanka cyfrowa, czy system bezlusterkowy.
Rozmiary czujnika mniejsze niż pełna klatka są nazywane czujnikami przycięcia (lub przycięcia). Największy przycięty czujnik to rozmiar APS. Znajdziesz szeroką gamę aparatów z tego typu czujnikami w bardziej przystępnej cenie.
Kolejny mniejszy rozmiar to czujnik czterech trzecich. W rzeczywistości między trzema wymienionymi przeze mnie trzema rozmiarami czujników jest całkiem sporo, ale te są najbardziej powszechne. Czujniki mniejsze od tych trzech można znaleźć w aparatach fotograficznych typu „wyceluj i fotografuj” i aparatach telefonów komórkowych.
Osobiście używam bezlusterkowca z czujnikiem APS do fotografii krajobrazowej, ponieważ waga zestawu ma dla mnie ogromną różnicę podczas noszenia mojego sprzętu na długich wędrówkach.
Zalecam, aby wybierając aparat, wybrać rozmiar czujnika, na jaki Cię stać, a następnie wybrać aparat, który dobrze leży w Twoich rękach i ma system menu, który ma dla Ciebie sens. Obecnie wszystkie dostępne lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe są w stanie robić świetne zdjęcia, więc nie martw się, czy Canon, Nikon, Sony czy inna marka jest lepsza. Wszystkie są dobre.
Soczewki
 |  |
Gdy już wybierzesz aparat, będziesz chciał wybrać kilka wysokiej jakości obiektywów, które zapewniają dobry zakres ogniskowych, od szerokokątnego, który umieszcza wszystko w twoim polu widzenia w kadrze, po teleobiektyw, który pozwala na przybliżanie w coś w oddali.
Wybór obiektywu jest ważny, ponieważ na zdjęcie ma większy wpływ obiektyw niż aparat. Ostrość, kontrast, głębia ostrości, wyrazistość i szczegółowość są określane prawie wyłącznie przez szkło (soczewkę). Tworzy obraz, a aparat po prostu go rejestruje.
Chociaż wydawanie więcej pieniędzy na obiektyw niż na sam aparat może wydawać się absurdalne, większość fotografów zgadza się, że zawsze woleliby mieć tańszy aparat z obiektywem wysokiej jakości, a nie na odwrót. A ponieważ soczewki nie tracą na wartości tak szybko, inwestycja jest o wiele bardziej opłacalna.
Obiektywy stałoogniskowe a obiektywy zmiennoogniskowe
Soczewki występują w dwóch formach; prime i zoom. Obiektyw stałoogniskowy ma jedną stałą ogniskową, na przykład 35 mm. Obiektyw zmiennoogniskowy ma zakres ogniskowych, na przykład 18-55 mm. Obiektywy stałoogniskowe są często nieco ostrzejsze niż obiektywy zmiennoogniskowe. Jednak obiektywy zmiennoogniskowe są znacznie bardziej wszechstronne i pozwalają nosić mniej soczewek w torbie.
Zalecam zacząć od trzech obiektywów zmiennoogniskowych, które obejmują zakres ogniskowych od 10 mm do 200 mm, co zapewnia maksymalną wszechstronność. Oto trzy, których używam do mojej fotografii krajobrazowej:
- Zoom szerokokątny 10-18 mm
- Zwykły zoom 18-55 mm
- Teleobiektyw 55-210 mm
Statyw
Do fotografii krajobrazowej niezbędnym elementem wyposażenia jest statyw. Gdy masz dużo światła, możesz uciec z ręką trzymającą aparat. Ale jeśli chcesz robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, na przykład o wschodzie słońca lub o zmierzchu, potrzebujesz statywu, aby móc używać dłuższych czasów otwarcia migawki.
To jest zakup, w którym każdy wydaje się popełniać ten sam błąd. Kup tanio, kup dwa razy. Większość technik krajobrazowych wymaga długich czasów otwarcia migawki - czasami bardzo długich. Statyw na pojemnik w okazyjnych cenach nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać stabilnie aparat z założonym teleobiektywem. Nie jest wystarczająco silny, jeśli jest wiatr. To strata pieniędzy. Z drugiej strony, jeśli kupisz solidny, dobrze zbudowany statyw od renomowanej marki, może on służyć przez całe życie.
Sprawdź nośność statywu i upewnij się, że poradzi sobie z aparatem z założonym najdłuższym (najcięższym) obiektywem. Spodziewaj się, że na statyw wydasz tyle samo pieniędzy, ile na aparat.
Filtry
Wielu fotografów krajobrazu ma również filtry, które mogą pomóc w ulepszaniu zdjęć. Dwa najczęściej używane to filtr polaryzacyjny i filtr neutralny (ND). Stopniowe filtry ND również mogą być pomocne, ale stają się trudne w użyciu, jeśli nie masz czystego, prostego horyzontu.
- Kołowy filtr polaryzacyjny - Jest to niezbędny element wyposażenia podczas fotografowania wody, umożliwiający usuwanie odbić i odblasków z powierzchni wody i umożliwiający zobaczenie przez wodę wszelkich interesujących skał pod spodem. Może również pomóc uwydatnić bogactwo czystego błękitnego nieba lub usunąć odbicia od okien i innych błyszczących powierzchni w warunkach miejskich.
- Filtr o neutralnej gęstości (ND) - Jeśli zdecydujesz się na długie naświetlenie i zdarza się, że jest to środek dnia, kiedy jest dużo światła, będziesz potrzebować tego przyciemnionego szkła umieszczonego przed obiektywem. Blokuje część światła przed uderzeniem w czujnik, umożliwiając użycie dłuższego czasu otwarcia migawki. Są one sprzedawane w różnych mocach i można je układać w stosy w celu uzyskania różnych poziomów pochłaniania światła.
Upewnij się, że dobrałeś odpowiedni rozmiar filtra do swoich soczewek. Jeszcze lepiej kup jeden dla swojego największego obiektywu (sprawdź rozmiar filtra w pokrywie obiektywu) i zejdź pierścieniami do mniejszych.
Zalecane ustawienia aparatu
Fotografowanie w formacie RAW
Większość ludzi jest przyzwyczajona do robienia zdjęć, które wychodzą jako pliki JPG.webp (jay-peg), ponieważ jest to domyślne ustawienie większości aparatów. JPG.webp to format skompresowany, co oznacza, że część danych przechwytywanych przez aparat jest odrzucana, aby uzyskać mniejszy rozmiar pliku. Z drugiej strony format surowy jest całkowicie nieskompresowany, a żadne informacje nie są wyrzucane.
Rezultatem tego jest cyfrowy negatyw - duży plik, do którego można uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem Adobe Camera Raw, Lightroom, Photoshopa i innych kompatybilnych programów do edycji obrazu. Później porozmawiamy o przetwarzaniu zdjęć, ale zacznij od przechwycenia pliku RAW, aby mieć więcej informacji do wykorzystania podczas przetwarzania zdjęć.
Tryb strzelania
Twój aparat prawdopodobnie będzie miał pokrętło trybu na górze, gdzie możesz wybrać jeden z poniższych trybów fotografowania; automatyczny; priorytet przysłony; priorytet migawki; program; lub ręcznie. W przypadku fotografii krajobrazowej zdecydowanie polecam fotografowanie w trybie priorytetu przysłony, prawdopodobnie oznaczonym na pokrętle trybu aparatu jako „A” lub „Av”.
Powodem korzystania z priorytetu przysłony jest to, że przysłona kontroluje głębię ostrości obrazu - ilość sceny (na obrazie), która będzie ostra. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wspaniałych krajobrazów chcesz, aby wszystko, od pierwszego planu po tło, było ostre, więc wybierz przysłonę, taką jak f / 11 lub f / 18. Ale czasami możesz chcieć, aby tylko obiekt był ostry, a wszystko inne było rozmyte i nieostre. W tym celu możesz wybrać f / 4 lub f / 5.6.
Więcej informacji na temat wpływu apertury na głębię ostrości można znaleźć w poniższym rozdziale poświęconym ekspozycji.
Korzystanie z trybu fotografowania z preselekcją przysłony umożliwia dokonanie tego wyboru w oparciu o wizję artystyczną, a aparat dobierze odpowiedni czas otwarcia migawki, aby zapewnić dobrą ekspozycję.
Tryb pomiaru
Pomiar wielosegmentowy lub średni to najpopularniejszy tryb pomiaru używany w fotografii krajobrazowej, ponieważ aparat odczytuje informacje o świetle z całego kadru. Jest to najlepszy wybór w większości przypadków, gdy światła i cienie są rozłożone stosunkowo równomiernie na całej scenie.
Jeśli jednak występuje bardzo ciemna czerń lub bardzo jasna biel, może to zepsuć miernik aparatu. W takim przypadku warto przełączyć się na pomiar punktowy. Korzystając z pomiaru punktowego, aparat dokonuje odczytu w oparciu o jedno wybrane miejsce w kadrze. Wybierz najważniejszą część obrazu, prawdopodobnie główny obiekt, i pozwól, aby reszta sceny spadła tam, gdzie może.
Uwaga: Tylko słowo ostrzeżenia. Zanim spróbujesz, upewnij się, że wiesz, jak działa miernik w aparacie i jak korzystać z pomiaru punktowego. Pamiętaj, że miernik w aparacie zawsze będzie próbował zmierzyć średni lub 18% szarości. Dlatego też, jeśli odetniesz coś, co jest czarne lub bardzo jasne, aparat to zrekompensuje i spróbuje uczynić go szarym. Będziesz więc musiał odpowiednio dostosować, używając kompensacji ekspozycji.
Tryb ostrości
Twój aparat prawdopodobnie ma co najmniej cztery tryby ostrości, są; pojedynczy strzał autofokusa; automatyczny autofokus; ciągły autofokus; i pełną ręczną regulację ostrości. Jeśli masz dobre oczy i ustawianie ostrości przychodzi ci łatwo, używaj ręcznego ustawiania ostrości. Dla reszty z nas jeden z trybów autofokusa jest lepszy.
W przypadku fotografii krajobrazowej najlepszym rozwiązaniem jest autofokus w trybie pojedynczego zdjęcia, ponieważ po wciśnięciu spustu migawki do połowy ustawia ostrość aparatu raz (i blokuje się). Inne tryby ustawiania ostrości są dobre, gdy w kadrze porusza się coś, co chcesz zablokować, tak jak w przypadku fotografii dzikiej przyrody.
Wyszukiwanie lokalizacji
Teraz, gdy masz już uporządkowany sprzęt, możesz zacząć strzelać! Ale jak znaleźć te konkretne miejsca, w których można tworzyć obrazy z efektem?
Pierwszym krokiem jest zbadanie lokalizacji, aby uzyskać dobry przegląd miejsca i zobaczyć, jakie rodzaje scen znajdują się w menu. Obecnie moim ulubionym narzędziem do przeprowadzania tego typu badań jest Pinterest. Wyszukiwanie słów kluczowych na Pinterest spowoduje wyświetlenie wielu zdjęć z dowolnej lokalizacji. Możesz utworzyć tablicę Pinterest, która jest jak wirtualny notatnik, w którym możesz zebrać te obrazy w jednym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
Następnym krokiem jest zmapowanie wybranych lokalizacji, aby wiedzieć, jak się tam dostać. Możesz spojrzeć na Mapy Google lub odebrać papierową mapę w centrum dla zwiedzających.
Następnie odwiedź lokację osobiście i wybierz się na spacer w poszukiwaniu dobrych kompozycji. Lubię to robić w południe, kiedy prawdopodobnie nie będę fotografować ze względu na jasne, ostre światło. Znalezienie swojego miejsca w ciągu dnia oznacza, że będziesz dokładnie wiedział, dokąd się udać, i będziesz gotowy w ograniczonych godzinach na skraju dnia, gdy światło jest odpowiednie.
Pomocne aplikacje
Mówiąc o dobrym świetle, ostatecznym narzędziem, którego możesz użyć w rozpoznawaniu lokalizacji, jest coś, co powie Ci czas wschodu i zachodu słońca, kiedy zachodzi i zachodzi księżyc oraz kierunek, w którym te rzeczy będą się odbywać. Pomoże Ci to niezmiernie pomyśleć o kierunku, z którego będzie padało światło na obrzeżach dnia.
Moim ulubionym narzędziem w tej części moich badań jest aplikacja o nazwie The Photographer’s Ephemeris. Możesz go używać na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Powie ci dokładnie, co dzieje się na niebie w określonym czasie. Więc jeśli chcesz zrobić zdjęcie księżyca w pełni wschodzącego za mostem, możesz dowiedzieć się, kiedy jest pełnia, dokładnie, kiedy wzejdzie, jego pozycję na niebie, a następnie obliczy, gdzie musisz być, aby się dostać z punktu widzenia, który chcesz.
Maksymalne wykorzystanie naturalnego światła
Zrozumienie naturalnego światła jest krytycznym aspektem fotografii krajobrazowej. Nawet jeśli wszystko inne zrobiłeś dobrze, jeśli światło nie jest odpowiednie dla Twojej sceny, Twoje zdjęcia nie będą wyglądać najlepiej. Nie oznacza to, że istnieje coś takiego jak „dobre światło” i „złe światło”. Musisz tylko wiedzieć, co zrobić z różnymi typami sytuacji oświetleniowych.
Pamiętaj, że możesz zmienić kierunek światła, po prostu poruszając się wokół obiektu. Możesz też fotografować obiekty znajdujące się w cieniu.
Sidelight
Sidelighting występuje, gdy światło pada na obiekt z jednej strony, rzucając cień na drugą. Często uważa się, że jest to najbardziej przyjemny rodzaj światła do fotografii krajobrazowej, ponieważ kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami podkreśla fakturę i kształt.
Jeśli masz okrągły przedmiot, w którym światło uderza go z boku, będzie miał cień z drugiej strony, a gradacja światła podkreśli okrągły kształt. Podobnie obiekty z teksturami będą miały cienie, które podkreślają teksturę. Bez cieni teksturę trudniej będzie oddać na obrazie.
Na tym zdjęciu z regionu Palouse w Waszyngtonie światło boczne uwydatnia krzywe na zboczu wzgórza.
Podświetlenie
Podświetlenie występuje, gdy źródło światła znajduje się bezpośrednio przed Tobą i uderza w obiekt od tyłu. Jednak uzyskanie dobrej ekspozycji w tego typu sytuacjach o wysokim kontraście jest nieco trudniejsze.
Podświetlenie jest cudowne, gdy obiekt jest nieco przezroczysty, jak na przykład płatki kwiatu, ponieważ sprawia, że obiekt wydaje się mieć wewnętrzny blask (zdjęcie poniżej po lewej). Jest to szczególnie skuteczne, gdy masz ciemne tło. W tej sytuacji upewnij się, że dokonujesz pomiaru na obiekcie i pozwól, aby reszta obrazu padła w cień.
 |  |
Podświetlenie jest również przydatne, gdy masz obiekt o świetnym kształcie, który możesz przekształcić w sylwetkę (zdjęcie powyżej po prawej). Aby to zrobić, wykonaj pomiar na części nieba w kadrze, aby niebo miało odpowiednią ekspozycję, a obiekt stał się całkowicie czarny.
Jeśli masz podświetlenie i chcesz wykonać pomiar w określonej części kadru, jest to dobry moment, aby użyć pomiaru punktowego zamiast trybu pomiaru wielosegmentowego. Jest to trochę trudniejsze, ale warte wysiłku w przypadku dramatycznych obrazów, które można utworzyć za pomocą tej metody.
Przednie światła
Światło przednie pojawia się, gdy słońce znajduje się za Tobą i uderza w obiekt bezpośrednio przed Tobą. To mój najmniej ulubiony rodzaj światła, ponieważ często jest intensywny i bezlitosny, powodując scenę z brakiem tekstury i głębi.
Jednak użyte we właściwym czasie może być najlepszym rodzajem światła! Kiedy słońce znajduje się nisko na niebie, na przykład o wschodzie i zachodzie słońca, światło nie jest tak ostre i może rzucać złocistą poświatę na obiekt, zwłaszcza gdy obiekt jest wysoki, na przykład góry lub pejzaż miejski. Złote światło padnie na najwyższą część sceny, rzucając jej złoty blask, podczas gdy reszta sceny pozostanie w cieniu, tworząc dramatyczne ujęcie.
Rozproszone światło
Rozproszone światło pojawia się w pochmurny dzień lub gdy obiekt znajduje się w cieniu. W takim świetle obiekt będzie miał delikatne pastelowe kolory i delikatne cienie lub nie będzie ich wcale. Nie uzyskasz takiego samego poczucia kształtu i tekstury, jak w różnych sytuacjach oświetleniowych. Twoja scena będzie miała również bardzo niski kontrast.
Jest to jednak najlepszy rodzaj światła do tworzenia miękkich, delikatnych obrazów. Na przykład kwiaty i kolorowe sceny działają szczególnie dobrze w rozproszonym świetle.
Pamiętaj jednak, że gdy masz jasne, zachmurzone niebo, najlepiej wyłączyć je z kadru i zbliżyć się do obiektu.
Uzyskanie dobrej ekspozycji
Uzyskanie dobrej ekspozycji oznacza użycie zrównoważonej przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO, aby nie było żadnych obszarów kadru, które są zbyt jasne (znane jako rozjaśnione obszary). Problem polega na tym, że jeśli zdmuchnąłeś rozjaśnienia, nie możesz nic zrobić w przetwarzaniu końcowym, aby to naprawić. Na zawsze pozostanie białą plamą. Możesz również chcieć upewnić się, że nie masz obszarów, które są zbyt ciemne, chyba że szukasz jednolitej czerni, jak w przykładzie tworzenia sylwetki.
Kiedy tworzysz obraz, możesz zobaczyć obszary jasne i ciemne, korzystając z histogramu aparatu. Korzystanie z histogramu jest łatwe! Jest to po prostu wykres z ciemnymi obszarami po lewej stronie i jasnymi lub białymi po prawej stronie.
Wszystko, co naprawdę musisz zrobić, to upewnić się, że nie ma skoku na prawej krawędzi wykresu. Jeśli wystrzeli przed krawędzią, to w porządku. Musisz się martwić tylko wtedy, gdy kolec dotyka prawej krawędzi. Jeśli obraz jest zbyt jasny, możesz użyć kompensacji ekspozycji aparatu, aby zmniejszyć jasność.
Przysłona jest kluczowa w fotografii krajobrazowej
Jak więc uzyskać właściwy bilans ekspozycji? W przypadku fotografii krajobrazowej zwykle najbardziej interesuje nas przysłona, ponieważ wpływa ona na głębię ostrości zdjęcia, więc zacznijmy od doboru odpowiedniej przysłony do sceny.
Przysłona to zmienny otwór, przez który światło dociera do matrycy aparatu, a jego rozmiar jest wyrażany w stopniach przysłony.
Im mniejsza liczba przysłony, tym większy otwór. To trochę zagmatwane, prawda? To dlatego, że liczba przysłony jest w rzeczywistości stosunkiem. Ale nie chcę tutaj zbytnio zajmować się matematyką, po prostu pamiętaj, że to jest jak ułamek, a 1/2 jest większe niż 1/8, więc f / 2 jest większe niż f / 8.
Im większy otwór, tym płytsza głębia ostrości. Innymi słowy, ilość twojej sceny, która będzie ostra, mierzona od obiektu, na którym się skupiłeś, jest mniejsza.
Oto trzy obrazy ilustrujące wpływ apertury na głębię ostrości.
 Przesłona: f / 4.5 |  Przesłona: f / 11 |  Przesłona: f / 29 |
Po wybraniu przysłony pozostałe dwa czynniki wpływające na ekspozycję to ISO i czas otwarcia migawki. ISO to czułość czujnika na światło. Niskie ISO jest dobre, gdy masz dużo światła. Wysokie ISO może być konieczne, jeśli fotografujesz z ręki przy słabym oświetleniu. Jednak zwiększenie czułości ISO powoduje szum w obrazie, więc w przypadku fotografii krajobrazowej zwykle używamy najniższego ISO, a jeśli potrzebujemy więcej światła, skracamy czas otwarcia migawki i używamy statywu.
Kiedy jesteś w terenie, ustaw ISO na 100. Zwykle jest to najniższe ustawienie w większości aparatów. Następnie ustaw aparat na tryb fotografowania z priorytetem przysłony i ustaw żądaną przysłonę dla żądanej głębi ostrości na zdjęciu. Następnie aparat obliczy odpowiedni czas otwarcia migawki, aby uzyskać zrównoważoną ekspozycję. Pamiętaj, aby mieć oko na to, czym jest ta migawka, ponieważ jeśli jest wolniejsza niż około 1/100 sekundy, musisz użyć statywu.
Wskazówki dotyczące kompozycji
Gdy dopiero zaczynasz przygodę z fotografią krajobrazów, może być trudno wiedzieć, co umieścić w kadrze, aby stworzyć fascynującą kompozycję. W tym rozdziale pokażę kilka różnych typów kompozycji, które pomogą Ci zacząć, abyś wiedział, czego szukać w terenie.
Oczywiście jest o wiele więcej opcji kompozycji do zbadania, a niektóre odkryjesz samodzielnie, eksperymentując. Ale to da ci punkt wyjścia, na którym możesz oprzeć swoją własną wizję fotografii.
Zasada trójpodziału
Zasada trójpodziału to chyba najbardziej znana „reguła” w fotografii. Lubię o tym myśleć jak o wskazówce. W miarę rozwoju fotografii prawdopodobnie zaczniesz łamać te zasady i wymyślać własne unikalne sposoby komponowania zdjęć. Ale musisz zrozumieć regułę, zanim ją złamiesz.
Stosując zasadę trójpodziału, kadr jest podzielony na trzy sekcje pionowe i trzy poziome, jak w grze w kółko i krzyżyk. Chodzi o to, aby główny temat padał na jedną z linii, aby stworzyć dynamiczną i interesującą kompozycję. Umiejscowienie obiektu na przecięciu dwóch linii jest idealne.
Wyśrodkowany horyzont nadaje równą wagę (wagę wizualną) zarówno niebu, jak i części lądu obrazu, a widz nie ma żadnego kierunku, w którym ma patrzeć. Na przykład, umieszczając horyzont wzdłuż dolnej trzeciej linii, nadasz obszarowi nieba większą wizualną wagę i skierujesz wzrok widza na ten obszar. Umieszczenie na wyższym horyzoncie spowoduje skierowanie oka widza w dół obrazu, gdzie jest bardziej uwydatniony.
Symetria
Symetria jest dokładnym przeciwieństwem zasady trójpodziału. Symetryczna kompozycja ma środek obiektu dokładnie pośrodku kadru, z jednakową wagą po obu stronach. Obie strony obrazu są często lustrzanym odbiciem siebie. Działa to szczególnie dobrze w przypadku obiektów, które są naturalnie symetryczne, takich jak rośliny lub architektura.
Innym sposobem wykorzystania symetrii jest umieszczenie linii brzegowej na środku kadru, zwłaszcza gdy masz odbicie, aby zrównoważyć obraz.
Linie wiodące
Inny skuteczny typ kompozycji wykorzystuje linie wiodące, aby skierować uwagę widza na główny temat. Linie mogą być stworzone przez człowieka, na przykład drogi, ogrodzenia lub mosty, lub mogą to być elementy naturalne, takie jak rzeki, linie brzegowe lub skały.
Zwykle linie zaczynają się od dołu ramki i przesuwają się w górę i do wewnątrz, aby przyciągnąć oko do obrazu, łącząc pierwszy plan z tłem i często prowadzą do głównego tematu.
W terenie, gdy znajdziesz temat, nad którym chcesz pracować, rozejrzyj się i zobacz, jakich linii możesz użyć w swojej kompozycji, które doprowadziłyby do tego, że temat nadałby głębi i perspektywę na obrazie.
Przetwarzanie Twoich zdjęć
Przetwarzanie zdjęć jest ważną częścią fotografii cyfrowej. W dawnych czasach technicy laboratoryjni, którzy przetwarzali negatywy i drukowali, podejmowali wiele decyzji dotyczących koloru i kontrastu, co miało wpływ na ostateczny wynik. W dzisiejszych czasach ta praca stała się twoja. Jeśli okaże się, że Twoje zdjęcia są szare i matowe, prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że ich nie przetworzyłeś.
Kiedy robisz zdjęcia w formacie RAW, jak wspomniano wcześniej, zebrałeś największą ilość danych, które pomogą Ci w przetwarzaniu. Musisz używać wtyczki Adobe Camera Raw, osobno lub w programie Lightroom, Photoshop lub innym oprogramowaniu zgodnym z Raw.
Polecam skorzystanie z Lightroom. Lightroom nie tylko zawiera Adobe Camera Raw do przetwarzania zdjęć, ale także zapewnia doskonały sposób na uporządkowanie i dostępność zdjęć. Całe podstawowe przetwarzanie wykonuję w Lightroomie i używam Photoshopa tylko wtedy, gdy chcę zrobić coś niezwykłego z moim obrazem.
Uwaga: Sprawdź dPS Oczywiście tutaj Lightroom Mastery.
Korzystając z suwaków w Adobe Camera Raw, możesz wprowadzać subtelne poprawki, które będą miały ogromny wpływ na produkt końcowy. W przypadku większości moich obrazów dostosowuję następujące ustawienia:
- Balans bieli
- Kontrast
- Żywość i nasycenie
- Ostrzenie
- Redukcja szumów
- Uprawa
Niewielkie przetwarzanie może wiele zdziałać. Dzięki solidnym składnikom, takim jak dobry skład i efektywne wykorzystanie światła, niewielka obróbka może zmienić dobry obraz w świetny.
Przenoszenie na wyższy poziom
Jeśli chcesz przenieść swoją fotografię krajobrazu na wyższy poziom, poza zwykłymi migawkami i obrazami przypominającymi pocztówki, oto kilka miejsc, od których należy zacząć, i linki do bardziej szczegółowych artykułów na ten temat.
Dodaj element pierwszego planu
Jedną z największych przeszkód w fotografii jest fakt, że nasza majestatyczna trójwymiarowa scena jest renderowana w zwykły dwuwymiarowy obraz, a fizyczna głębia, której doświadczamy w prawdziwym życiu, zostaje utracona. Aby wskrzesić to wrażenie przestrzenności, możemy stworzyć iluzję głębi tam, gdzie jej nie ma, używając mocnych elementów na pierwszym planie.
Przeczytaj więcej o tym, jak dodać element pierwszego planu do swoich obrazów tutaj: Jak używać pierwszego planu do tworzenia głębi w swoich obrazach.
Użyj cieni, aby dodać głębi do swoich zdjęć
W muzyce mówią, że przestrzenie między nutami są tak samo ważne, jak same nuty. Podobnie w fotografii, to przestrzenie, które nie są oświetlone, mogą wpływać na obraz. Cienie pomagają opowiedzieć historię i poprawiają nastrój i wizualną siłę zdjęcia. W rzeczywistości potrafią być na tyle interesujące, że „przyćmiewają” sam temat!
Skupiając uwagę na cieniach, możesz tworzyć piękne kompozycje pełne kontrastu, formy i minimalistycznej prostoty. Przedmiot i jego cień wzmocnią się nawzajem. Czasami możesz nawet chcieć całkowicie wyciąć obiekt i bawić się uchwyceniem tylko interesujących cieni, które są przez niego rzucane.
Przeczytaj więcej o tym, jak używać cieni na swoich obrazach tutaj: Dodaj wpływ do swoich zdjęć, włączając cienie.
streszczenie
 |  |
Fotografia krajobrazu może być zabawnym i satysfakcjonującym przedsięwzięciem. Skorzystaj z tych wskazówek jako punktu wyjścia do podróży i kontynuuj odkrywanie tego wspaniałego świata i wszystkiego, co ma do zaoferowania, a także podziel się swoimi zdjęciami z innymi.
Pamiętaj, fotografia to podróż, więc kontynuuj naukę i rozwijaj się jako fotograf. Spójrz na swoją pracę sprzed roku i zobacz, jak daleko zaszedłeś. Następnie zastanów się, czego możesz się nauczyć i opanować w następnej kolejności. Baw się i ciesz się jazdą.
Uwaga: podobał ci się ten post? - uzyskaj bezpłatną kopię do pobrania, aby wydrukować i / lub zapoznać się później w naszej bezpłatnej bibliotece członków, dodając poniżej swój adres e-mail.
Więcej ostatecznych przewodników
Jeśli podobał Ci się ten samouczek, przygotowaliśmy serię innych podobnych artykułów, które mogą okazać się przydatne:
- Kompletny przewodnik po fotografii dla początkujących
- Kompletny przewodnik po terminach fotograficznych i popularnych słowach
- Kompletny przewodnik po rozpoczęciu pracy w programie Lightroom dla początkujących
- Kompletny przewodnik po fotografii krajobrazowej
- Kompletny przewodnik po robieniu portretów i fotografowaniu ludzi
- Kompletny przewodnik po fotografii przyrodniczej i plenerowej
- Kompletny przewodnik po fotografii ulicznej
- Kompletny przewodnik po fotografii artystycznej
- Kompletny przewodnik po fotografii nocnej
Chcesz mieć dostęp do wszystkich przewodników? Dołącz do naszego bezpłatnego członkostwa poniżej.
Bezpłatne członkostwo i biblioteka dPS
Zasubskrybuj bezpłatne członkostwo dPS, aby otrzymywać cotygodniowe wskazówki, samouczki i okazjonalne oferty pocztą elektroniczną oraz uzyskać dostęp do naszej Biblioteki Ultimate Guide z plikami do pobrania. Prywatność poczty e-mail.
SUBSKRYBUJ