Wyostrzanie pozostaje szczególnie mylącym tematem wśród fotografów, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromną liczbę dostępnych opcji przetwarzania końcowego. Niektóre programy do przetwarzania końcowego mają tak wiele opcji, że trudno jest wiedzieć, od czego zacząć; inni nie pozwalają przede wszystkim na stosowanie optymalnych metod. Jeśli próbujesz użyć najlepszych ustawień wyostrzania - w tym najniższych możliwych poziomów szumów i innych artefaktów - idealną metodą jest trzystopniowe wyostrzanie.
Uwaga: Bez względu na fotografowaną scenę nie należy wyostrzać, dopóki nie dokonasz już wszystkich zmian! Innymi słowy, wyostrzanie powinno być ostateczną korektą przed wykonaniem wydruku. (W przypadku Lightrooma i innych niedestrukcyjnych programów do przetwarzania końcowego nie ma to zastosowania. W przeciwieństwie do wielu programów, kolejność dostosowań w Lightroomie nie ma żadnego wpływu na ostateczny obraz. Na przykład przycięcie, a następnie dodanie winiety w Lightroom daje taki sam efekt, jak dodanie winiety, a następnie kadrowanie).
Zanim przejdę do trójstopniowego ostrzenia, pamiętaj, że nie da się przywrócić szczegółów, których Twój sprzęt nie uchwycił w pierwszej kolejności. Wyostrzanie to nic innego jak zwiększenie lokalnego kontrastu już uchwyconych szczegółów. Mimo to jest to ważna część postprodukcji, zwłaszcza jeśli wykonujesz odbitki.
1) Krok pierwszy: ostrzenie dekonwolucji
Pierwszy, podstawowy rodzaj ostrzenia to tzw dekonwolucja lub zdobyć ostrzenie. W ten sposób w gruncie rzeczy cofa się naturalną miękkość fotografii - miękkość spowodowaną czynnikami, którym nie można przeciwdziałać w terenie, jak np. Filtr dolnoprzepustowy (antyaliasing) w wielu aparatach. Nawet jeśli Twój aparat nie ma filtra dolnoprzepustowego, takiego jak mój D800e, wyostrzanie dekonwolucyjne jest nadal konieczne.
Zasadniczo można myśleć o wyostrzaniu dekonwolucyjnym jako o słabym ziarnie zastosowanym na całym obrazie. To dostosowanie wcale nie jest silne; po prostu kładzie podwaliny pod późniejsze bardziej intensywne ostrzenie.
Aby w praktyce zastosować ostrzenie dekonwolucyjne, najważniejsze jest zachowanie powściągliwości. Ten rodzaj ostrzenia ma jednakowe zastosowanie każda część fotografii, w tym obszary bez żadnych szczegółów. Jeśli ustawienia są zbyt agresywne, możesz dodać szum, ziarnistość i inne artefakty do obszarów zdjęcia o niskiej szczegółowości.
W praktyce
Więc które ustawienia dekonwolucji są idealne? To zależy od zdjęcia do zdjęcia, a także od używanego oprogramowania. Dzięki Lightroom ostrzenie dekonwolucyjne jest bardzo łatwe do zastosowania. Ustaw promień tak mały, jak to możliwe (0,5 piksela), szczegółowość na jak największą (100) i maskowanie na jak najniższym (0). Następnie dostosuj wartość ostrości tak, aby wielkość ziarna w obszarach o niskiej szczegółowości była dopuszczalna. W przypadku mojego D800e jest to zwykle od 20 do 40, w zależności od obrazu. Zdjęcia, które są całkowicie wypełnione szczegółami (np. Bez chmur lub obszarów nieostrych) pozwolą Ci zwiększyć wartość wyostrzania bardziej niż obrazy z obszarami o niskiej szczegółowości.
Jeśli używasz Photoshopa, polecam wykonanie tych samych zmian w Camera Raw. Jeśli jednak wolisz pracować w głównym obszarze roboczym programu Photoshop, możesz dokonać podobnych zmian za pomocą narzędzia Smart Sharpen (wśród wielu, wielu innych).
Zwróć uwagę na obszary bez więcej szczegółów niż obszary z szczegóły do ostrzenia dekonwolucji. Nie wahaj się zwiększyć suwaka „wyostrzania”, ale uważaj, aby nie dodać niepożądanego ziarna lub szumu.
Ponadto, jeśli pracujesz w programie takim jak Lightroom lub Camera Raw, możesz na tym etapie przeprowadzić pewną redukcję szumów. Jednak w przypadku większości programów najlepiej jest przeprowadzić redukcję szumów, zanim w ogóle wykonasz jakiekolwiek wyostrzanie. (Jak wspomniano we wstępie do tego artykułu, kolejność stosowania korekt Lightroom nie ma znaczenia).
Na koniec zalecam wyostrzanie przy 100% powiększeniu, które odwzorowuje pojedynczy piksel obrazu na jeden piksel na wyświetlaczu. Jeśli musisz bardziej powiększyć, aby wyraźnie zobaczyć zmiany, 200% i 400% również są dopuszczalne; jednak nie powiększaj żadnej nietypowej wartości, niezależnie od używanego oprogramowania (tj. wartość 90% lub 234% jest daleka od ideału). Dotyczy to również następnego kroku, lokalnego ostrzenia.
Twoje ustawienia dekonwolucji nie powinny dodawać dostrzegalnego ziarna lub szumu do obszarów o niskiej szczegółowości tych fal.
2) Krok drugi: Lokalne ostrzenie
Najważniejszym krokiem ostrzenia jest lokalny lub twórczy ostrzenie. Tutaj wyostrzasz tylko te obszary, które już mają wysoki poziom szczegółowości. Celem lokalnego wyostrzania jest zwiększenie wyrazistości ważnych obszarów, przy jednoczesnym uniknięciu niepożądanego szumu i ziarnistości w obszarach o niskiej szczegółowości.
Powiedz na przykład, że fotografujesz portret. Po zastosowaniu lekkiego wyostrzania dekonwolucyjnego na całym obrazie, jesteś gotowy, aby celować w bardziej szczegółowe szczegóły. Możesz na przykład chcieć wyostrzyć oczy modelki bez wyostrzania tła. To jest lokalne ostrzenie.
W praktyce
Istnieje niezliczona ilość sposobów na zastosowanie lokalnego ostrzenia w praktyce. Mógłbym napisać cały artykuł na temat każdy narzędzi do wyostrzania programu Photoshop, w tym tych, które na początku nie są oczywiste, a mimo to nie byłyby wszechstronne. Na razie dla uproszczenia podam tylko kilka.
Po pierwsze, jeśli to konieczne, możesz po prostu pozostać w Lightroomie, aby dokonać wszystkich lokalnych korekt. Chociaż nie ma aż tylu opcji - w rzeczywistości lokalne narzędzie do ostrzenia ma tylko jeden suwak - są też inne zalety wykonywania wszystkich zmian w Lightroomie. Po pierwsze, Lightroom jest nieniszczący, co oznacza, że możesz ponownie dostosować wszystkie swoje stare edycje w dowolnym momencie. Ponadto pliki RAW w programie Lightroom są mniejsze niż pliki TIFF wyeksportowane z programu Photoshop.
Jeśli zdecydujesz się pracować w Photoshopie, pamiętaj, aby używać warstw i maskowania. Wkrótce napiszę samouczek na temat maskowania, ale podstawowe założenie jest takie, że maski pozwalają na zastosowanie korekty - na przykład wyostrzania - do określonych części zdjęcia, a nie do całego obrazu.
Kiedy używam Photoshopa, jednym z moich ulubionych narzędzi jest Smart Sharpen. Aby wykonać lokalne wyostrzanie w Photoshopie, mój przepływ pracy może wyglądać następująco:
- Otwórz zdjęcie w Photoshopie.
- Powiel warstwę.
- Zastosuj inteligentne wyostrzanie do górnej warstwy przy najsilniejszym ustawieniu, jakiego mogę potrzebować.
- Dodaj białą maskę do górnej warstwy.
- Zmniejsz stopień wyostrzenia w obszarach o niskiej szczegółowości, malując maskę na szaro lub czarno.
- Spłaszcz warstwy i zapisz obraz.
Inne programy z warstwami byłyby podobne. Jeśli nie masz programu Photoshop, rozważ skorzystanie z bezpłatnej aplikacji Nik Sharpener Pro 3. (Cały pakiet Nik Suite jest bezpłatny).
Na tym zdjęciu zastosowałem lokalne wyostrzenie tylko trzech pelikanów i księżyca. Całkowicie zamaskowałem niebo.
3) Krok trzeci: ostrzenie wyjściowe
Ostatnim dostosowaniem jest wyostrzanie wydruku, które zależy od konkretnego materiału używanego do wydruku. Wyostrzanie wyjściowe to po prostu dodatkowy wyostrzanie, które stosujesz, aby przeciwdziałać wysokim poziomom tekstury na wydruku.
Weźmy na przykład pod uwagę płótno, aluminium lub matowy wydruk. Jeśli nie dodasz żadnego dodatkowego wyostrzania, Twoje zdjęcie będzie rozmyte po prostu z powodu użytego materiału! Nie stanowi to większego problemu w przypadku papierów o niskiej teksturze - powiedzmy błyszczących lub metalicznych.
Nawet zdjęcia przeznaczone do publikacji w Internecie wymagają pewnego wyostrzenia. Za każdym razem, gdy zmniejszasz obraz, oprogramowanie musi interpolować piksele i składować je razem. W trakcie tego procesu możesz stracić szczegóły; najlepszym sposobem przeciwdziałania temu jest dodanie odrobiny dodatkowego wyostrzenia
W praktyce
Zwykle wyostrzanie wydruków jest bardzo łatwe do zastosowania, ponieważ jest już wbudowane w wiele programów. Spójrz na ten zrzut ekranu z Lightroom, na przykład:
Jak widać, Lightroom ma wbudowane algorytmy wyostrzania wydruku, co oznacza, że nie musisz tego robić ręcznie! Po prostu wyeksportuj swoje zdjęcie z Lightroom, wybierając odpowiednią wytrzymałość dla dowolnego używanego materiału.
Może to wymagać kilku prób i błędów i zależy od rozmiaru wydruku oraz materiału. Osobiście na przykład wolę „niskie” wyostrzanie w przypadku dużych wydruków na błyszczącym papierze, ale używam „standardowego” wyostrzania w Internecie, gdy eksportuję do Photography-Secret.com. W razie wątpliwości wybierz niższe wyostrzanie - łatwiej jest zepsuć zdjęcie, jeśli edycje są zbyt agresywne.
Ponadto, jeśli tworzysz wydruk, który jest szczególnie ważny, możesz nie chcieć pozwolić, aby automatyczne oprogramowanie Lightroom przejęło kontrolę. Zamiast tego rozważ ręczne dostosowanie ostrości, w programie Lightroom lub Photoshop. Nie robię tego w przypadku większości obrazów, ale może to być konieczne w przypadku niektórych specjalnych wydruków (takich jak bardzo małe odbitki na płótnie, które wymagają silniejszej korekty wyostrzania niż pozwalają na to normalne ustawienia eksportu Lightroom).
Wreszcie, jeśli nie chcesz korzystać z Lightrooma, darmowy Nik Sharpener Pro 3 ma narzędzie do ostrzenia wydruków, które pozwala na bardziej precyzyjne regulacje. Nigdy nie byłem niezadowolony z wyostrzania eksportu w Lightroomie, ale z pewnością niektórzy fotografowie będą chcieli mieć większą kontrolę.
4) Kiedy to ma znaczenie?
Trzystopniowa metoda wyostrzania to idealny sposób na wyostrzenie zdjęcia, bez względu na temat. Jednak ważniejsze jest - jak można się spodziewać - jeśli na zdjęciu znajdują się duże obszary bez szczegółów.
Zwykle jednoetapowa metoda wyostrzania, której wiele osób używa w Lightroomie (lub może dwuetapowa, jeśli robią również wyostrzanie wyjściowe), polega po prostu na regulowaniu suwaków, aż zdjęcie będzie wyglądać tak dobrze, jak to możliwe. Jeśli jednak części zdjęcia są bardziej szczegółowe niż inne, nie można oczekiwać wspaniałych rezultatów po zastosowaniu tego samego stopnia dopasowania do całego obrazu.
Narzędzie maskujące w Lightroom i innym oprogramowaniu ma na celu naprawienie tego problemu i wykonuje przyzwoitą robotę. Jednak nieuchronnie nie jest to idealne. Jeśli Twoje maskowanie jest zbyt mocne, szczegóły na zdjęciu będą wyglądać na „chrupiące” i nierówne. Jeśli maskowanie jest zbyt słabe, obszary zdjęcia o niskiej szczegółowości staną się zbyt ziarniste i zaszumione.
Trzystopniowe wyostrzanie jest przydatne dla fotografów krajobrazu, choć nie w tym samym stopniu. Jeśli na zdjęciu są chmury, nadal nie ma lepszego sposobu na uniknięcie niepożądanych szumów i artefaktów. Jeśli jednak fotografuję scenę całkowicie wypełnioną szczegółami (jak na poniższym obrazku), być może uda mi się uniknąć wyostrzania dwustopniowego: agresywnego wyostrzania dekonwolucyjnego, a następnie wyostrzania obrazu wyjściowego. Wszystko zależy od obrazu.
Techniki ostrzenia mogą być mylącym tematem, ponieważ masz do dyspozycji tak wiele różnych narzędzi. Miejmy nadzieję, że w tym artykule omówiono trzystopniowe ostrzenie w sposób łatwy do wdrożenia na własnych zdjęciach, niezależnie od używanego oprogramowania.
Czy będziesz musiał użyć tych technik we własnej fotografii? Wszystko zależy od twojej konkretnej sytuacji. Jeśli masz tendencję do wyświetlania zdjęć w Internecie częściej niż osobiście, techniki opisane w tym artykule raczej nie przyniosą dużej różnicy. Jeśli jednak chcesz uzyskać możliwie najostrzejsze obrazy do pokazu druku lub wystawy, idealne jest trzystopniowe wyostrzanie.